Добро пожаловать


АПРЕЛЬ В САДУ

Дата:  31.3.08 | Раздел: Весна

Талая вода в саду может размыть почву, оголить корни растений, поэтому, если место низкое, от затопления и раз­мыва участок спасают с помощью сточных канав. Их луч­ше заложить с осени, а сейчас только расчистить. В мерзлой земле канавы прокладывают с помощью лома. На склонах, на высоких местах, на легких почвах талые воды задер­живают валками снега и земли, а также бороздами попе­рек склона.

С первой оттепелью необходимо закончить обрезку деревьев. По талой, раскисшей почве сада лучше не хо­дить, следует дождаться ее уплотнения и подсыхания, а за­тем собрать, закомпостировать или удалить прошлогод­ние листья, где зимовали возбудители опасных болезней: парши яблони и груши, различных пятнистостей и др. В листве яблони, боярышника, кизильника, сирени, ряби­ны, жимолости зимуют гусеницы (или куколки) миниру­ющих кармашковой, чехликовой и других молей.

В саду, как только позволят погодные условия, то есть почва просохнет и не будет липнуть к лопате, приступают к посадке и пересадке саженцев плодовых культур, к пе­рекопке и рыхлению приствольных полос и междурядий. Вносят минеральные удобрения и обрабатывают почву. Важнейшим агротехническим приемом, влияющим на урожайность и качество плодов, является применение удобрений.

Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочеви­ну) вносят в 2 или 3 приема. Первую подкормку проводят до распускания почек — 1/3 дозы от полной нормы при ус­ловии, что перед посадкой деревьев почва была хорошо удобрена. Мульчируют приствольные круги. При мульчи­ровании торфом, перегноем, навозом с соломой, листьями слоем 5 —6 см почва не уплотняется, хорошо сохраня­ет влагу, сорняки почти не растут.

Семечковые культуры. В апреле эффективны посадки яблони, груши, косточковых и нетрадиционных культур. Саженцы внимательно осматривают, поломанные веточ­ки обрезают или вырезают на кольцо. До здорового места удаляют только поломанные и пораженные скелетные корни, так как чем меньше они будут срезаться, тем мощ­нее станет корневая система и растения быстрее прижи­вутся. Когда деревья подготовлены, их обмакивают в бол­тушку и высаживают в заранее подготовленные ямы. Посадочные ямы удобряют перегнившим навозом или компостом и фосфорно-калийными удобрениями: 2 ведра органики, 1,5 кг суперфосфата и 150 г сернокислого или хлористого калия или 1 кг древесной золы хорошо переме­шивают с почвой, выброшенной при копании ям (верхний слой). Плодовые саженцы подвязывают к колу, который располагают с южной стороны. В этом случае он будет за­щищать дерево от солнечных ожогов и поддерживать са­женец во время сильного ветра. Засыпая яму, почву утап­тывают (особенно по краям) во избежание ее оседания. Чтобы не оборвать корней, ногу при уплотнении земли ставят сначала на носок, а потом на пятку. Засыпают кор­ни саженца верхним питательным слоем почвы, обога­щенным удобрениями. При этом землю под корни набива­ют вручную, встряхивая саженец, чтобы не допустить образования пустот. Не рекомендуется после посадки са­женца вбивать кол, так как им можно повредить корни.

После посадки деревья обильно поливают водой из расчета 2 — 3 ведра на дерево. Приствольные круги после полива мульчируют. Большое значение имеет глубина по­садки плодового дерева. Для того чтобы ускорить плодо­ношение яблони, необходимо высадить ее так же, как она росла в питомнике. Так как яблоню сейчас окулируют на высоте 20 — 25 см, место прививки дерева в саду должно находиться на такой же высоте от уровня почвы.

В конце месяца делают перепрививку яблони, груши. Черенки к моменту прививки должны находиться в со­стоянии покоя. Существует очень много способов при­вивки. Выбор зависит от возраста дерева и толщины от­дельных ветвей и сучьев. Широкое применение получили копулировка простая и улучшенная, прививка в приклад, прививка за кору, прививка в расщеп, окулировка. При­вивки нужно делать быстро, чтобы не окислялись и не подсушивались срезы, и следить, чтобы обвязка не вреза­лась в дерево.

Если в саду не обнаружены яйца яблонных клещей, медяниц, тлей, проводят опрыскивание почвы в при­ствольных кругах против парши яблони и груши 7 %-ным раствором мочевины (карбамида) или хлористым калием (700 г на 10 л воды).

В суровые зимы кора плодовых деревьев сильно пора­жается цитоспорозом. Болезнь проявляется в усыхании тонких веточек и образовании ран или красно-коричневых вмятен на штамбах. Кора в местах поражения размочалива­ется, а на ее поверхности появляется множество беспорядочно разбросанных черных шероховатых бугорков (вмес­тилищ спор). В теплое время споры разлетаются и заража­ют ослабленные деревья.

Деревья со старыми морозобоинами на коре, пора­женные цитоспорозом или мышами, и деревья с дуплами лечат, замазывая садовым варом или смесью глины с ко­ровяком (1:1), затем обвязывают неплотной тканью.

У морозобоиной раны и дупла в очагах поражения ци­тоспорозом срезают отмерзшие веточки и ткани до здо­ровых, древесину (не камбий) обрабатывают 3 — 5 %-ным медным или 5 — 8 %-ным железным купоросом, а затем за­мазывают садовым варом и обвязывают неплотной тканью. Дупло предварительно заливают цементной смесью (на 1 часть цемента — 5 — 6 частей крупного песка или мелко­го щебня) или расплавленным асфальтом с опилками (1:3).

Опрыскивание деревьев яблони и груши препаратом хорус (2 г на 10 л воды) проводят в садах, где парша посто­янно поражает плодовые деревья.

В апреле проводят при температуре воздуха не выше 10 °С с плодоносящих деревьев контрольное отряхивание на подстилку яблонного цветоеда и других видов жуков-долгоносиков. При необходимости опрыскивают кемифосом (10 мл на 10 л воды) против жуков-долгоносиков и почкоповреждающих вредителей.

Косточковые культуры. В начале месяца должны быть закончены все ранневесенние работы, которые при­шлось отложить из-за плохой погоды или по другим при­чинам в марте.

Заканчивают обрезку, прореживание и формирование крон плодовых деревьев, удаление прикорневой поросли.

Снимают обвязку со штамбов деревьев и, если известь смыта, повторяют побелку стволов известковым раство­ром.

Срезанные ветви, прошлогодние листья, снятые защит­ные обвязки убирают и сжигают, потому что это — очаг всевозможных болезней и возбудителей.

Как только растает снег и позволят погодные условия, вносят органические и минеральные удобрения, если это не было сделано осенью. Для заделывания удобрений про­водят неглубокую перекопку почвы на глубину 12— 15 см.

В течение периода вегетации делают 2 — 3 подкормки минеральными удобрениями. При использовании удоб­рений в виде подкормки норма их разового внесения в поч­ву составляет одну треть от полной. Первую подкормку сливы и алычи азотными удобрениями проводят до набу­хания почек для усиления роста побегов и образования мощного листового аппарата.

Под деревья абрикоса в виде подкормки вносят одну треть нормы азотных удобрений (аммиачная селитра), еще одну треть вносят перед началом цветения деревьев.

Выбирают корневища сорняков. Мульчируют при­ствольные круги.

В конце месяца у деревьев косточковых культур начи­нается период активного сокодвижения. Поэтому присту­пают к прививке деревьев. Весной выполняют прививку черенком, т. е. частью однолетней ветви с несколькими почками. В питомнике прививают черенки на подвои, ко­торые по каким-либо причинам остались неокультуренными. В саду прививку осуществляют гораздо чаще. В райо­нах с суровыми зимами это дает возможность выращивать сорта с невысокой зимостойкостью на основе адаптиро­ванных к местным условиям сортов.

Подмерзшие, высохшие или проросшие черенки, осо­бенно таких косточковых культур, как вишня и черешня, лучше сразу выбросить. Если черенки слегка подсохли, то необходимо завернуть их во влажную ткань, затем в плен­ку и положить на 2 — 3 дня в холодильник.

Не прививают деревья, которым менее двух лет — они еще недостаточно окрепли. Нерационально прививать очень старые деревья и, естественно, те, у которых нездо­ров штамб, центральный проводник, основные ветви. Для косточковых оптимальным считается 3 —5-летний воз­раст прививаемых деревьев. Более поздняя прививка мо­жет привести к гибели всего дерева.

Черешня лучше приживается при прививке в крону сильнорослых вишен. По данным заслуженного агронома Л.И. Тараненко, прививка черешни в крону слаборослых вишен существенно снижает морозостойкость древесины и цветковых почек черешни, приводит к мельчанию плодов. Если прививать черешню в крону черешни, то наблю­дается более высокий процент гибели деревьев. Еще боль­ше деревьев поражаются при прививке черешни на вишню магалебскую. Черешня плохо совместима с церападусами (гибриды между вишней и черемухой), дикой степной виш­ней и сортами, полученными при ее участии.

Слива хорошо совместима с другими сортами слив. При прививке сливы в крону алычи наблюдается ежегод­ный сильный рост побегов алычи ниже места прививки, что тормозит развитие привитого сорта сливы. Отдель­ные сорта сливы из группы ренклодов неплохо совмести­мы с абрикосами. Хотя абрикос часто хорошо совмещает­ся со сливой, лучше всего приживается на абрикосе.

Хорошо удается прививка алычи в крону сортов сливы домашней и других видов слив (китайской, канадской, уссурийской и др.). Нередко алыча совмещается и с абри­косом.

Персик хорошо приживается на местных формах аб­рикоса. Прививается персик и на отдельные сорта слив, входящие в группу венгерок. Использование в качестве подвоя персика и миндаля ограничивается низкой зимо­стойкостью данных растений.

При перепрививке молодых деревьев нужно обяза­тельно соблюдать правила соподчинения. Необходимо удалить пыль и грязь с черенков, а также ветвей, которые используются как подвой.

Желательно, чтобы срезы на черенке и дереве были одного размера, но если черенок оказался немного тонь­ше, то его низ и одна из сторон должны точно совпадать с камбиальным слоем подвоя. На черенке оставляют 2 — 3 почки.

Место прививки обвязывают полиэтиленовой лентой. Срез черенка неплотно закрывают куском пленки, пре­дохраняющим от высушивания ветром, а сверху — кус­ком бумаги, защищающим от перегревания на солнце. Эти защитные колпачки снимают после появления пер­вых листочков.

У привитых черенков косточковых культур надо вов­ремя оборвать бутоны. Обвязку с черенков снимают, ког­да длина побегов достигнет 20 — 25 см.

При правильном хранении черенков в зимний период и соблюдении указанных рекомендаций приживаемость косточковых можно довести до 70 — 80 %.

Когда земля в саду подсохла, приступают к посадкам саженцев. Тщательно готовят почву и посадочную яму. Очищают площадь от корневищ многолетних сорняков, вносят необходимые минеральные и органические удоб­рения. Рыхлый плодородный грунт создаст комфортные условия для растений и упростит борьбу с сорняками. Выдерживают рекомендуемую для данной культуры глу­бину посадки. Чтобы избежать пустот возле корней, вокруг посаженного растения уплотняют почву и поли­вают.

Во время посадки в посадочные ямы вносят навоз — 10— 15 кг для саженцев всех косточковых культур (за ис­ключением черешни). Одновременно вносят по 150 г су­перфосфата и 30 г хлористого калия. Удобрения равно­мерно перемешивают с почвой.

В питомнике срезают окулированные прошлым ле­том подвои и деревья. Ветвь подвоя удаляют секатором выше привитой почки на 0,5 см и рану замазывают садо­вым варом.

Высевают предварительно стратифицированные кос­точки, высаживают укорененные клоновые отводки для косточковых культур.

В фенофазу бутонов у косточковых культур проводят следующие защитные мероприятия:

—  вишню и черешню опрыскивают против болезней (монилиоз, коккомикоз, клястероспориоз)  фунгицидом хорус, 75WG (3 г на 10 л воды), а против вредителей (виш­невый долгоносик, листовертка, тля) — инсектицидом кемифос (10 мл на 10 л воды);

— против болезней сливы и алычи (монилиоз, клясте­роспориоз, пятнистости листьев) применяют 3 %-ную бор­доскую смесь или фунгицид хорус, 75WG (3 г на 10 л воды). При наличии вредителей (листовертка, тля, долгоносик, сливовый пилильщик, минирующие моли) опрыскивание проводят инсектицидом кемифос (10 мл на 10 л воды).

Деревья абрикоса и персика в фенофазу малинового бутона обрабатывают против монилиального ожога, курчавости листьев и клястероспориоза 1 %-ной бордос­кой жидкостью или препаратом хорус, 75WG (3 г на 10 л воды).

Заготавливают необходимые материалы для устрой­ства дымовых завес.

Ягодники. Участки земляники очищают от старых листьев, усов. Вносят удобрения, рыхлят междурядья.

Перед посадкой земляники почву выдерживают три года: первый — под горохом, второй — травы (ежа сбор­ная, овсяница), третий — сидераты (горчица). Земляника на одном месте растет три года.

Главные факторы, влияющие на развитие растений, полив и удобрения. Удобрения вносят точными дозами и в таких почвенных условиях, чтобы растения смогли их полностью ус­воить (необходимая структура почвы, вода и гумус). Они не должны навредить, то есть приводить к закислению, засоле­нию почвы и т. д.

Если есть возможность, проводят предпосадочное мульчирование почвы, которое существенно увеличит урожайность. Использовать для него можно различные светонепроницаемые материалы — черную пленку, спе­циальную всходозащитную бумагу и т. д. Мульчирующий материал расстилают на тщательно подготовленную, вы­ровненную и хорошо увлажненную почву, края закрепля­ют. Делают крестообразные надрезы в соответствии с при­нятой схемой посадки.

В конце месяца можно высадить землянику. Для полу­чения раннего урожая устанавливают каркасные туннели.

После обрезки кустов смородины, йошты, крыжовника, малины и ежевики почву вокруг и в междурядьях перека­пывают. Вносят удобрения.

Высаживают ягодные кустарники. Предшественники смородины и крыжовника: первый и второй год — травы, на третий год оставляют под паром. Смородина на одном месте растет 8—10 лет. Для подготовки почвы под малину в первый год высаживают овощные культуры (кроме пас­леновых), на второй — сидераты (горчица, люпин), на третий год земля находится под черным паром. Малина будет расти 7—12 лет.

При высадке новых ягодных кустарников надо знать, что для растений малины и ежевики предпочтительна слабокис­лая реакция почвенного раствора (рН 5,7 — 6,5). Крыжовник лучше других переносит кислотность почвы. Для смороди­ны нежелательна кислотность почвы рН 5,5.

Выращиваемые сорта смородины должны быть самоплодными, устойчивыми к холодам и заморозкам, вредителям и болезням, высокоурожайными и с сухим отрывом ягоды. Эффективны по­садки смородины разных сроков созревания.

Приступают к размножению ягодных кустарников. Черенки смородины и йошты, заготовленные в период покоя (в первой половине ноября или ранней весной до набухания почек), нарезают длиной 18 —20 см, толщиной не менее 6 мм. Верхний срез должен быть над почкой. Вы­саживают черенки под углом 45° в очень рыхлую, удоб­ренную, обработанную на глубину не менее 20 — 22 см землю. Расстояние при посадке в ряду — 12 - 15 см, меж­ду рядами — 60 — 70 см. Над поверхностью оставляют 1—2 почки. Почву хорошо уплотняют, поливают. Перед цветением ягодные кустарники обрабатывают препара­тами для защиты от вредителей.

Проводят опрыскивание кемифосом (10 мл на 10 л во­ды) против малиновой почковой моли, тли, малиново-зем­ляничного долгоносика, галлии, щитовки, ложнощитовки. В случае повреждения насаждений клещом проводят оп­рыскивание биопрепаратом фитоверм (4 мл на 10 л воды) или агравертин (2 мл на 10 л воды).

В южных районах в первых числах апреля проводят посадку земляники. Чтобы предотвратить заболевания растений вертициллезным увяданием, используют фун­гицид «Агат-25к» ТПС (7 г на 1 л воды), в который обмаки­вают корневую систему непосредственно перед погадкой (1 л на 30 растений).

Рассаду оберегают от подсушивания и перегрева при перевозке и подготовке к посадке. Высаживают земляни­ку в пасмурную или дождливую погоду. Перед посадкой корни подравнивают, оставляя длиной не более 8— 10 см и обмакивают в болтушку (перегной и почву разводят во­дой 1:8). При посадке в лунку следят, чтобы корни рассады были расправлены и не загибались концами вверх. Засыпают лунку, уплотняя почву, в два-три приема, не до­пуская пустот около корней. При правильной посадке верхушечная почка (сердечко) должна находиться на уровне поверхности почвы. Землю вокруг кустика уплот­няют. Поливают, мульчируют перегноем или торфом.

Проводят второе внесение азотных удобрений на смо­родине, йоште, крыжовнике, малине и ежевике. Участок под черенками смородины и йошты, а также междурядья ранних сортов земляники мульчируют соломой или др. материалом. В конце месяца срывают цветки с черной се­рединкой — поврежденные заморозками. В маточнике удаляют цветоносы.

Нетрадиционные культуры. Для актинидии готовят посадочные ямы, высаживают саженцы, рыхлят и муль­чируют почву, устанавливают опоры и при необходимос­ти опрыскивают против мучнистой росы.

Актинидия хорошо растет и плодоносит на водопрони­цаемых, но влагоемких почвах. Наиболее благоприятны легкие или средние суглинки. Культура хорошо приспо­соблена к черноземам и красноземам, подзолистым и бу­рым лесным почвам, которые не должны быть сильно кис­лыми, заболоченными или засоленными. При избытке азота актинидия будет расти, но не плодоносить. Перед посадкой делают ямы глубиной 40 — 60 см и диаметром 60 см. В каждую яму вносят около килограмма удобритель­ной смеси — перегноя (полностью перепревшего навоза) и суперфосфата, взятых в соотношении 4:1. Навозный пе­регной можно заменить перепревшими листьями или пло­дородной землей. Вместо суперфосфата вносят фосфо­ритную муку или древесную золу. Посадка саженцев производится на глубину, не превышающую ту, при кото­рой растения росли раньше. После посадки яму засыпают землей и слегка уплотняют вокруг стебля. Растение поли­вают, а после полива землю мульчируют. Примерные нор­мы внесения удобрения (кг на 1 погонный м канавы): на­воза, компоста, перегноя — 8—10, суперфосфата — 0,2, хлористого калия — 0,03, сернокислого калия — 0,04, дре­весной золы — 0,02, аммиачной селитры — 0,02.

Для саженцев войлочной вишни готовят посадочные ямы, вносят удобрения (нормы те же, что под сливу и алы­чу) . Боронуют почву, заделывают раны на скелетных вет­вях, отводят талые воды. Опрыскивают от болезней.

В теплице сеют семена жимолости, снимают с ящиков лапник, поправляют корни у сеянцев третьего года выра­щивания, вносят азотные удобрения, обрезают ветви, идущие внутрь кроны, опрыскивают против тли.

В начале периода вегетации растениям жимолости не­обходим, в первую очередь, азот. Поэтому его вносят пе­ред набуханием почек по оттаявшей почве: 20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры, или 40 г сернокислого аммо­ния на 1 м2 приствольного круга.

Высаживают калину, проводят санитарную обрезку и обрезку на пень, вносят полные минеральные удобре­ния и торфокомпост, перекапывают почву, мульчируют торфом приствольные крути.

Для получения высоких урожаев калины 1 раз в 1 — 2 го­да вносят 3 — 4 кг/м2 органических удобрений (навоз, компост), ежегодно — 20 г/м2 аммиачной селитры, 40 — 50 г/м2— суперфосфата, 10—12 г/м2 — калийной се­литры. Органические удобрения вносят осенью под пере­копку почвы, минеральные — весной.

Заготавливают побеги и черенки клюквы, собирают урожай, перекапывают почву.

Высаживают лимонник, мульчируют, обрезают сухие ветви и сжигают, вносят органические удобрения, древес­ную золу, отводят талые воды.

Лимонник любит рыхлые, хорошо дренированные поч­вы, а также требует защиты от сильных ветров. Глинис­тые почвы с недостаточной водо- и воздухопроница­емостью непригодны. Корневая система мочковатая и находится в верхней части почвы, на глубине 8—10 см. Поэтому глубоко рыхлить почву нежелательно. В поса­дочные ямы (60 х 60 см) вносят 10—15 кг перегноя или компоста и 100 — 200 г суперфосфата, перемешивают с верхним слоем почвы. В последующие годы для обеспе­чения растений питательными веществами на 1 м2 площа­ди вносят 3 — 4 кг перегноя или компоста, 20 — 25 г аммиачной селитры, 30 — 42 г суперфосфата, 10— 12 г калийной соли. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года, минеральные — ежегодно.

Проводят посадку саженцев, прививку, отделение кор­невой поросли от маточных растений облепихи. Форми­руют и обрезают кусты.

Облепиха хорошо растет и плодоносит на легких песча­ных и супесчаных почвах с благоприятными условиями водообеспечения. При выращивании на кислых почвах необходимо известкование, на тяжелых глинистых — вне­сение песка для создания легкой структуры в посадочной яме. Растение не выносит чрезмерного засоления и за­стойного увлажнения. Посадочные ямы копают глубиной 40 — 50 см, диаметром 50 — 60 см. На уплотненных почвах в ямы добавляют 1/2  — 2/3 объема песка или щебня для аэрации почвы. В каждую посадочную яму вместе с поч­вой вносят 300 г суперфосфата и 2 — 3 кг перегноя. Еже­годное внесение минеральных удобрений: 36 г аммиачной селитры, 70 г фосфорных и калийных удобрений на 1 м2 — повышает урожайность облепихи.

Высаживают черноплодную рябину и айву японскую.

При выборе места для посадки черноплодной рябины необходимо учитывать ее высокую светолюбивость, по­вышенную требовательность к влаге. Рябина мало­чувствительна к кислотности, под ее посадки отводят даже сильнокислые почвы, однако их необходимо известковать. Рекомендуется на подзолистых почвах перед закладкой насаждений вносить 3 — 4 кг навоза или компоста на 1 м2 приствольного круга, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений.

В первые 3 — 4 года после посадки айвы японской следу­ет использовать только азотные удобрения (при условии, что перед посадкой были внесены органические и мине­ральные). Их вносят рано весной: 20 — 25 г аммиачной се­литры или 12 —20 г мочевины на 1 м2 приствольного круга. С 3 — 4-го года применяют полное минеральное удобрение, навоз или компост. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года по 3 — 5 кг/м2 приствольного круга: 20 — 25 г/м2 азотных, 40 г/м2 фосфорных, 12—15 г/м2 калийных.

В питомнике в это время высевают стратифицирован­ные семена яблони, груши, войлочной вишни, лимонника, облепихи, айвы японской, черноплодной рябины. Их вы­севают в борозды глубиной 3 — 5 см и прикрывают перег­ноем или древесными опилками. Перед посевом бороздки обильно поливают. Если выращенные сеянцы будут при­виты (окулированы) на месте, то расстояние между ряда­ми делают 0,5— 1,0 м. Если выращенные дички и сеянцы будут пересажены на другое место, то ряды сближают до 30-40 см.

Делают ревизию окулированных глазков. Если есть неприжившиеся или поврежденные, то применяют пере­прививку черенком улучшенной копулировки, заготовлен­ным еще зимой. Достают хранившиеся черенки, замачива­ют их в течение 2 — 3 дней в воде и высаживают на гряды с плодородной и рыхлой почвой так, чтобы на поверхности осталась одна почка. Посаженные черенки обильно поли­вают, чтобы они плотно сидели в земле.

Ранней весной, до распускания, почек высаживают стратифицированные зимние прививки. Оптимальное расстояние между рядами должно быть 70 — 90 см, между растениями в ряду — 15 — 20 см. Место прививки при по­садке располагают ниже уровня почвы, чтобы открытой оставалась только верхняя почка. После посадки привив­ки поливают. Рыхление и прополки в дальнейшем делают осторожно, так как прочность срастания прививок еще слабая.




Cтатья опубликована на сайте "Фазенда":
http://fazenda-life.ru

Адрес статьи:
http://fazenda-life.ru/modules/myarticles/article_storyid_764.html