Добро пожаловать


Бревенчатые стены

Дата:  6.2.08 | Раздел: Стены и перегородки

Основной конструктивной схемой брусчатых и бревенчатых домов явля­ются пятистенный сруб, состоящий из четырех наружных и одной внутрен­ней поперечной стены. Внутренняя стена соединена с наружной врубкой «в ласточкин хвост» (рис. 1).

Рис. 1.   Соединение брусчатых и рубленых стен - «ласточкин хвост».

Свободная длина рубленого дома должна быть не более 6 м, а дома большей длины укрепляют короткими поперечными стенками из брусьев или бревен — коротышками или сжи­мами. При этом отверстия для бол­тов в стойках делают удлиненными, чтобы не мешать усадке здания. Вы­сота стен в этих домах должна на 3-5 % превышать проектную (так как древесина усыхает и дом «садится»).

В качестве строительной древе­сины используются преимуществен­но сосна и ель. Лес для строительства лучше валить зимой — древесина суше и работать с ней проще.

Рассчитывая минимальный диа­метр бревен, исходят из следую­щего соотношения: на каждый градус возможного мороза зимой — 0,8 см диаметра бревна или толщины бруса.

Бревна обязательно нужно ошку­ривать, иначе под корой будут скап­ливаться различные паразиты.

Рубленые бревенчатые стены со­стоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Бревна укладывают поочередно комлями (толстой частью бревна) в разные стороны. Один ряд связанных таким образом по периметру бревен назы­вается венцом. Уложенные последо­вательно один на другой от основа­ния стены до крыши, венцы образуют сруб. Первый нижний венец называ­ется окладным. На него, как правило, идут более толстые бревна, обтесан­ные на два канта: один с внутрен­ней стороны сруба, другой — с той, которой бревно будет положено на фундамент. Для более устойчивого и плотного положения ширина канта в последнем случае должна быть не менее 150 мм. Венцы сплачиваются между собой в паз, который выби­рается с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 130 до 150 мм, лучшая его форма — полуокружность, худшая — треуголь­ник.

В пазы кладут теплоизоляцион­ный материал — паклю, сухой мох, войлок. Для устойчивости венцы скрепляют между собой вставными шипами — прямоугольными (высо­той 120-150 мм шириной 50-70 мм, толщиной 25 мм) и круглыми диамет­ром 25-30 мм, которые ставят через 1,5-2 м по длине венца и в шахмат­ном порядке по высоте сруба, а в про­стенке — один над другим.

Углы бревенчатых стен рубят с остатком и без остатка. При рубке с остатком, или «в обло»(рис. 2) концы бревен перепускают за наружную по­верхность стен на величину диаметра бревна. Рубка углов без остатка или «в лапу» наиболее экономична по рас­ходу древесины. При рубке стен в «в обло» углы получаются непродуваемыми. Соединение такого вида может быть простым и сложным. При слож­ном соединении в верхних бревнах делают шипы, а в нижних — гнезда.

Рис. 2.    Соединение брусчатых и рубленых стен - «в обло».

Рубка стен «в обло» ведется следу­ющим образом. Для укладки первого, или окладного, венца два нижних бревна размещают с двух противопо­ложных сторон. Поперек этих бревен кладут два других и при помощи спе­циального инструмента — черты — делают на них разметку. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и приставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечае­мым бревнам. Одну ножку пере­мещают по поверхности нижнего бревна, а второй вычерчивают его контур на верхнем. Эту же опера­цию проделывают и на другом конце бревна (рис. 2).

Затем его переворачивают раз­меткой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же по­рядке вырубают «чашки» на других бревнах первого венца. На втором и последующих венцах с нижней сто­роны бревен помимо «чашек» выби­рают пазы. По всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Затем, перевернув бревно рисками вверх, топором через каждые 300-500 мм делают насечки необходимой глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться заданному размеру черты. После этого надо уло­жить бревно на место.

Рубка стен «в лапу». При таком соединении стен углы получаются более холодными, поэтому их сле­дует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловой доской. Начиная рубку, концы бревен на длину 1-1,5 их диаметра отесы­вают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса. На каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны концов рисками делят на во­семь равных частей, через риски про­водят линии, параллельные стесан­ным сторонам и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ.

Сверху и снизу на ребре АБ откла­дывают по 1/8 его части, на ребрах ВГ и ДЕ — по 2/8 и на ребре ЖЗ — по 3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные на АБ — 6/8, на ВГ и ДЕ — 4/8 и на ЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу». Пазы размечают и вы­бирают так же, как и в рубке «в обло». Чтобы исключить возможность сдви­га бревен в «лапе», там иногда ставят потайной или коренной шип, размеры которого — около 1/3 ширины и длины «лапы». Располагают его вплотную к внутреннему углу (рис. 3).

Рис. 3.   Соединение брусчатых и рубленых стен - «в лапу».

 

Готовый сруб рекомендуется покрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать не менее года.

Из-за усушки древесины и уплот­нения заложенной в пазы пакли руб­леные стены в первые 1-1,5 года дают осадку, достигающую 1/20 первона­чальной высоты сруба. Поэтому его следует его делать на 100-120 мм выше проектируемой высоты. Глу­бина гнезд для шипов также должна превышать высоту шипов на 15-20 мм.

Перед установкой сруба на фундамент, на его вы­ровненную цементным раствором поверхность укладывают гидроизоля­цию из рубероида или толя, затем широкую, покрытую битумом доску подкладку толщиной 5-6 см. На нее расстилают паклю и укла­дывают   первый   венец,   а затем, так же по пакле, — второй и т. д. Над оконными и дверными про­емами оставляют специальный зазор для осадки, равный 1/20 их высоты. До осадки этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в него вставляют бру­сок и конопатят.

Швы между бревнами для умень­шения продуваемости дважды ко­нопатят: первый раз — по окончании строительства дома вчерне, второй — после прекращения осадки стен, то есть через год-полтора. Для этого применяют волокнистые материалы: пеньку, паклю, войлок и др. Выполня­ется оконопачивание конопаткой — специальной лопаткой, похожей на узкую штукатурную лопатку (масте­рок). Самодельная конопатка напо­минает зубило; для работы с ней тре­буется киянка (деревянный молоток) (рис. 4). Конопаточные работы ве­дутся «в растяжку» и «в набор».

Рис. 4.   Киянка.

Конопатка «в растяжку» применя­ется в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели и вдав­ливают руками или специальной ло­паткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплот­няют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая вы­ступающие оттуда волокна, с силой вбивают.

Конопатка «в набор» проводится в широких пазах или щелях. Из пакли свивают неплотные длинные пряди толщиной 1,5-2 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше пря­дей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему перимет­ру дома, затем второй и т. д. Коно­патка каждой стены в отдельности мо­жет вызвать перекос, поэтому такую работу нужно вести по всему периме­тру дома. После наружных конопаточных работ переходят к внутренним.

После второй конопатки стены можно отделывать или обшивать сна­ружи и внутри. Обшивка может быть чистая и под штукатурку. Штукатурка служит хорошей защитой от возго­рания. Оштукатуривание изнутри ве­дется без обшивки по оконопаченным стенам.

 




Cтатья опубликована на сайте "Фазенда":
http://fazenda-life.ru

Адрес статьи:
http://fazenda-life.ru/modules/myarticles/article_storyid_620.html