Наша группа ВКонтакте
Мы ВКонтакте

Главное меню

Счетчики
Rambler's Top100
Яндекс цитирования

Заказ такси в СПб

Партнеры

19.10.10 16:01 | ДОМ ПО МИНИМУМУ
Раздел: А Вам слабо? | Автор: admin | Рейтинг: 8.00 (6) Оценить | Хитов 9639

Статья на конкурс!

Наш опыт строительства дома не бесспорен. Но им вполне может воспользоваться тот, кому срочно необходимо обзавестись жильем при ограниченных возможностях, прежде всего финансовых.



Под крышей нового дома мы провели уже третью зиму, и с большими проблемами за это время не сталкивались, хотя последняя зима выдалась достаточно суровая. В доме тепло, отапливаемся печкой конвекторного типа, она очень экономна в сравнении с кирпичной или русской, скважина бесперебойно дает воду, канализация действует безотказно. Пищу готовим на газовой плите, газ привозной. В резерве электрическая плита. Раз в неделю душу отводим в новой бане, до нее не более 20 метров. Что же еще нужно? Из-за недостатка средств (живем только на пенсию) завершение строительства не форсируем, оставшиеся недоделки нас не волнуют, справимся потихоньку.

В начале нынешнего сентября произошло знаковое событие: наконец-то, через три года мы получили документы на землю и паспорт на дом!

***

По ряду причин мы перебрались на жительство из Подмосковья в заволжские места, поближе к молодым родственникам. Землю под строительство и сад-огород приобрели в стороне от поселка: с двух сторон участок омывает проточный пруд, а с двух других его обступает смешанный лес.

Выбор проекта остановили на брусчатом одноэтажном доме размером в плане 7,5 на 7,5 м – примерно 50 квадратных метров. Через год пристроили теплые сени на каркасной основе, а затем и терраску, что добавило еще около 30 кв.м полезной площади.

В сенях разместили кухню, санузел, водозаборную скважину (под полом) и лестницу на чердак. Терраса холодная, через нее устроен вход в дом. Со стороны входа стену террасы обшили тесом, а оконный проем застеклили. Вторая сторона – открытая, на зиму от снега заделываем пленкой. Для удобства в будущем сделаю две легкие рамы под пленку.

Фундамент

Теперь о некоторых подробностях строительства.

Прежде всего, с помощью бульдозера спланировали площадку, плодородную землю сгребли в кучу, чтобы использовать под будущие грядки. Разметку под фундамент дома делал сам, используя рекомендации из многочисленных пособий: колышки, шнур, «египетский треугольник» и т.п. Как ни старался вычертить прямые углы, диагонали не сразу получились равными. Потом от местного умельца узнал очень простой способ строительства квадрата или прямоугольника на земле: сколачиваешь в размер четыре рейки (жерди) одним гвоздем и всё, у такой шарнирной конструкции проще всего установить прямые углы, затем по углам вбиваешь колышки, по ним натягиваешь шнур или сразу на почве прочерчиваешь контур будущих фундаментных траншей. Главное в этой конструкции – ее жесткость.

Сруб решили ставить на кирпичный цоколь, выложенный по мелкозаглубленному ленточному фундаменту. Почва у нас не пучинистая, в основном – плотный песок, поэтому фундамент углубили не более чем на 0,5 м.

Для цоколя мы купили полуторный силикатный кирпич, он в полтора раза толще красного. Всем он хорош, только для кладки печи не годится, от высокой температуры теряет прочность. А вот в домовом строительстве он очень популярен.

Высоту цоколя «утвердили» из девяти рядов, чтобы приподнять уровень окна от земли на 180-190 см. Этот размер сложился из следующих величин: 90 см – кирпичная кладка, 4 ряда брусьев – 80 см, 10 см – бетонная заливка над землей и 10 см – толщина подоконника и рамы. Считаем, что поступили совершенно правильно: дом хорошо поднялся над землей, улучшились пропорции здания, а излишне любопытным без лестницы в окно не заглянуть.

Стенки цоколя – две параллельные кладки в полкирпича с перевязкой через 1,5 м –выложены по слою рубероида. Пустоты между цокольными стенками (126 мм) заполнили с тщательной утрамбовкой «народным» утеплителем: опилками, смешенными с цементом до образования массы серого цвета. Он «связывается», теряет сыпучесть, а пористая структура хорошо держит тепло, температура в подполе держится на уровне плюс 2-3 градуса. Картошка хранится открытой.

В стенах в четвертом ряду кладки устроены продухи размером в один кирпич. Изнутри почти до самого пола позднее сделал грунтовые завалинки. Сделать их просто необходимо, так как толщина цоколя небольшая (около 40 см) и в местах перемычек возможно промерзание, особенно в углах. Скоро выяснилось, что одного вентиляционного отверстия на стену мало, на поверхности черного пола в первую зимовку образовывался конденсат.

Весной, когда установилось тепло, вооружившись тяжелым молотом и зубилом, пробил еще по отверстию в двух противоположных стенах. В подполе заметно усилилась вентиляция, стало сухо. Думается, причина повышенной влажности была и в том, что почва в подполе не успела просохнуть, вот и возник «парниковый эффект».

Завершение строительства цоколя ознаменовало, окончание первого, чуть ли не самого трудного этапа возведения дома, и настала очередь укладки сруба.

Сруб из бруса

Изготовить сруб взялся местный плотник. Известно, строительство из бруса не требует определенного навыка, применения специального инструмента, а, значит, – самое дешевое, быстрое и почти безотходное. Венцы друг с другом соединены традиционно – деревянными нагелями диаметром 30 мм, высотой 100 мм – по 50 мм в каждое бревно.

Установка сруба не вызвала затруднений, справились собственными силами, без привлечения профессионалов. Поверху кирпичного цоколя уложили два слоя пергамина, затем льняную ленту утеплителя и положили первый венец. В порядке самокритики надо признаться, что поспешили: сначала надо было цоколь на всю ширину (40 см) закрыть толстой доской и только потом через слой утеплителя положить первый венец. Именно по этому шву в сильные морозы наблюдались следы промерзания. Пришлось срочно шов утеплять, пробивая паклей с улицы и забивая пустоты синтетическим утеплителем со стороны подпола, что делать было крайне неудобно.

Для укладки сруба никаких специальных приспособлений, кроме внутренних лесов, не использовали. На уровень окон брусья поднимали на руках, когда же стены подросли, на леса поднялись два крепких парня, с помощью веревок они без особого труда поднимали и укладывали стеновые заготовки. В их обязанность входила также укладка утеплителя. Очень удобна для этой цели прошитая льняная лента, называемая профессионалами «портянкой». Настилали ее в один слой, лучше было бы два слоя, но это посчитали лишней тратой материала, так как абсолютно ровных брусьев не было, швы получались разной толщины, и мы не видели смысла укладывать два или три слоя, окончательная заделка швов все равно потребовала позднее больших объемов теплоизолирующего материала. Кстати, для конопатки мы приобрели не дорогую ленту, а более дешевые срезки. Работать с ними удобнее и быстрее, чем с обычной паклей. Широкие швы, особенно в угловых стыках, а также трещины в бревнах заделывали строительной пеной. Сруб сложили быстро – всего-то за один день.

Крыша

Впереди нас ждал более трудный этап строительства – укладка потолочных балок и возведение крыши, требующий привлечения квалифицированных мастеров.

Укладка балок – тяжелых и длинных (8,5 м) – требовал усилий и сноровки. Наше предложение – использовать наклонные направляющие из бревен – поначалу не было принято. Мужики попытались было забросить балки лихим приступом, «через пупок», однако такой подход не увенчался успехом. Изрядно намучившись, они вернулись к нашему предложению.

Строить крышу подрядилась бригада бывших фундаментостроителей. Им надлежало установить стропила, уложить по ним обрешетку и настелить кровлю – стальной профиль. На первый взгляд, работа не сложная, но достаточно трудоемкая. В то же время требовала от верхолазов определенной сноровки, точного глазомера.

Не покривлю душой, утверждая, что авторы пособий мало уделяют внимания особенностям строительства крыш. Попробуйте, например, найти идеальные пропорции ширины и высоты. Не теряйте время, их нет. Нам хотелось выбрать такой угол наклона, чтобы и снег не задерживался, и сам дом выглядел более стройно. Прикинув варианты на бумаге, решили, что для нас вполне приемлем наклон в 55°, при котором длина ската будет 6,5 м. Чтобы накрыть его, надо к стандартному листу профиля шестиметровой длины добавить еще 0,6 метра (10 см пойдет на перехлест листов), для чего один полноформатный профиль раскраивался на десять частей, причем без остатка.

Расчет оказался верным: снег на крыше долго не задерживается. В будущем на чердаке можно устроить шикарную мансарду, так как никаких промежуточных опор там нет. Плотник, который готовил сруб, врубил стропильные ноги в концы потолочных балок, которые выступали за стены на полметра, образуя широкие подкарнизные пазухи. Правильно ли такое решение, ни утверждать, ни отрицать не могу. Профессионалы рекомендуют опирать стропила в балки на уровне стены.

Какие плюсы-минусы мы тут видим? С одной стороны, под давлением стропил потолочные балки, выполняющие роль затяжек, не провиснут, их не надо подпирать стойками или капитальной стеной изнутри дома. Кроме того, широкий карниз хорошо защищает стены от дождя.

В нашем варианте крыша получилась более громоздкая и материалоемкая. Но это «зло не так большой руки». Когда же стали настилать пол на чердаке, а половицы укладывали по балкам, выяснилось, что данная конструкция требует укладки еще одного венца сруба, который бы закрывал пролеты между балками-матицами, а также межпотолочное пространство. И эту венчающую работу надо провести со всей тщательностью: именно здесь может быть большая утечка тепла. Поэтому позднее, несмотря на уложенные слои пергамина, теплоизоляции и ленточного утеплителя, по весне подняли половые доски чердака и все пространства между балками и карнизные пазухи засыпали сухими опилками.

Пять пар стропил изготовлены из сосновых бревен толщиной минимум 200 мм, между собой они скреплены на высоте 2,5 м ригелями из 50-миллиметровой доски. С балками стропила скреплены стальными скобами. Во время установки стропильные пары в вертикальном положении поддерживались откосами, но потом мы их сняли, так как при сплошной обрешетке дополнительные поддерживающие конструкции не требовались.

В наши планы не входило строительство сплошной обрешетки. Однако мы, излишне доверившись рабочим, не согласовали этот момент, и они «оторвались по полной». У сплошной обрешетки есть определенные резоны: прочная, снижает шум от дождя и ветра, защищает чердак от летней жары, упростит в будущем укладку утеплителя, но не оправдана: пиломатериала было потрачено раза в два больше, чем при экономном режиме.

Лицо фронтона

Фронтон без окна определенного размера не смотрится. Но какое окно способно украсить дом? Мы прошли по поселку и не нашли образца для подражания. В основном видели небольшие оконца, которые оставляли не лучшее впечатление. В результате остановились на окне размером 1,3 × 2,0 м. Это большой проем. Верхний брусок оконного блока упирается в стропила, нижний – находится над полом чердака примерно в полуметре. Окно состоит из четырех створок 450-миллиметровой ширины. Готовой рамы в магазинах не нашлось, и тогда я отважился изготовить раму самолично.

Рассказ о строительстве крыши завершим добрым словом о профнастиле. Для небольшого сельского дома, на наш взгляд, не требуется ни тяжеловесная «королева кровли» – глиняная черепица, ни дорогостоящая металлочерепица. На селе по-прежнему востребован проверенный десятилетиями волнистый шифер – дешево и надежно. Но он тяжелый и хрупкий. Работая с ним, намучаешься изрядно. Поэтому для нового жилища мы выбрали стальной волнистый лист С-21 (высота волны 21 мм).

Хотя он несколько дороже волнистого шифера, но дешевле или на одном ценовом уровне с модными ныне мягкими покрытиями на битумной основе. Однако по другим качествам профнастил им не «родня»: он более долговечен, легкий, не требует сезонной покраски, при монтаже можно обойтись редкой обрешеткой, устроенной из необрезных досок, скорость укладки несравнима ни с каким иным кровельным материалом, один лист накрывает сразу шесть квадратных метров поверхности крыши. Причем без особых усилий. Даже вдвоем, не имея большого строительного опыта.

Единственное условие, требующее бесспорного соблюдения при укладке стартового листа, – перпендикулярность к линии конька. Минимальное отклонение, допущенное при монтаже первого листа, может привести к десяткам сантиметров при укладке последнего. Крепили листы специальными винтами-саморезами с изолирующими прокладками с помощью шуруповерта с оправкой под 6-гранную головку.

Пол

Балки из тех же 200-миллиметровых стеновых брусьев уложили, не касаясь стен, на кирпичные столбики, возведенные экономно, в полтора кирпича с шагом примерно 1,5 метра между рядами и между собой. Предварительно под столбиками на штык лопаты выбрали грунт, ямки заполнили крупным песком и утрамбовали, а затем пролили цементным «молоком».

Черный пол подшили снизу балок из горбыля и некондиционных досок, не стремясь к их плотной подгонке. Большие зазоры закрыли нащельниками из того же горбыля, сверху уложили пергамин и образовавшееся пространство почти доверху засыпали хвойными опилками. Густой смолистый запах долго наполнял дом.

А вот с окончательной укладкой чистого пола пришлось повременить. Доски были напилены необыкновенно широкие и неимоверно тяжелые, как в старых деревенских домах. Поначалу мы были в восторге от них, пока не наступило время конкретных работ. Многие плахи повело, иные сгорбились. Прострогать на специальном станке-рейсмусе мы не могли, уложить и отциклевать на месте – работа весьма тяжелая.

Остановился на временном варианте: выбрав лучшие доски, обрезал их по длине и уложил, не прибивая. Но отдельные плахи пришлось-таки подстрогать и притянуть саморезами в надежде на их исправление. Уже поздней осенью, ничего не придумав лучшего, плахи с помощью ручной циркулярной пилы и электрорубанка плотно подогнал друг к другу и крупными саморезами прижал к балкам. Наиболее выдающиеся неровности сострогал рубанком. В таком виде пол остается до сих пор, а мы по-прежнему находимся в размышлениях: что делать? Есть два варианта: прострогать доски электрорубанком и, не спеша, обработать шлифовальной машиной, а затем покрыть линолеумом. Второй вариант потребует меньших физических усилий: покрыть водостойким оргалитом или другими плитами, а сверху уложить тот же линолеум. Не отвергаем идею ламинированного пола.

Окна

Оконные блоки размером 1400 × 1500 мм заказали самой простой конструкции: коробка из толстой доски шириной 200 мм (по толщине стен) на два переплета, разделенная вертикально в пропорции 1:3, в узкой створке врезана форточка. В целях экономии стекло заказали 3-миллиметровой толщины. Потом пришлось сожалеть, что не взяли более толстое: три полотна из десяти при остеклении лопнули. Вместе с ними «лопнули» полторы тысячи рублей, сюда же надо добавить две дополнительные поездки в стекольную мастерскую.

В брусчатых стенах установить оконные блоки совсем не трудно. В нашем срубе пять оконных проемов были сделаны уже в процессе строительства сруба. Один дополнительный проем я вырезал позднее, когда обнаружилось, что в доме недостаточно света. Разметил маркером место, бензопилой сделал сквозные вертикальные пропилы, ножовкой перерезал нагели, скрепляющие брусья, и кувалдой выбил вырезанный фрагмент стены. Проемы необходимо вырезать на 15-20 мм шире оконных блоков, чтобы образовавшиеся зазоры после установки блоков можно было легко заполнить строительной пеной. В узкие щели (менее 1 см) загнать ее труднее. С учетом осадки стен верхний зазор сделан шире.

Выравнивал блоки по уровню подбивкой клиньев. Коробки крепил к стенам саморезами длиной 150 мм, по два с каждой стороны. Когда пена просохла, сверху клинья убрал, чтобы не препятствовали осадке.

Таким же образом устанавливал и дверную коробку. Косяки крепил к стенам крупными саморезами, зазоры вокруг коробки также заполнил строительной пеной. Она не только отличный теплоизолятор, но и надежно склеивает детали, причем независимо от того, из какого материала они сделаны.

Работая со строительной пеной, не трогайте массу голыми руками, остерегайтесь испачкать одежду: очиститься от пены практически невозможно, хотя на этикетках кое-какие указания на этот счет даются.

Потолок

Установив окна, навесив дверь и настелив пол, занялись потолком. Мы и не предполагали, что он вызовет столько трудностей. Необрезные доски, из которых мы решили изготовить потолочную «вагонку» с четвертью, оказались безобразно напиленными, их поверхности были волнообразными. Исправить недостаток в домашних условиях не представлялось возможным, поэтому доски отправили на обработку в соседнюю мастерскую. Опять дополнительные расходы, дни ожидания. Думается, проще было бы раскошелиться и купить два кубометра евровагонки. Каждую доску, прежде чем приторочить к балке, мы шлифовали, покрывали бесцветным лаком, а затем, когда лак высыхал, снова прошлись шлифовальной машинкой.

Пока в мастерской подгоняли под размер наши доски, мы подготовили матицы – ошкуренные бревна – для подшивки потолка. Явные изъяны, как, например, утолщения вокруг сучков, срубал топором. Потом на всю длину балок, набивал рейки.

Предупреждаем: прикреплять выравнивающие рейки лучше всего саморезами, а не легкими гвоздиками, как это поначалу сделали мы. Со временем гвозди ослабли, и наш потолок стал провисать. Потребовался срочный ремонт: потолок по балкам подпирал жесткими стойками с крепкими подкладками и затем прошивал все слои конструкции длинными саморезами.

Сверху потолок закрыли пленкой пароизоляции, уложили 50-миллиметровый слой минераловатного утеплителя и настелили тяжелые половые доски.

Летом потолок пришлось сплачивать заново: доски рассохлись, образовались широкие щели. Работу проводил, не демонтируя вагонку по всей ширине потолка, а передвигал по одной дощечке. Вот тут-то порадовался, что потолочные рейки прикрепил саморезами. Их легко вывинчивать и завинчивать шуруповертом.

Опыт двух зимовок убедил нас, что потолок требует более основательного утепления. Поэтому межпотолочные ниши заполнили опилками.

Половые доски на чердаке подгонял так же, как и в доме.

Сени-хозблок

В ходе потолочно-половых дел нас не оставляла мысль о необходимости строительства сеней. Как без них зимовать? Дело слегка облегчалось тем, что под пристройку уже был залит фундамент и выложены кирпичные столбики еще во время закладки фундамента дома.

Размер хозблока-сеней 4×4,5 м, высота от пола до потолка – та же, что и в доме, – 2,6 м. Конструкция – каркасная. По мнению авторитетных мастеров, такая конструкция – самая экономичная во всех отношениях, а строительство ее под силу и непрофессионалам. Это как раз для нас.

Выбор толщины стен определился утеплителем – 100-миллиметровым пенопластом. Стойки расположены через 1 м, этот размер надо строго соблюсти, хорошо даже его чуть-чуть заузить, чтобы лист пенопласта (его размер 1 × 1 м) входил в нишу с небольшим натягом. Все стойки установил на прямых шипах. Чтобы облегчить выдалбливание многочисленных гнезд в обвязках, сначала просверлил отверстия по контурам разметок. Две стойки, примыкающие к дому, по отвесу прикрепил к стене крупными гвоздями. Швы между стойками и стеной заполнил строительной пеной.

Расположение поперечных брусьев-ригелей продиктовано их функциональным назначением: между ними расположились дверь и окна. А дополнительные брусья и подкосы жесткости, которые рекомендуется устанавливать для упрочения конструкции, применять не стал: коробка, обшитая снаружи и изнутри дюймовыми досками, и так получилась очень прочная. Плиты пенопласта установили по пергамину, который пришивали скобками с помощью степлера.

Верхнюю и нижнюю обвязки выполнил из бруса сечением 150×150 мм. Размер этот выбран не случайно: толщина двух обшивочных досок и слой пенопласта в сумме дают 150 мм, которые необходимы для защиты от местных морозов. Брусья обвязок в углах соединил в полдерева и укрепил деревянными нагелями. В досках внешней обшивки четверть выбирать не стал, ограничился фаской под углом 45°. При такой конструкции дождь стене не страшен.

В стене, выходящей на юго-запад, предусмотрели окно размером 1200×2000 мм – двойной блок заказали в мастерской. Для второго окна, выходящего на юго-восток, – размером 500×1200 мм использовали стеклопакет. Рядом – выход на крыльцо. Здесь я установил двойной дверной блок: одна дверь открывается наружу, вторая вовнутрь. Между ними – 150-миллиметровый «тамбур», не ахти какой, но тепло сохраняется полнее, чем при ординарной двери.

Кстати, наружную дверь утеплил 25-миллиметровым пенопластом, а с внешней стороны обшил влагостойкой светло-желтой панелью ОСП (ориентировано-стружечная панель).

Крыша пристройки двухскатная, симметричная, один скат как бы продолжает крышу дома, второй – торцом прилегает к фронтону. Высота от пола чердака до конька 3,2 м. Четыре пары стропил собрал из брусьев (50×75 мм) на земле и затем поднял наверх. Опираются они, как и стропила дома, на концы балок перекрытий 150-миллиметровой толщины. Для обрешетки использовали некондиционные доски. Покрытие – полюбившийся нам профнастил С-21.

Потолок подшил строганными обрезными досками, рулонный утеплитель уложил по пленке пароизоляции. Пол чердака – из тех же широких досок 50-миллиметровой толщины.

По просьбе хозяйки плотники, которые к тому времени пришли к нам на помощь, прорезали просторный лаз на чердак. Люк, сделанный из выпиленных потолочных досок, по толщине так же равен потолочному перекрытию. Эта «дверь» получилась внушительная, теплая, проем закрывает плотно. Один недостаток: очень тяжелая, открыть ее не всякому мужику под силу. Пришлось срочно установить специальное приспособление – трехблочный полиспаст. Теперь люк легко открываем с помощью синтетического троса, пропущенного через потолок.

Пол в сенях сделали также двойным, утеплив его минераловатными плитами.

Большую головную боль вызывало утепление самого подпола. Нельзя было допустить, чтобы в подполе температура опускалась ниже нуля: там располагается скважина с водопроводными трубами, насосная станция и открытая (не заглубленная) часть системы канализации. Между фундаментными столбиками устроили забирки (завалинки), которые засыпали той же опилко-цементной смесью, как и цоколь фундамента дома. Перед засыпкой внутренние поверхности обложили пергамином. Завалинки получились почти полуметровой толщины и теплые, как показала уже первая зимовка.

Следующим летом стены сеней изнутри и извне обшили панелями из ОСП 10-миллиметровой толщины. Получилось оригинально, красить их не обязательно, а работать одно удовольствие. Панели легкие, их удобно раскраивать лобзиком, торцы можно строгать рубанком, плиты достаточно гибкие, что позволяет скрывать небольшие перекосы, для крепления подходят мелкие саморезы. Весь материал используется почти без отходов. Этими панелями по каркасам из 50-миллиметровых брусков сделал кухонную выгородку и вешалку, пространство над которой до потолка заняли полки с раздвижными дверками из того же облицовочного материала.

Перед самым началом строительства сеней произошло знаменательное событие: скважина, заложенная на месте пристройки, дала воду! От насосной станции по металло-пластиковой трубе через отверстие в полу вода подается в санузел, где под потолком расположен накопительный бак емкостью 60 литров, из него вода идет в туалетный бачок, к умывальнику и сливному крану. Систему разводки сейчас, в пору новых технологий, сделать совсем не сложно собственными руками.

Наша канализация состоит из септика – старой бочки объемом 3-4 кубометра (нашлась у запасливых родственников), зарытой на двухметровую глубину под забором, и слив, составленный из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Снаружи труба уложена в пологую траншею глубиной 70 см, конец ее через отверстие, прорезанное «болгаркой», введен в бочку-септик. Извлекать содержимое предусмотрено через горловину диаметром 400 мм. Сейчас она закрыта листом металла и завалена полуметровым слоем земли. От мороза ее спасает также сугроб.

В наших планах установить рядом с умывальником душевую кабину.

А.Исаев

Нижегородская область

 

Уважаемый, Алексей Александрович!

Хочу поблагодарить вас за участие в конкурсе и подарить книгу  Тим Ньюбери: Все о планировке сада. Думаю, что это будет полезный подарок, так как строительство и благоустройство неразрывно связаны. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, тепла и уюта в вашем доме. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Родственные ссылки
» Другие статьи раздела А Вам слабо?
» Эта статья от пользователя admin

5 cамых читаемых статей из раздела А Вам слабо?:
» ЛЮБИМАЯ ДАЧА – РОДНИК МОЕГО ВДОХНОВЕНИЯ!
» Огурцы, томаты, перцы – наши любимые овощи.
» ДОМ ПО МИНИМУМУ
» Старичок-домовичок
» Сад для людей

5 последних статей раздела А Вам слабо?:
» Тунбергия- чудо как хороша!
» Аквилегия - любимый цветок
» Аллярии - это модно
» Моя история
» Альпийская горка: ничего сложного

¤ Перевести статью в страницу для печати
¤ Послать эту cтатью другу


MyArticles 0.6 beta for RUNCMS: by RunCms.ru


Рекомендуем: Семена почтой

Интернет-магазин Семена XXI века. Почтой по всей России

Интерьер: Модульные картины и репродукции. Заказать.

Книжная Карусель от магазина Лабиринт

Copyright© 2007 by fazenda-life.ru
Каталог ссылок

RunCms Copyright © 2002 - 2018
- Free Opensource CMS System - 
- Click here to visit our mainsite! -

- Генерация страницы: 0.07 секунд -