Секреты пышного цветения
Дата: 6.10.08 | Раздел: Все о хризантемах
Чтобы хризантемы долго радовали пышным цветением, надо правильно подготовить почву, вовремя посадить, в нужные сроки подкормить и полить, не забыть и о формировании куста, и об укрытии на зиму. А при желании цветение можно продлить, пересадив хризантемы в горшки и украсив ими подоконник в городской квартире. ГОТОВИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Как мы уже упоминали, хризантемы предпочитают солнечное, защищенное от ветра место. Хорошие предшественники -многолетние травы, бобовые и декоративные растения, имеющие однолетний цикл развития, желательно не из семейства астровых. На старое место хризантемы можно возвращать не ранее чем через 2 года. Следует также избегать посадки на участках, где в предыдущем году росли картофель и помидоры.
Место для хризантем готовят с осени. Сначала перекапывают на глубину 20-30 см. Затем, если рН почвы ниже 6,5, известкуют мелом, лучше порошкообразным (400-500 г на 1 м2). С осени вносят и суперфосфат (40-50 г на 1 м2), калийную соль (20-30 г на 1 м2).
Весной, как только земля слегка просохнет, участок снова перекапывают и боронуют, а перед самой посадкой обрабатывают универсальной фрезой. Весеннюю перекопку производят на меньшую глубину, чем осенью, чтобы не вывернуть на поверхность семена сорняков. Перед посадкой вносят перегной: 1-2 ведра на 1 м2.
Сажают хризантемы на возвышенности, то есть на клумбах, рабатках, грядках высотой 20-30 см и шириной не менее 1 м. Расстояние между растениями зависит от размера кустов и количества стеблей во взрослом состоянии. Для раскидистых и ветвистых среднерослых схема посадки может быть 40x50, для бордюрных низкорослых -30x40 см. Заканчивают подготовку посадочного места за 2-4 дня до высадки рассады.
ПОКУПАЕМ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Хризантемы покупают в виде рассады или укорененных черенков, которые потом самостоятельно доращивают. Черенки следует покупать в апреле, а рассаду в конце мая. При выборе сорта имейте в виду, что для средней полосы предпочтительнее хризантемы раннего срока цветения (июль -август) или среднего (сентябрь - октябрь) и не слишком высокие (до 1,2 м).
Покупать посадочный материал следует не на рынках, а в ботанических садах, садоводческих фирмах, специализированных цветоводческих хозяйствах.
Прежде чем приобрести растения, узнайте у продавца их полную характеристику: название сорта, размер во взрослом состоянии, прочность стеблей, зимостойкость, особенности выращивания.
Откажитесь от покупки, если узнаете, что растения, выбранные вами, выращены на юге или круглогодично произрастали в оранжерее. Запомните, красивый внешний вид посадочного материала не является гарантией его жизнеспособности в дальнейшем. Особенно осторожно относитесь к импортным хризантемам. Как правило, они продаются обработанными ингибиторами (замедлителями развития) или ростовыми веществами. В результате из растения-гиганта вы получите карлик или наоборот.
САЖАЕМ ПО ПРАВИЛАМ
Высаживают хризантемы, когда минует опасность весенних заморозков и почва прогреется до уровня 12-14°С на глубине 15-20 см. В Подмосковье это бывает в первых числах июня, южнее - в конце мая. Для посадки выбирают прохладные и облачные дни. При жаркой и ветреной погоде посадочный материал приживается значительно хуже.
Для лучшего освещения растений посадку производят в шахматном порядке. Предварительно делают лунки, превышающие размер корневой системы вместе с почвенным комом, но не глубже 35 см. На дно кладут дренаж из керамзита и песка, засыпают перегноем или произвесткованным торфом, заправленным удобрением (на ведро 50 г мела и 10 г кемиры-универсал). После этого почву в лунке увлажняют, а в жаркую солнечную погоду заливают водой.
За 3-5 часов до посадки рассаду обильно поливают для лучшего сохранения земляного кома. Затем выбивают растения из горшков или стаканчиков и помещают в подготовленную лунку так, чтобы основание стебля находилось на том же уровне почвы, что в посуде для рассады. При этом корневую шейку не следует заглублять более чем на 2 см.
После посадки почву вокруг кустика слегка уплотняют, делают лунку и поливают. Если высота стеблей рассады 30 см и выше, их подвязывают к кольям. Делать их лучше из веток хвойных деревьев, очистив от коры. Колья устанавливают со стороны господствующего направления ветра на расстоянии 5-8 см от стебля и вбивают в почву на глубину 20-25 см. Подвязывают шпагатом или мочалом: они не скользят по древесине.
Для лучшего сохранения влаги посадки мульчируют торфоперегноем с песком или листовой землей, либо сосновыми иголками.
СОВЕТ:
Перед посадкой не забудьте около лунок поставить таблички с названиями сортов. Они могут быть металлическими, покрашенными масляной краской, деревянными или пластиковыми.
ФОРМИРУЕМ КУСТЫ
Большинство сортов корейских хризантем, выращиваемых в открытом грунте, относятся к мелко- и среднецветковым. Их формирование в основном заключается в прищипке побегов, нарушающих заданную или естественно образующуюся форму куста, и в удалении бутонов, появляющихся весной и в начале лета.
Чтобы получить хорошо ветвящиеся кусты, мелкоцветковые сорта 1 или 2 раза прищипывают. Причем делают это с интервалом не менее 30 дней. Количество прищипок зависит от степени ветвления куста. Если после первой образуется 7-12 побегов, вторую не проводят.
Прищипка - это удаление верхней части побега. Проводят ее во время активного роста куста, до образования бутонов. Среднецветковые хризантемы прищипывают, когда центральный побег достигнет высоты 10-12 см и образуется куст из 3-5 побегов. С мелкоцветковыми поступают следующим образом. При выращивании с одной прищипкой верхушку центрального побега удаляют над 8-10-м листом. При двух прищипках первый раз удаляют верхушку центрального побега (над 6-8-м листом), а второй - верхушки боковых побегов (над 3-5-м листом).
Иначе формируют крупноцветковые срезочные сорта (более 10 см в диаметре). Их прищипывают или обрезают при длине стебля 10-15 см и образовании 6-8 листьев, оставив 4-6. Делают это один или два раза. Вторую прищипку проводят над 2-3-м листом, когда боковой побег будет 10-12 см. Но делать это нужно не позже июня.
Кроме прищипки, у крупноцветковых хризантем удаляют побеги, развивающиеся из пазух листьев, то есть пасынкуют. Одновременно с побегами выщипывают и боковые бутоны. Делают это начиная с середины июля ежедневно, а в августе и сентябре раз в 3 дня. Удалять пасынки следует тогда, когда их можно легко выщипнуть пальцами, не задевая стебель и листья.
Пинцировка бутонов - тоже прием, применяемый обычно к крупноцветковым хризантемам. Состоит он в выборе лучшего соцветия. Но чтобы решить, на какой из бутонов делать ставку, нужно знать, как идет их развитие.
Первый бутон, нулевой или весенний, появляется в мае - начале июня. Но его развитие подавляется следующим за ним побегом 2-го порядка, на котором развивается бутон, называемый первым кроновым. Однако и он может не развиваться из-за роста побега 3-го порядка, на конце которого тоже развивается бутон - уже второй кроновый, а потом появляется и третий кроновый.
Наблюдениями многих лет установлено, что цветы лучшего качества образуются из первого или второго кронового бутона. Поэтому один из них оставляют, а другой удаляют. Так же избавляются от весеннего и третьего кронового бутонов.
У средне- и мелкоцветковых сортов тоже можно проводить пинцировку бутонов. На этих хризантемах лучшие соцветия образуют вторые кроновые бутоны после двукратной прищипки. Размер цветков можно еще увеличить, если на кусте оставить 3-5 цветоносных побегов и по одному соцветию на каждом.
Прищипка хризантем Пасынкование крупноцветковых хризантем
УХАЖИВАЕМ И ЗАЩИЩАЕМ
Уход за хризантемами включает следующие работы: периодические прополки и рыхления (раз в 8-10 дней), полив под корень, внесение удобрений, при необходимости подвязку быстрорастущих стеблей к кольям, сбор и удаление старых листьев, особенно в нижней части куста, обрезку поросли (до цветения), мульчирование поверхности почвы торфом, соломой или измельченной корой.
ПОЛИВ
Хризантемы поливают только под корень, листья водой не опрыскивают. В первой половине лета, когда отрастают побеги и завязываются бутоны, при жаркой солнечной погоде растения поливают по мере подсыхания почвы, в среднем 2-3 раза в неделю. Полив можно чередовать с рыхлением, которое его заменяет. Во время бутонизации поливают реже - примерно 1-2 раза в неделю - и совсем редко во время цветения. В сухую осень отцветающие хризантемы опять нуждаются в поливе, так как у них в это время закладываются почки возобновления. Поэтому в сентябре их поливают 3 раза в месяц, причем обильно.
ПОДКОРМКИ
Через 12 дней после посадки хризантемы подкармливают азотным удобрением — аммиачной селитрой (25-30 г/м2) или органикой (птичий помет или коровяк, перебродивший и разбавленный в 20 раз). Во второй половине лета, когда появляются бутоны, подкормка должна быть фосфорно-калийная, из расчета 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м2.
Сухие подкормки проводят во время дождя или вместе с поливом. Но лучше удобрения вносить в виде растворов. Для этого приведенные выше дозы растворяют в 10 л воды и на каждый куст выливают не менее 0,5 л. Подкармливают осторожно, чтобы удобрения не попадали на молодые листья и особенно точку роста, а если это случилось, их нужно сразу же смыть чистой водой.
За сезон рекомендуется провести одну или две внекорневые подкормки раствором микроудобрений. Их набор зависит от состава почвы и состояния растений. После окрашивания бутонов все подкормки прекращают.
ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗКОВ
Чтобы спасти хризантемы от кратковременных заморозков осенью и продлить цветение, в октябре над ними ставят каркас высотой около 2 м и натягивают на него пленку. Тогда цветение будет продолжаться еще целый месяц.
СОВЕТ:
Если хризантемы зацветают в конце сентября, а вы хотите начать любоваться ими в начале месяца, сократите для них в августе световой день до 10 часов, укрыв картонным ящиком или черной нетканой пленкой на 2 часа утром и вечером. Тогда ваши хризантемы распустятся на 1—2 недели раньше.
Корейские хризантемы успешно зимуют в открытом грунте, если их правильно подготовить. Такая подготовка состоит в сохранении прикорневой поросли, если таковая образовалась в конце лета или осенью, и обрезке растений на высоту от 15 до 25 см над уровнем почвы сразу после цветения.
В середине октября кустики мульчируют сосновыми иголками, соломой слоем 3 см и окучивают перегноем или торфокрошкой. Когда температура понизится до уровня 3—5°С (в конце октября - начале ноября), сверху укрытия для снегозадержания кладут мелкие еловые ветки или веточки дуба, колючих кустарников без листьев. Имейте в виду, для прикрытия хризантем опавшие листья использовать нельзя.
Весной, в апреле, дополнительное укрытие снимают, чтобы не произошло подпревания молодых побегов. Землю под кустом слегка рыхлят, а после появления поросли земляной холмик окончательно разравнивают.
Если вы решились выращивать теплолюбивые, высокорослые, срезочные и поздних сроков цветения сорта, то их лучше выкопать из грунта в августе- сентябре и поместить в прохладное помещение (с той же температурой, при которой они находились на участке). Это может быть подвал (только сухой) загородного, лучше все-таки отапливаемого дома. Влажность в нем должна быть не больше 75%, а температура не выше 10°С.
Если у хранящихся в подвале хризантем зимой пошли в рост побеги, удалите у них верхнюю часть так, чтобы на стебле осталось 2-3 узла.
При этом имейте в виду, что такие побеги очень слабые и для черенкования их использовать нельзя.
Предварительно растения, выкопанные с большим комом земли, очищают от засохших побегов, отмирающей листвы. Помещают в ящики или горшки, наполненные свежей плодородной смесью, состоящей из 2 частей перегноя, 1 части торфа, 0,5 части песка и 2 частей листовой земли (в крайнем случае ее можно заменить дерновой).
Постепенно понижая температуру в месте хранения, доводят к ноябрю до уровня 5-6°С и такой оставляют до конца февраля. В этот период растения поливают не чаще двух-трех раз в месяц.
Но с марта хризантемам нужен свет, и тогда их переносят на застекленную веранду, террасу с более высокой, чем в подвале, температурой (10-12°С). Только при этом условии побеги смогут успешно развиться и не будут вытянутыми, приобретут нормальную зеленую окраску. Дней через 10 после переноса хризантемы желательно подкормить аммиачной селитрой (из расчета 30-50 г на 10 л воды), а затем и полным минеральным удобрением (20-30 г на 10 л воды).
В конце мая - начале июня перезимовавшие кусты высаживают в открытый грунт, увеличив им площадь питания в 1,5-2 раза.
Cтатья опубликована на сайте "Фазенда": https://fazenda-life.ru
Адрес статьи: https://fazenda-life.ru/modules/myarticles/article_storyid_862.html |