Добро пожаловать


Возведение фундамента

Дата:  29.6.07 | Раздел: Возведение фундамента

Глубина заложения фундамента зависит от вида грун­та, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все эти показатели можно проверить, если отрыть коло­дец-шурф глубиной 2—2,5 м. Закладывать фундамент рекомендуется ниже глубины промерзания грунта.

При глубине заложения фундаментов меньше 1,5 и больше 2,0 м сопротивление грунта определяется расчет­ным путем.

Очень осторожно надо подходить к строительству зда­ний на пылеватых песках, насыщенных водой (плыву­нах), илистых и лессовидных грунтах. Нельзя также ис­пользовать в качестве естественных оснований насыпные и растительные грунты и торфяники.

Если имеющиеся грунты не могут обеспечить устойчи­вость воздвигаемого на них здания, прибегают к устройству искусственного основания. Простейшим искусствен­ным основанием являются песчаные и щебеночные. Их обычно применяют тогда, когда по геологическим усло­виям требуется устройство глубоких фундаментов. В этих случаях основание заменяет часть бутовой кладки фунда­мента. Иногда песчаные и щебеночные фундаменты при­меняют, чтобы увеличить площадь передачи давления на грунт от подошвы фундамента.

Песчаные основания выполняют в виде подушек, насыпаемых из крупнозернистого песка. Насыпать песок следует слоями по 15 см, поливать водой и тщательно утрамбовывать. Основание под здание или сооружение можно укреплять путем добавления щебня. Его насыпают на дно траншеи слоем 15—20 см, трамбуют до тех пор, пока в промежутках не покажется грунт, затем вновь под­сыпают и продолжают трамбовать до тех пор, пока не  прекратится осадка щебня. Как правило, в одноквартирных домах ширине фундамента не придают особого зна­чения, хотя от нее в значительной степени зависит объ­ем фундамента и затраты на его укладку.

Под несущими стенами дома ширина фундамента за­висит от допустимой нагрузки на грунт, а также от на­грузки на грунт, создаваемой стенами. Допустимая на­грузка на грунт (глинистый, суглинистый, легкие супе­си и гравелистый) на глубине 80 см составляет 1,5— 2 кг/см .

Если ширина фундамента кирпичного дома равна ши­рине надфундаментной кирпичной кладки (то есть со­ставляет 50 см), то нагрузка на грунт от стен будет мень­ше допустимой.

Намечают место расположения фундамента и разби­вают эту площадь с помощью шнура и большого уголь­ника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают колышки. На расстоянии 1—2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним примерно на уровне 1— 2,5 м от земли досками. В доски вбивают гвозди и натяги­вают по центру фундамента прочный шпагат так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Затем еще раз все тщательно проверяют и устраняют неисправности. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых осей натягивают вторые. По обеим осям на земле проводят линии и намечают контуры внутрен­ней и наружной сторон фундамента (рис. 1).

Рис. 1. Обноска с натянутой проволокой или тонким шнуром для правильного выноса фундамента: aизометрическое изображение, б — вид сверху.

После разбивки места под фундамент приступают к выемке грунта. Класть фундамент рекомендуется сразу же после этого, так как земля, высыхая, осыпается и приходится затрачивать много времени на ее повторное удаление. Траншее предают определенную форму, которая  зависит от глубины и плотности грунта (рис. 2).          

Рис. 2. Подготовка участка к строительству:  а — разбивка плана здания, б — профили траншей или ям и способы их крепления.

При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками ставят щиты с распорками, которые в конце работ вынимают.

Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно использовать запол­ненный подкрашенной водой поливочный шланг с дву­мя стеклянными трубками на концах. Приняв одну из от­меток за исходную, при помощи водяного уровня пере­носят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию, от кото­рой отсчитывают отметки при земляных работах, устрой­стве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен.

Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снима­ют растительный слой земли и перевозят его в сад или огород. Для предохранения строительной площадки от за­топления дождевой водой с верхней стороны участка уст­раивают водоотводную (перехватную) канаву.

Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны отко­сов. Вертикальные стенки высотой 1—1,2 м можно остав­лять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод, во всех остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или времен­ное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем.

Фундаменты, как правило, закладывают сразу же по­сле отрывки траншей и котлованов, начиная с самых нижних отметок. Если туда попала вода, то непосредст­венно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют.

Самыми простейшими являются фундаменты на пес­чаной подушке, устраиваемые в непучинистых (непод­вижных) грунтах. Траншеи или ямы отрывают в ма­териковом (нетронутом) грунте на глубину 50—70 см. Пе­сок укладывают слоями по 10—15 см с проливкой каждого слоя водой. Не доходя 20—30 см до планировочной от­метки земли, на уплотненный песок укладывают верх­нюю часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпи­ча на цементно-песчаном растворе или бетоне. В качестве щебня можно использовать кирпичный бой хорошо обож­женного кирпича, а также обломки шифера, керамики и бетонных изделий.

Значительно сложнее возведение фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Во всех случаях для таких фундаментов необходи­мы водо — и морозостойкие материалы, в том числе вы­сокопрочные бетоны.

Примечание. При длительном хранении цемента в су­хом месте его марка снижается за шесть месяцев на 25%, за один год — на 35—40%, за два года — примерно вдвое.

При устройстве фундаментов в пучинистых грунтах из мелкоштучных материалов следует стремиться к их вер­тикальному армированию. Такое решение наиболее на­дежно при морозном пучении грунтов.

В качестве арматуры используют металлические стерж­ни и проволоку диаметром 6—12 мм, а также металло­лом, например старые водогазопроводные трубы или уголки.

Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300—400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий пе­сок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бетона: одна часть цемента, три части песка, три-четыре части щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

Характерной ошибкой многих индивидуальных за­стройщиков, является уверенность, что чем глубже зало­жен фундамент, тем лучше, и что такое решение уже само по себе обеспечивает их надежную работу и устой­чивость. Конечно, при расположении подошвы фунда­мента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу, однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытащить фундамент вместе с промерзшим грун­том или оторвать его верхнюю часть от нижней. Такие случаи наиболее вероятны при устройстве фундамента из камня, кирпича или мелких блоков, особенно под легки­ми зданиями и сооружениями.

Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучи­нистых грунтах, необходимо не только расположить их по­дошву ниже промерзания грунтов и тем самым избавиться от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но и нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента.

Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание де­лают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, ко­торая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Такое конструктивное реше­ние гарантирует стабильную работу фундамента при, лю­бых вертикальных деформациях грунта, однако оно прак­тически возможно лишь при использовании железобетона. Если фундамент возводится из камня, кирпича или мел­ких блоков без внутреннего вертикального армирования, их стены устраивают наклонными (сужающимися кверху). Такой способ устройства фундаментных стен и столбов при тщательном выравнивании их боковых поверхностей значительно ослабляет вертикальное воздействие пучи­нистых грунтов на фундамент.

Дополнительными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения, могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработан­ное машинное масло, полиэтиленовая пленка), а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамен­та (шлаком, керамзитом, пенопластом), при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта.

Последняя мера может быть применена и для ранее построенного мелкозаглубленного фундамента, нуждаю­щегося в защите от грозного пучения.

При строительстве зданий на крутопадающем рельефе приходится учитывать боковое давление грунта, его воз­можный сдвиг. Величина этого давления зависит от мно­гих причин (крутизна откоса, гидрогеологический состав грунта и т. д.) и трудно поддается расчету. Обычно в этих условиях более надежно работает ленточный фундамент, жестко связанный в продольном и поперечном направ­лениях.

РЕКОМЕНДУЕМ:

Фундаментальные работы
Фундаментальные работы
Издательство: Алфамер Паблишинг
Серия: Справочники строителя
Автор: Кеппо Юхани
200 руб.
 
Универсальный фундамент.Технология ТИСЭ
Универсальный фундамент.Технология ТИСЭ
Издательство: Аделант
Серия: Своими руками
Автор: Яковлев Рашид
Иллюстрации
171 руб.
 
Фундаменты
Фундаменты
Издательство: Стройинформ
Серия: Застройщик
216 руб.



Cтатья опубликована на сайте "Фазенда":
http://fazenda-life.ru

Адрес статьи:
http://fazenda-life.ru/modules/myarticles/article_storyid_250.html