Добро пожаловать


СЛИВА И АЛЫЧА. ПОСАДКА И УХОД

Дата:  11.12.07 | Раздел: Плодовые деревья

Для хорошего роста и плодоношения при посадке сливы и алычи глав­ное - правильно выбрать место, подготовить его и посадить саженцы в оптимальные сроки. А потом не забывать поливать, подкармливать, об­резать лишние ветви. Как видите, слива и алыча никаких трудовых по­двигов от вас не требуют: немного внимания, заботы - и богатый урожай вам обеспечен!

Сроки посадки. Сажать сливу и алычу в средней полосе можно и вес­ной, и осенью. Очень важно сделать это в ранние сроки: весной - в апре­ле (до распускания почек), осенью -в середине сентября (за 1,5 месяца до замерзания почвы). При поздневесенней посадке растения сильно бо­леют и в первый год отстают в росте, при позднеосенней - до заморозков не успевают прижиться (схватиться за почву) и могут вымерзнуть.

Приобретать посадочный материал лучше осенью, так как в это время гораздо больший выбор сортов. Если саженцы куплены позже оптимального срока осенней посадки, то высажива­ют их весной, а на зиму прикапывают.

Для этого выбирают защищенное от ветров, немного возвышенное место. Выкапывают траншею глуби­ной 35-40 см, укладывают саженцы наклонно (жела­тельно вершиной к югу, чтобы растения не пост­радали от солнечных ожогов) и засыпают корни землей до половины штамба (напоминаем, что штамб - это участок ство­ла от корневой шейки до первой ветви). Затем землю утаптывают, обильно поливают и насыпают почву на это же место хол­миком, чтобы защитить корни от зим­них морозов. Если на участке много мышей, сверху прикопку укрывают лапником и зимой периодически во­круг нее отаптывают снег.

Подбираем место жительства. Слива и алыча относятся к теплолю­бивым растениям, поэтому в север­ных районах средней полосы они мо­гут подмерзать, им может не хватать теплых дней для созревания урожая. Для нормального роста и плодоноше­ния сливе и алыче необходима сред­несуточная температура воздуха в июне, июле и августе выше 15°С. Снижение ее ухудшает рост расте­ний, вызревание побегов и почек, уменьшает зимостойкость и урожай­ность.

А вот на юге и в центральных райо­нах средней полосы сливу и алычу вы­ращивают вполне успешно. Рекоменду­емые нами сорта способны при посте­пенном снижении температуры выдер­живать морозы до минус 35°С. Такие суровые зимы у нас бывают раз в 10 лет. Но даже после подмерзания де­ревья хорошо восстанавливаются и плодоносят. Их цветковые почки сильно повреждаются морозами, как правило, после продолжительных оттепелей.

Слива и алыча не переносят пере­увлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод (менее 1,5 м) или даже временного подтопле­ния во время весеннего таяния снега корни задыхаются. Это ведет к ослаб­лению роста, невызреванию однолет­них побегов, суховершинности, под­мерзанию деревьев зимой. Такие рас­тения дают низкий урожай и рано прекращают пло­доношение.

При недостатке света из-за зате­нения или загущения листья у сливы и алычи становятся светло-зелеными, плоды плохо окрашиваются, бывают бедны сахаром, побеги вытягиваются и часто повреждаются зимними мо­розами.

Поэтому сливу и алычу надо са­жать на возвышенном, хорошо осве­щенном месте. При посадке несколь­ких деревьев расстояние между ними должно быть 2,5-3,5 м (в зависимос­ти от силы роста сорта).

Приобретаем саженцы. Поса­дочный материал сливы и алычи может быть привитый и корнесобственный. Первые растения раньше всту­пают в плодоношение, вторые - луч­ше восстанавливаются после под­мерзания. Для посадки подходят и однолетние, и двулетние саженцы. Главное, чтобы они имели сильную корневую систему с 3-5 основными корнями длиной 25-30 см.

Почвенная кухня и посадка. Сли­ва и алыча хорошо развиваются и плодоносят на различных типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных. Более важно, чтобы земля была рыхлой и плодородной. Так как в средней полосе преоблада­ют кислые почвы (рН менее 5,5), пе­ред посадкой желательно провести известкование, внеся под перекопку 0,4-0,8 кг извести на 1 м2.

Для посадки выкапывают ямы ши­риной 70-80 см и глубиной 50-60 см. Верхний плодородный слой почвы от­брасывают в одну сторону, нижний -в другую. В центре ямы устанавлива­ют посадочный кол и заполняют ее на 2/3 заправочной смесью. Состоит она из верхнего плодородного слоя поч­вы, смешанного с органическими и минеральными удобрениями (15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или 0,5 кг двойного су­перфосфата, 0,1 кг сернокислого ка­лия или 0,5 кг древесной золы). За­правочную смесь насыпают вокруг ко­ла холмиком. Чтобы не обжечь корни, известь в посадочную яму не вносят.

Посадку проводят два человека: один устанавливает саженец с север­ной стороны кола, расправляет по холмику корни, а другой засыпает их плодородной землей. Промежутки между корнями должны быть запол­нены почвой, для чего деревце при засыпке слегка встряхивают и землю осторожно утаптывают. При правиль­ной посадке корневая шейка должна находиться на 3-5 см выше уровня почвы.

После того как деревце посадили, вокруг него делают лунку и поливают. При этом выливают не менее 1 ведра воды. Когда она впитается в почву, лунку присыпают (мульчируют) тор­фом или перегноем для сохранения влаги. Ив завершение саженцы подвязывают к колу шпагатом в виде восьмерки.

Дополнительное питание. Для хорошего роста и плодоношения сли­ве и алыче необходимы органические и минеральные удобрения. В первый год после посадки их вносить не нужно. Саженцам достаточно пита­тельных веществ, которые были в по­садочной заправочной смеси. В по­следующие три года весной вносят в приствольный, круг под перекопку 20 г/м2 мочевины.

При вступлении деревьев в пло­доношение потребность в питатель­ных веществах резко возрастает. По­этому ежегодно на 1 м2 приствольного круга вносят 10 кг навоза или компос­та, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г сернокисло­го калия или 200 г древесной золы.

В период полного плодоноше­ния количество минеральных удобре­ний остается без изменения. А вот потребность в органике возрастает, теперь под приствольный круг вносят 15-20 кг/м2 навоза или компоста.

При этом мочевину применяют вес­ной, фосфорные и калийные удобре­ния - осенью, органические - весной или осенью. Сразу после внесения удобрений приствольные круги пере­капывают на глубину 15-20 см. Ближе к штамбам глубину перекопки умень­шают, чтобы не повредить корни.

Как мы уже упоминали, в средней полосе преобладают кислые почвы, а слива лучше развивается на нейт­ральных. Поэтому через каждые 4-5 лет нужно проводить извест­кование. В зависимости от кислот­ности почвы вносят 400-800 г/м2 га­шеной извести. На легких почвах ее количество снижают, на тяжелых -повышают. Известь вместе с фос­форными и калийными удобрениями разбрасывают осенью по поверхнос­ти почвы и потом ее перекапывают.

Слива очень болезненно реагирует на нехватку азота, калия и магния. При недостат­ке в почве азота листья становятся светло-зелеными, хлоротичными. В этом случае эффектив­но проведение некорневой подкорм­ки, для чего листья опрыскивают рас­твором мочевины (40-50 г на 10 л во­ды) или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды).

При калийном голодании края листьев буреют и сворачиваются. Ес­ли дефицит магния, побурение про­является по жилкам и краю листовой пластинки. Причем нередко растение испытывает недостаток в калии и магнии одновременно. Тогда в почву вносят 30-40 г/м2 гранулированного кал и мага.

Когда поливать? Для нормально­го роста и развития сливе и алыче не­обходимо равномерное и достаточ­ное увлажнение почвы в течение все­го сезона. Не нужно забывать, что корневая система у этих растений за­легает близко к поверхности и неспо­собна добывать влагу из глубинных слоев почвы.

Весной и в первой половине ле­та деревьям сливы и алычи нужно большое количество воды. Засуха в этот период ослабляет рост побегов, вызывает осыпание завязей. При продолжительной засухе плоды мель­чают, сморщиваются и, не достигнув необходимой величины, преждевре­менно опадают. К тому же сухая жар­кая погода во время цветения вызы­вает подсыхание пыльников и пести­ков у цветков, что ведет к снижению урожая. Поэтому в сухое лето, осо­бенно перед созреванием урожая, сливу и алычу поливают.

Неплодоносящие молодые де­ревья поливают в первой половине лета и осенью для лучшей перези­мовки. При этом на 1 м2 приствольно­го круга выливают 3-4 ведра воды. Плодоносящие деревья поливают 3-4 раза за сезон: в пери­од активного роста побе­гов, цветения, завязыва­ния и роста плодов.

Однако чрезмерно ув­лекаться поливом не сле­дует. Обилие влаги в пе­риод созревания плодов вызывает их растрескива­ние и распространение грибных заболеваний (се­рой гнили). Позднелет-ние поливы, а также дож­ди могут вызвать вторич­ный рост побегов и даже вторичное цветение после длительной летней засухи. Такие растения ослабева­ют, не успевают до замо­розков закалиться и зимой подмерзают. Наиболее часто вторич­ный рост и цветение наблюдаются у китайской сливы, имеющей очень ко­роткий период покоя.

Садовая парикмахерская. Как большинство плодовых деревьев, слива и алыча нуждаются в формиру­ющей обрезке. В противном случае неизбежно загущение кроны, что ве­дет к снижению урожайности и ухуд­шению качества плодов.

При осенней или весенней по­садке первую обрезку проводят рано весной (до распускания по­чек). Если этого сделать не удалось, то лучше подождать до следующей весны. У саженцев оставляют штамб высотой 25-40 см, а крону формируют из 5-7 хорошо развитых и удачно расположенных веток. То есть жела­тельно оставлять ветви, отстоящие одна от другой на 15-20 см, а не рас­тущие из смежных по­чек. Укорачивание веток в период формирования кроны применяют для соподчинения, преду­преждения образования развилок, изменения направления роста.

В последующие го­ды у сортов, плодоно­сящих на однолетних ветках, обрезка должна быть минимальной. Так как после этого резко усиливается рост вет­вей, что ведет к загу­щению кроны. У сор­тов, плодоносящих на двулетних ветках (бу­кетных веточках и шпорцах), однолетние приросты уко­рачивают больше. Хоро­шо    развитые    ветки (более 40 см) срезают на 1/4-1/2 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

Когда дерево вступает в период полного плодоношения, обрезка не­обходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована пра­вильно и имеется сильный однолетний прирост (не ме­нее 40 см), нет необходимо­сти в укорачивании ветвей. В этом случае можно ограни­читься прореживанием кро­ны от загущающих, сухих, неправильно расположенных веток. При слабом приросте (менее 25 см), не укорачивая однолетние ветки, обрезают древесину над ближайшим боковым ответвлением. Кро­ме этого ежегодно удаляют корневую поросль, срезая до основания около корня мате­ринского растения.

В период старения и усыхания (к 17-20 годам) наступают суховершинность и полная остановка роста побегов. Но не спешите выкорчевы­вать старые деревья, вы можете продлить и усилить плодоношение с помощью омолаживающей обрезки. Для этого 5-6-летние ветви надо вы­резать над ближайшим боковым от­ветвлением или над хорошо развитой букетной веточкой. Причем чем бли­же к стволу их срезают, тем сильнее происходит омоло­жение. После такой обрез­ки появляются сильные приросты, из которых мож­но сформировать новую крону и через 3-4 года полностью восстановить плодоношение.

Сбор урожая. Срок съе­ма плодов определяется их назначением. Для упо­требления в свежем ви­де, сушки, варки повидла и джема сливу и алычу снимают полностью созрев­шими. Считается, что пло­ды подошли к съемной зре­лости, если они достигли характерной для сорта ве­личины, достаточно окрасились и на­чалось размягчение мякоти.

Для варенья и компотов сливу и алычу снимают до наступления пол­ного размягчения мякоти, иначе они будут разва­риваться при переработке. Плоды, предназначенные для перевозки, собирают за 3-5 дней до съемной зрелости.

Урожай сливы и алычи созревает постепенно, поэтому плоды убирают в 2-3 срока, стараясь не помять и сохранить восковой налет. Сбор же­лательно проводить утром в сухую прохладную погоду, что способствует более продолжительному хранению и лучшей транспортировке.

Особенно осторожно снимают сливу и алычу, предназначенные для перевозки. У плодов обяза­тельно сохраняют плодоножку, в противном случае они быстрее пор­тятся. При съеме большим и указа­тельным пальцами берут за плодо­ножку и отделяют ее от ветки, слег­ка отклонив в сторону. Другой рукой придерживают веточку, чтобы она не отломилась.

 

Анатолий Михеев,

кандидат сельскохозяйственных наук

 




Cтатья опубликована на сайте "Фазенда":
http://fazenda-life.ru

Адрес статьи:
http://fazenda-life.ru/modules/myarticles/article_storyid_422.html