Актинидия - благодатная культура, она непривередлива, ежегодно плодоносит, ее не повреждают вредители и болезни. Однако это расте­ние пока редко встречается в наших садах, и многие россияне не зна­ют, как же эту красивую лиану с ароматными и вкусными плодами вы­ращивать?

Посадка - начало всех начал

Приобретение саженцев. Поса­дочный материал актинидии можно приобрести в питомниках, на всевоз­можных выставках и ярмарках, рын­ках. Однако покупая саженцы, нужно помнить несколько простых правил.

1. У актинидии очень ранимая кор­невая система.  Растения, оставлен­ные с оголенными корнями на ветру или жаре даже на 5-10 минут, могут погибнуть, а выжившие трудно адап­тируются после посадки, долго отста­ют в росте. Поэтому нужно приобре­тать саженцы с закрытой корневой системой: с комом земли, в контей­нере или надежно упакованные в па­кеты, и не старше трех лет.

2.  Так как актинидия двудомная культура, приобретать надо и женс­кие,  и мужские рас­тения.   Иначе  плодо­ношения вы не дож­детесь. Рекомендует­ся на 5 женских рас­тений  высаживать 2 мужских.   При   этом надо иметь в виду, что опыление   актинидий коломикта,   аргута   и полигама   происходит только       растениями    своего вида. Взаимное переопыление возможно только меж­ду мужскими и женскими растениями актинидий аргута, джиральда и пур­пурной.

3.  До цветения по внешним приз­накам пол актинидии определить не­возможно. Поэтому приобретайте по­садочный материал в питомниках, а не на рынке.

4.  Саженцы, выращенные из се­мян  (сеянцы),  могут  не  сохранить сортовые признаки.  Благоразумнее приобретать посадочный материал, выращенный из черенков. Различить их можно по внешним признакам. У саженцев, выращенных черенкова­нием, из боковых почек растут тонкие молодые побеги, а сам стволик имеет вид   пенечка.   Сеянец  же   образует главный осевой побег, растущий из верхушечной почки.

5. Чаще всего продаются сажен­цы актинидии коломикта. Их легко отличить по внешнему виду однолет­него одревесневшего побега. Цвет его насыщенный, ме­няется от табачного, зеленовато-коричнево­го до красновато-ко­ричневого, почти шоко­ладного. На коре хоро­шо видны мелкие, ок­руглые, выпуклые, светлые чечевички. Из-за них побег на ощупь шершавый. У осталь­ных видов актинидии побеги гладкие, свет­лые, преобладают зе­леноватые, песчаные и коричневатые оттенки.

Выбор места. Пос­кольку в природных местах обитания актинидии растут в ажурной полутени изреженных лесов, желательно выб­рать место с похожими ус­ловиями. Но на садовом участке,   как  правило, небольшом, на первый взгляд, непрос­то найти такое место. Поэтому давай­те вместе подумаем, где лучше раз­местить приобретенные лианы.

Прежде всего стоит вспомнить, что вьющимся растениям нужны опо­ры, на которых они бу­дут разрастаться в вертикальной плоскос­ти. Значит, много садо­во-огородной площади они не отнимут. Акти­нидию можно размес­тить на шпалерах по периметру сада и вдоль стен дома или других хозяйственных построек. Она годится также для создания бе­седок, зеленых наве­сов и изгородей.

Не следует забывать и о декоративности ак­тинидий. Лианы привлекательны круг­лый год: зимой причудливым перепле­тением ветвей на фоне снега, весной яркой зеленью молодой листвы, в пе­риод цветения тонким ароматом цвет­ков. К середине августа листья акти­нидии коломикта, начиная с края лис­товой пластинки, приобретают крас­новато-коричневые оттенки. Взрослые растения аргуты в течение лета предс­тавляют собой живую, атласно-пере­ливающуюся темно-зеленую стену, а осенью она становится ярко-желтой. На полигаме с начала сентября среди бархатисто-мерцающих светло-зеле­ных и уже пожелтевших листьев зреют оранжевые ягоды, которые не опадают и после первых морозов. Чтобы посто­янно любоваться этой красотой, имеет смысл посадить несколько актинидий на виду - у входа в дом, возле окна или около дорожки.

Часто задают вопрос: «Можно ли высаживать актинидию на северной или южной стороне от построек?» От­вет на него неоднозначен. Растения эти теневыносливые, но хорошо пло­доносить могут только при достаточ­ной освещенности. Поэтому предпоч­тительнее размещать лианы у стены, обращенной на восток или на запад, в полутени или там, куда прямые сол­нечные лучи попадают хотя бы в тече­ние половины дня.

Актинидии, посаженные с север­ной стороны постройки, могут расти и развиваться тоже неплохо. Поскольку здесь весной дольше не тает снег, это несколько замедляет распускание почек и рост молодых побегов, что предохраняет их от подмерзания при поздневесенних заморозках. Однако в плодоношение такие растения всту­пают позднее - когда дотянутся сво­ими побегами до высоты, где ничто не загораживает им солнечный свет.

При выращивании актинидий к югу от постройки или на открытом прост­ранстве, как показали многолетние наблюдения, у растений не бывает солнечных ожогов листьев, побегов или плодов. Однако при таком разме­щении важно предотвратить перегрев и пересыхание верхнего корнеобитаемого слоя почвы. Это вполне дости­жимо путем своевременного мульчи­рования почвы и полива, регулярного опрыскивания листвы в утренние и вечерние часы.

По правилам, в северо-западном регионе  рекомендуется  высаживать актинидии с южной и юго-западной стороны от строений, в южных об­ластях - с северо-восточной или се­верной.

Какие соседи нравятся актини­дии? Для растений, особенно моло­дых и растущих на солнцепеке, весь­ма благотворно соседство однолет­них бобовых: фасоли, гороха, а еще лучше - бобов. Посеянные в непос­редственной близости от лиан они улучшают почву, одновременно не да­вая ей пересохнуть, создают подхо­дящий микроклимат.

Посаженные рядом в качестве жи­вой кулисы цветы только приветству­ются. Можно создать яркий миксбордер из однолетников: петунии, астры, вербены, агератума, маттиолы, ка­лендулы, годеции, кларкии, антирринума, тагетеса и других цветочных растений, достаточно мощных, но при этом не иссушающих почву.

Как правило, рядом со стеной жи­лого дома актинидия лучше перено­сит суровые зимы и редко подмерза­ет при заморозках поздней весной и в начале лета. Однако при посадке около строений необходимо учиты­вать, куда попадают капли воды с крыши, чтобы они не повредили мо­лодые растения.

Как и многие растения, актинидия хорошо растет в местах, защищенных от господствующих в данной мест­ности ветров. В качестве защиты мо­гут быть использованы опять же стро­ения или высокие густые насаждения.

При размещении большого коли­чества растений их высаживают ря­дами с междурядьями 3-4 м и на рас­стоянии 1,5-2 м между саженцами. Ряды размещают в направлении се­вер - юг, что способствует весной более длительному сохранению снега и влаги около лиан, а летом равно­мерной освещенности и удачному за­тенению в самые жаркие часы корне­вой шейки и зоны наибольшего расп­ространения корней.

К плодородию почвы актинидия нетребовательна. В природе нор­мально растет на землях с невысоким содержанием азота и фосфора. Сле­дует, однако, учитывать, что щелоч­ные почвы для нее не подходят. Опти­мальны слабокислые и кислые, хотя допусти­мы и нейтральные. Поэтому перед посадкой актинидии поч­ву не известкуют. В противном случае лианы будут страдать, хуже разви­ваться и могут даже погибнуть. Неже­лательны также тяжелые, заплываю­щие, глинистые почвы с близким сто­янием грунтовых вод.

При выборе участка для актинидии еще следует учитывать, что ей не нра­вятся места, где подолгу застаиваются талые и дождевые воды, а также по­садка в приствольных кругах плодовых культур. В первом случае растения вы­мокают и гибнут, во втором - страда­ют от иссушения почвы мощными кор­нями деревьев и от повреждения по­верхностной корневой системы при глубокой обработке почвы в плодовом саду. Особенно нежелательно для ак­тинидии близкое соседство яблони. Если же в качестве опоры используют молодое плодовое деревце, то оно часто гибнет, задушенное лианой.

Для актинидии желанно соседство орешника, смородины. Последняя хо­роша и в качестве предшествующей культуры.

Посадка. Лучший срок посадки -весна или начало лета. Но можно по­садить и осенью, за 2-3 недели до наступления первых заморозков. На постоянное место высаживают 1-3-летние лианы, потому что растения постарше пересадку переносят очень плохо.

Выбрав подходящее для актинидии место, за 2 недели до посадки подго­тавливают посадочные ямы глубиной и диаметром 50-70 см или же выка­пывают траншею глубиной 50-60 см, шириной 40-50 см. На дно сло­ем 10-15 см укладывают дренаж из гальки, гравия, битого кирпича или ке­рамзита, но лучше всего использовать для этой цели каменноугольный шлак.

Сверху насыпают плодородную са­довую землю, смешанную с мине­ральными удобрениями и перегноем. В каждую посадочную яму вносят: 8-10 кг перегноя, 200 г суперфосфа­та, 50 г аммиачной селитры, 70-80 г калийной соли. Вместо калийной со­ли, если есть возможность, лучше ис­пользовать столько же сернокислого калия или 2-3 стакана древесной зо­лы. Еще раз напоминаем, что в поса­дочную яму вносить известь, как и свежий навоз, нельзя.

Когда земля осядет, приступают к посадке. Поверх заправочной смеси насыпают 5 см плодородной почвы без удобрений (во избежание ожога нежных молодых корней), делают холмик и на него устанавливают са­женец, не разрушая ком земли вокруг его корневой системы.

После посадки актинидию полива­ют, осторожно утрамбовывают вокруг почву, следя, чтобы корневая шейка не оказалась заглубленной, а была на уровне земли. Лунку вокруг не дела­ют, чтобы там не скапливалась дожде­вая вода. После полива почву тща­тельно мульчируют. Саженцы актинидии ни до, ни после посадки не обре­зают, как это часто делают с другими плодовыми растениями. На время, по­ка растения приживутся (5-10 дней), их прикрывают от прямых солнечных, лучей легкой тканью или бумагой.

При сухой погоде новосадки не­сколько раз в течение лета мульчиру­ют, чтобы сохранять вокруг них рых­лый влажный поверхностный слой почвы, утром и вечером листву оп­рыскивают, при необходимости при­теняют марлей от жарких солнечных лучей, особенно первые 2 года жизни на участке. Регулярно удаляют сорня­ки. Почву вокруг рыхлят осторожно, учитывая, что густо разветвленная корневая система актинидии залега­ет на глубине до 30 см. На зиму са­женцы засыпают опавшей листвой (слой 10-15 см) и защи­щают от грызунов ело­вым лапником.

Уход за плодоносящими лианами

Мульчирование    и    рыхление. Каждый год весной, сразу после сне­готаяния, почву вокруг актинидий рых­лят и прикрывают перегноем, компос­том, соломой или опилками, полежав­шими под открытым небом не менее года. Несколько раз за лето подсыпают землю к стволикам, чтобы не до­пустить обнажения корневой шейки. Осенью почву вокруг растений не пе­рекапывают, а осторожно рыхлят на глубину 3-7 см.

Полив и подкормки. Актинидии нужно  часто  поливать,   потому  что почва вокруг корневой шейки должна быть постоянно влажной. Много влаги требуется и листьям. Дело в том, что для роста и нормального развития лиан необходима высокая влажность воздуха. Поэтому в сухую погоду ак­тинидии опрыскивают. Желательно это делать утром и вечером.

В первой половине лета проводят 1-2 жидкие подкормки настоем коро­вяка, разведенным 1:10, зеленым удобрением из залитых водой и пе­ребродивших в бочке сорняков или же раствором бесхлорных минераль­ных удобрений (например, 30 г азо­фоски на 10 л воды).

Обрезка и формировка. Ранней весной и в период весеннего актив­ного сокодвижения обрезку актини­дий проводить нельзя. Растения из-за истечения сока слабеют и могут по­гибнуть. Не обрезают актинидии и в конце лета. В это время обрезка, при­щипывание и механические повреж­дения побегов вызывают пробужде­ние почек на побегах текущего года. Образовавшиеся молодые веточки не успевают вызреть и одревеснеть, по­тому гибнут после первых морозов. Когда же можно про­водить обрезку? Во время цветения, сразу после него и поздней осенью после листопада. В этот период формируют и прореживают растения, вырезают ослабленные или подсыхающие ве­точки. Удаляют на побегах подмерз­шие концы, которые, кстати, лучше заметны не весной, а в начале лета.

Формирование актинидий зависит от региона возделывания, места по­садки и вида опор. В средней полосе обычно выращивают в виде куста на вертикальной плоской шпалере, при­меняя веерную формировку.

После высадки актинидии на пос­тоянное место выбирают 2-4 верти­кально растущих длинных побега, это будут рукава - основные ветви веера. Остальные вырезают до основания. После листопада у оставленных побе­гов удаляют верхушку до уровня выз­ревшей древесины (или верхушечную почку, если она сформировалась).

В следующем сезоне из основных побегов вырастают боковые. Летом из них выбирают наиболее мощные и подвязывают горизонтально к шпале­ре, направляя в разные стороны. Об­резка и прищипка в это время приме­няются для поддержания оптимальной загущеннсти и нужной длины ветвей.

Весной следующего года образу­ются укороченные плодоносящие и побеги смешанного типа. Их подвязы­вают к шпалере вертикально. В следу­ющем году из вырастающих на них побегах снова выбирают самые силь­ные и подвязывают горизонтально ко второй проволоке, направляя в раз­ные стороны. Отплодоносившие побе­ги каждый год укорачивают, оставляя 4-5 почек над самой верхней ягодой. Срезы замазывают садовым варом.

В дальнейшем обрезка сводится к прореживанию и удалению отмерших веточек. При этом необходимо учиты­вать видовые особенности актини­дий. У коломикты и полигамы плодо­носящие почки следующего сезона закладываются как на укороченных, так и на длинных по­бегах. Если их обре­зать, значительно сни­зится урожай следую­щего года. У аргуты плодоношение проис­ходит, в основном, на укороченных побегах. Поэтому к ней приме­няется более интен­сивное прореживание в сочетании с прищип­ками и короткой об­резкой.

Кроме этого, у ак­тинидии коломикта с 7-10-летнего возраста ежегодно одну из старых основных ветвей заменяют молодым сильным побегом. А у актинидии аргута главная лиана обычно служит в течение всей жизни растения, заме­няют ее только в случае механическо­го повреждения или вымерзания.

Опоры и подвязка.

В любительс­ких садах для удобства ухода за рас­тениями и сбора плодов не позволя­ют лианам забираться слишком высо­ко. Рекомендуемая высота шпалеры 3,5 м.

Обладая непрерывным ростом, мощные и долговечные лианы актини­дии на одном месте могут давать уро­жай в течение 50 и более лет. Поэто­му им нужна прочная и устойчивая опора из металлических или железобетонных столбов. Между ними натя­гивают 4 ряда оцинкованной проволо­ки: первый на 50 см от земли, остальные через 100 см.

В процессе роста побеги подвязы­вают с одной стороны шпалеры. Для подвязки используют шпагат. Побеги подвязывают вось­меркой. Ко времени, когда лианы разрас­тутся и, переплета­ясь, обовьют прово­локу, шпагат под действием солнечных лучей распадется и не будет мешать стеблям утолщаться.

Описанная шпале­ра хорошо подходит для выращивания ак­тинидий в районах средней полосы с умеренным климатом. Преимущества ее в равномерной освещенности ветвей, удобстве ухода за лианами и обработки почвы. Там, где зимы бы­вают очень холодные, лучше подхо­дит шпалера, которую осенью можно уложить на землю. Такая шпалера сооружается из ме­таллического уголка или труб, кото­рые вставляют в закопанные в землю обрезки труб большего диаметра. Прорезывают по 2-3 сквозных отве­рстия и фиксируют с помощью болтов или шплинтов. Поздней осенью такая опора вместе с размещенными на ней растениями укладывается на зем­лю, и лианы зимуют под снегом.

На юге для высокорослых видов актинидии (аргута и пурпурная) ис­пользуют более объемные Т, Г и П-образные шпалеры.

Сбор урожая. Созревание плодов актинидии коломикта происходит не­равномерно, с конца июля и в тече­ние августа. Спелые ягоды часто осы­паются. Поэтому лучше за один раз снять весь урожай, когда поспеют первые плоды, разложить по короб­кам и перенести в помещение на до­заривание. Обычно они уже через 3-5 дней дозревают, качество их при этом не ухудшается.

Вслед за коломиктой в конце ав­густа - начале сентября поспевают плоды джиральды и аргуты. Они при­обретают насыщенный зеленый цвет и, постепенно размягчаясь, становят­ся нежными, тающими во рту, с ха­рактерным для каждого сорта вкусом и ароматом.

В сентябре созревают плоды акти­нидий полигама и пурпурная. Ягоды полигамы сначала становятся желтова­тыми, затем различных оттенков оран­жевого цвета. Актинидия пурпурная, имеющая плоды ярко-пурпурного цве­та, созревает позже остальных видов.

В отличие от коломикты урожай этих видов почти не осыпается. Поэто­му их плоды, как правило, не дозарива­ют, а собирают по мере созревания. Но если нависла угроза ранних осен­них заморозков, лучше сразу снять весь урожай. В комнате плоды дозре­ют, станут мягкими и ароматными.

Наталья Козак,

кандидат сельскохозяйственных наук