КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Эти перегородки ставят только в кирпичных, шлако­бетонных, каменных зданиях и обязательно на прочном основании, т.е. фундаменте, который должен быть вы­полнен в соответствии с требованиями, предъявляемы­ми к фундаментам с укладкой по его верху гидроизоля­ционного слоя.

Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Вместо кирпича можно использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь по­мещений.

Обычная толщина кирпичных перегородок — 1/2 кир­пича (12 см), но может быть и больше.

Для придания жесткости таким перегородкам через каждые пять-шесть рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3—4 мм от краев пере­городки на расстоянии 20 мм.

Чтобы перегородки прочно держались между стенами, в последних необходимо выбрать сквозные пазы (штрабы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной от 2 до 5 см. Гнезда выбирают из такого расчета, чтобы через ка­ждые пять-шесть рядов два-три ряда кладки могли бы за­клиниваться в них.

Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен из кирпича. Лучше всего кладку вести впустошовку, с по­следующим оштукатуриванием известковым или известково-гипсовым раствором.

Верх перегородки часто не доходит до потолка на 2— 5 см, и уложить целый кирпич там практически невможно, его приходится перекалывать. Иногда это про­странство заполняют раствором, куда втапливают кусоч­ки кирпича.

Это пространство можно заполнить смоченной в гип­совом растворе паклей, которую необходимо хорошо уп­лотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно при­мыкает к перегородке и потолку.

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ

Плиты для таких перегородок изготовляют толщиной от 5 до 7,5 см, длиной — от 80 до 150, шириной — от 30 до 50 см. Все их кромки делают только с пазами или с пазами и гребнями. Плиты отливают из приготовленной сухой смеси из гипса с добавлением в него какого-либо одного заполнителя — рубленой смолы, опилок, костры, шлака. Шлак должен иметь зерна не крупнее 2,5 см. На­пример, для отливки гипсошлаковых плит берут 1 часть гипса и 4 части шлака (части массовые). Смесь из этих материалов хорошо перемешивают и затворяют водой до нужной густоты.

Отливают плиты так. Ровный верстак затягивают тка­нью. На верстаке крепят рейки нужной толщины с греб­нями и пазами, делают из них формы и скрепляют. Чтобы к рейкам не прилипал раствор, их смазывают мыльной, эмульсией, тавотом или машинным маслом.

В формы заливают приготовленную массу и укладыва­ют тонкие лучины вдоль плиты и поперек. Массу хорошо разравнивают, дают ей возможность схватиться и окреп­нуть. После этого рейки вынимают, плиты отсоединяют от ткани и устанавливают на ребро для просушки.

При монтаже перегородки применяют влажные и су­хие плиты. Скрепляют их чистым гипсом или гипсом, сме­шанным с 0,5—1 частью песка. Для обеспечения прочно­сти перегородки в горизонтальные пазы укладывают стальную арматуру, покрытую лаком (чтобы она не ржа­вела), или тонкие деревянные лучины. Готовую перего­родку зачищают, а если надо, затирают.

Для возведения гипсовых перегородок применяют гипсопесчаный раствор состава от 1:0,5 до 1:1. Можно также брать чистый гипсовый раствор с замедлителями схватывания — столярным клеем 0,5—2%, квасцами, бурой 5—10%, известью 5—20% от веса гипса. Устанавливают их до настила чистых полов и возводят с соблюдением пере­вязки швов. Для этого некоторые плиты разрезают на две части. Правильность установки рядов проверяют прави­лом и отвесом.

Гипсовую перегородку оштукатуривают гипсопесчаным (состав 1:2) или гипсоизвестковым (состав Г.2,5) раствором, слоем до 5 мм. При более толстом слое штука­турки (до 10—15 мм) повышаются ее звукоизолирующие качества.

Дверные, проемы в гипсовых перегородках устраива­ют в зависимости от расстояния между верхом проема и потолком, а также в зависимости от ширины проема.

При обычной ширине в жилых домах высота перего­родки над проемом не превышает двух рядов гипсовых плит; дверной проем следует оградить дощатыми стойка­ми, прикрепленными к потолку гвоздями или штырями с проушинами.

Если высота перегородки значительно больше высоты проема, расчленять ее стойками не следует. В этом случае до возведения перегородки устанавливают дверные ко­робки, а перегородку в углах проема усиливают тонкой металлической сеткой или мешковиной, наклеенной на гипсовом растворе

В местах примыкания перегородки к дверному проему соблюдают перевязку вертикальных швов. Горизонталь­ные швы по длине перегородки не должны иметь изло­мов. Если высота проема не кратна высоте гипсовых плит, один из рядов устраивают из плит уменьшенной высоты. При ширине проема не более 1 м перемычку укладывают путем симметричного напуска двух плит.

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАМНЕЙ

Кладка перегородок из керамических камней произво­дится так же, как и кладка стен из пустотелых керами­ческих изделий (рис. 1, 2, 3, 4). Но ввиду того, что перегородка имеет свои особенности, ее кладка дана подробно на рис. 5.

Рис. 1. Кирпич с четырьмя продоль­ными пустотами без изоляционного заполнения (а) и с изоляционным за­полнением из легкого глинобетона (б)

Рис 2. Заполнение пустот четырехдырчатого кирпича смесью из легкого глинобетона

Рис. 3. Наружная кладка из четы­рехдырчатого кирпича с изоляци­онным заполнением из легкого глинобетона (вертикальный разрез)

Рис. 4. Выравнивание угловой кладки:  а — план двух рядов кирпича в кладке; б- кладка

Рис. 5. Детали перегородки из керамических камней (размеры в мм): а — фасад: б — примыкание перегородки к деревянному перекрытию и двер­ной коробке (разрез); в— примыкание перегородки к стене и дверной коробке (план); г — опирание перегородки на пол первого этажа;  д — четырехдырчатый керамический блок.

Кладка перегородок из керамических камней произ­водится так же, как и кладка кирпичных, каменных и блочных стен. Поэтому подробного описания технологии кладки не требуется.

ЛИТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Литые перегородки могут быть из бетона, шлакобето­на, гипсобетона, опилкобетона и т. д.

Эти перегородки несгораемы, но несколько тяжелы, Их чаще всего устраивают в кирпичных, каменных, бе­тонных и тому подобных несгораемых зданиях. Они быва­ют толщиной от 5 до 15 см. Гипсоопилочные перегородки иногда делают в деревянных зданиях. Ставят их обязатель­но на фундаменте или на балке. Для придания прочности перегородкам в них ставят каркас, который может быть металлическим или деревянным. Его располагают между стенами или потолком и балкой и закрепляют. При нали­чии в перегородке двери коробку для нее ставят между двумя стойками и прибивают гвоздями. Стойки надо хо­рошо закрепить и связать их с арматурой, которую кре­пят к каркасу. Арматура может быть деревянной из ошку­ренных ивовых прутьев, из ошкуренной и расколотой ле­щины или из стальных прутков и проволоки толщиной от 3 до 7 мм. Располагать ее следует вертикально или гори­зонтально на расстоянии 15—25 см одна от другой или же в виде клеток с ячейками размером от 15* 18 до 25x25 см. В местах пересечения любую арматуру надо связывать про­волокой.

Опалубку изготовляют из досок (теса), фанеры, дре­весноволокнистых плит, толстого прочного картона. Фа­неру, плиты, картон олифят или окрашивают масляной краской, так как от сырости они быстро приходят в не­годность. Низкая опалубка более удобна для работы (за­ливки), но допустимо ее устройство на высоте до 1,5 м. Чтобы опалубка легче снималась с перегородки, ее сма­зывают смазкой: мыльной эмульсией, машинным мас­лом, тавотом и т. д.

После того, как масса (к примеру, бетон) залита в опалубку, необходимо обеспечить надлежащую темпера­туру твердения раствора и сохранить раствор от быстрого высыхания. Свежеуложенный бетон прежде всего закры­вают от воздействия дождя и солнечных лучей (укрытие рогожей, брезентом, мешками, опилками) и системати­чески поливают водой в сухую погоду в течение 7 суток бетонов на портландцементе или глиноземистом цементе и 14 суток на прочих цементах (одноразовый полив водой  0,5...1,0 л/м²). При температуре воздуха ниже +5°С полив не производится. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка на них лесов и опалубки для возведения вышележащих конструкций допускается толь­ко после достижения бетоном прочности не менее 12 кг/см².

Сцепление бетона с опалубкой с течением времени увеличивается, поэтому опалубку необходимо снимать, как только бетон приобретет необходимую прочность. Распалубливание боковых поверхностей бетонных конст­рукций допускается после достижения бетоном прочнос­ти, обеспечивающей сохранность их углов и кромок, что соблюдается при прочности бетона не менее 25 кг/см², достигаемой через 1...6 дней в зависимости от марки бе­тона, качества цемента и температурного режима тверде­ния бетона.

Удаление несущей опалубки железобетонных конструк­ций допускается при достижении проектной прочности бе­тоном, %:

плиты и своды пролетом до 2 м ..........................50

балки и прогоны пролетом до 8 м.......................70

плиты и своды пролетом 2...8 м ..........................70

несущие конструкции пролетом более 8 м.......100

Во всех случаях загружение конструкций полной рас­четной нагрузкой допускается после приобретения бето­ном проектной прочности.

Распалубка конструкций должна производиться в оп­ределенной последовательности. В многоэтажных зданиях распалубка ведется поэтажно, а в пределах этажа от­дельные конструкции распалубливаются в разные сроки. При демонтаже стойки опалубки нижележащего перекры­тия (первого этажа) оставляются все, если над ним производится бетонирование вышележащего перекрытия (второго этажа). Стойки безопасности должны располагать­ся на расстоянии не более 3 м от опор и друг от друга. Распалубка конструкций должна производиться без уда­ров и толчков. Чтобы не повредить щиты опалубки при отрывании от бетона, пользуются разного вида ломиками. Отрывать щиты от бетона с помощью кранов и лебедок не разрешается.

После снятия опалубки мелкие раковины на поверх­ности бетона можно расчистить проволочными щетками, промыть струей воды под напором и затереть жирным цементным раствором состава 1:2.