Для стен рубят прямоствольные хвойные деревья со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выби­рают по возможности одинаковым с разницей в верхнем струбе не более 3 см. Толщина бревен должна позволять при рубке сруба получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: при -20°С — не ме­нее 10 см, при -30°С — не менее 12 см, при -40°С — около 14—16 см.

Ширина паза составляет примерно ²/з диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габари­тами и планировкой дома, учитывая необходимый при-  пуск при рубке сруба с остатком (в «чашку»).

Стены рубят из свежесрубленных бревен средней влаж­ностью 80—90%. Они легче в обработке и меньше де­формируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении при­мерно на 0,1% и в поперечном — на 3—6%.

Чтобы уменьшить усушенные трещины, при сборке сруба можно вдоль бревен с нижней стороны прорубить искусственную «трещину» до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на поло­вину высоты бруса.

Бревенчатые стены обычно рубят рядом с местом ус­тановки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки срубу дают выстояться в собранном ви­де (за 6—9 месяцев его влажность снижается в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле на заранее подготовленных фундаментах.

В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены да­ют значительную усадку, достигающую 1:20—1:30 перво­начальной высоты сруба, поэтому над оконными и двер­ными коробками (в зависимости от влажности) оставля­ют зазор 6—10 см. Швы между бревнами конопатят два раза: первый — вчерне после постройки дома, второй — после окончательной осадки стен через один -полтора года.

Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй с внутренней. Посколь­ку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, пер­вый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разно­высокий цоколь.

Бревна для стен должны иметь в срубе диаметр от 18 до 26 см. Их обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бре­вен, обтесанных на два канта: один с внутренней сторо­ны, другой с той, которой бревно будет положено на фун­дамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см.

Первый венец укладывают строго по уровню, следую­щий сплачивают с ним в паз, который выбирают с ниж­ней стороны каждого бревна. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 13 до 15 см. Луч­шая форма его — полуокружность, худшая — треуголь­ник.

Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать сте­нам устойчивость, венцы между собой скрепляют встав­ными шипами высотой 12—15, шириной — 5—7, толщи­ной — 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5—2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску — так они легче входят в гнезда. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), распо­лагая их от краев на 15—20 см. На первый венец кладут второй, на него третий и т. д. Сруб желательно выклады­вать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными час­тями приводит к перекосам.

Каждый последующий венец сруба сплачивают с пре­дыдущим через полукруглый продольный паз, выбира­емый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6x2 см) или круглого (3—4 см) сечения высотой 10— 12 см, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1—1,5 м по длине сруба, в простенках — не менее двух шипов на расстоянии 15—20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, то есть быть на 1,5—2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные сторо­ны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). Наружные стены пересекают с внутренними также «в чашку» или «в лапу». При рубке «в чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить обли­цовку или наружную обшивку стен. Рубка «в лапу» более экономична, но требует более высокой квалификации и аккуратности в работе. На рис. 1 показаны основные уз­лы рубленых бревенчатых стен.

Рис. 1. Рубка бревенчатых стен.

а — рубка угла с остатком (в «чашку»); б — рубка угла в «лапу»; в — стык бревна по длине в «шип»; г — врубка балки в наружную стену впотай «сковороднем»; д— разметка «лапы»; е— врубка балок во внутреннюю стену; ж— примыкание внутренней стены к наружной при рубке в «лапу».

Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда.

В отличие от бревенчатых их обычно собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидро­изоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках (рис. 2). Угловое соединение брусьев «впритык» непроч­но и создает продуваемые вертикальные щели. Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда идет поперек волокон, а ска­лывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.

Чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпон­ками) диаметром около 30 мм и высотой 200—250 мм. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2—4 см больше, чем длина нагеля.

По сравнению с бревенчатыми стенами брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с на­ружной стороны по верхней грани снимают (состругива­ют) фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской.

Рис .2. Узлы и детали брусчатых стен:

 а- сопряжение угла с устройством коренного шипа; б – крепление брусьев нагелями; в- сопряжение угла на шпонках; г- сопряжение наружной стены с внутренней; д- обшивка брусчатых стен досками; е- заделка проема; ж- облицовка брусчатых стен кирпичом; 1 - коренной шип; 2- фаска; 3-цоколь;  4- гидроизоляция; 5- пакля; 6- нагель (шип);    7-шпонка; 8 - кляммера из оцинкованной кровельной стали; 9 - утеплитель.

Самой эффективной защитой брусчатых стен от атмо­сферных воздействий является их обшивка досками или облицовка кирпичом. Это не только защищает брусчатые стены от наружной влага и уменьшает продуваемость, но делает их более «теплыми», а при кирпичной обли­цовке и более огнестойкими.

Для предотвращения биологического разрушения дре­весины между дощатой обшивкой и стеной оставляют вентиляционный зазор шириной 4—6 см. При необходи­мости дополнительного утепления стен дома зазор мож­но расширить и заполнить минеральной ватой или пено­пластом (сверху и снизу обшивки утеплитель должен быть оставлен открытым). Дощатую обшивку лучше делать го­ризонтальной по вертикальным брускам, что позволит легче укладывать утеплитель и создаст более благо­приятные условия для вертикальной вентиляции внутрен­него пространства.

Кирпичную облицовку также устанавливают от стены на расстоянии 5—7 см, причем для вентиляции внут­реннего пространства вверху и внизу кирпичной стенки оставляют продухи. Кирпичную стену выкладывают либо в полкирпича, либо (при модульном кирпиче толщиной 88 мм) «на ребро» и крепят к брусьям или бревнам ме­таллическими кляммерами через 30—40 см по высоте и через 1—1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

Кляммера представляют собой согнутую вдвое полос­ку из оцинкованной кровельной стали шириной 3—5 см и длиной 15—20 см. Одной стороной ее крепят отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), а другой заделывают в кирпичную кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки.

Брусчатые и бревенчатые стены обшивают и облицо­вывают после их полной усадки, то есть примерно через один—полтора года после возведения. Для опоры кирпич­ной облицовки необходим уширенный цоколь.

Правильная укладка бревен на фундамент изображена на рис. 3. На рис. 4 дан разрез примыкания стены к фун­даменту и к крыше.

Рис. 3. Укладка бревен сруба на фундамент:

а - кирпичный, б — бетонный; 1 — слив, 2 — деревянная сплошная проклад­ка, 3— гидроизоляция, 4— раствор, 5 — сухой песок, 6— бетон, 7 — кирпич­ный столбик, 8— толь, 9— лага, 10— пол, 11— плинтус, 12— тепловой брус, 13— шлаковая засыпка,  14— войлок вокруг бревна.

Рис. 4. Разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома:

1 — фундамент; 2— цоколь; 3 — отмостка; 4— верх цоколя; 5— гидроизоля­ция; 6— подкладка; 7 — теплоизоляционный материал; 8— окладной венец; 9 — второй венец; 10 — последующие венцы; 11 — сливная доска; 12 — подоконная доска: 13 — бруски коробки или косяки; 14— зазор, заполненный паклей; 15— смазка и засыпка; 16 — крыша; 17— карниз; 18— разворотная скоба; 19— плинтус; 20— отступ; 21 — тепловой брус; 22 — дощатый пол; 23 — лага; 24— подкладка; 25 — кирпичный столб; 26 — бетонная подготовка; 27 — засыпка.

РАБОТА ПО КОНОПАЧЕНИЮ

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок пли мох. После осадки дома и полной просушки древесины в пазах обра­зуются щели. Поэтому появляется необходимость в рабо­тах по конопачению. Используемые при этом волокни­стые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Если пазы заделывают вой­локом, то его следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих от разведения моли, и про­сушить. Еще лучше использовать импрегнированный вой­лок, то есть пропитанный битумом или смолой. Мох дол­жен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким: пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чис­тый сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.

Конопатные работы ведутся «в растяжку» или «в на­бор».

Конопатка «врастяжку». Применяется при заделке па­зов и щелей. Из пакли делают прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с си­лой вбивают. Если валик не захватить выступающими во­локнами, он может вывалиться.

Конопатка «в набор». Применяется при широких пазах или щелях. Проводят се следующим образом: из пакли (пеньки) свивают длинные пряди толщиной 1,5—2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. В первую очередь по всему периметру дома конопатят самый нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.

Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед началом работ около трубы снимают засыпку и смазку, их окончанием этот зазор опять заделывают.                

Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не вы­ветривались, углы можно окрасить масляной краской закрыть деревянными брусками.

Облицовка рубленых стен. Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1—1,5 года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными листами. Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затемобшивку красят масляной краской. Кирпич для облицовки можно применять и красный, и силикатный. Кладку вести на ребро или в полкирпича. Перед этим верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее чем в 3 см, который в дальнейшем ничем не засыпается.                            

Чтобы облицовка держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры — сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4 см. Если в наличии нет оцинкованной стали, черную сталь нужно окрасить два-три раза масляной краской. Кляммеры ставят на расстоянии 50 см друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять— шесть рядов при кладке в полкирпича, их заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10 см. 

Раствор для кладки должен быть не ниже марки «50»: на 1 часть цемента марки «400» берут 6 частей, а марки «300» — 3 части песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5—2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15 х 15 см, обязательно закрывая их от грызунов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, укладывают два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.

Деревянные каркасные. Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома теп­лые, малозвукопроводные, а главное — их легко можно построить своими силами.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы.

Двухэтажные дома могут строиться по следующим двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, то есть один дом как бы стоит па другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, поэтому требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволя­ет использовать короткометражный материал.