Планируя сад своей мечты, мы хотим, чтобы в нем было удобно и комфорт­но. А в этом не последнюю роль играют садовые дорожки. По одной мы с удовольствием гу­ляем, любуясь красотой растений. Другая стала самым коротким путем к хозблоку. Третья парад­но сопровождает гостей к дому. Именно поэтому так важно грамотно проложить каждую из них.

Проектируем сами

Дорожки в саду должны появиться еще на этапе планирования участка.

Если есть необходимость, дела­ем экспликацию (план участка, вид сверху). На план нужно нанести все объекты, включая хозблок, беседку, пруд, площадку для барбекю и даже деревья, которые уже есть на участке. Важнейшим связующим элементом сада должна стать главная дорожка. В саду регулярного стиля с его строгими геометричными формами такая дорожка будет направлена прямо, обыч­но совпадая с композиционной осью, на которую словно «насаживаются» различные элементы ландшафтного дизайна. В саду пейзажного стиля дорожкам придают свободное направление. Композиционная ось в таком саду имеет пространственную основу, а дорожки подчиняются ей. Однако дорожка в любом случае не должна быть слишком извилистой и широкой. Наиболее логично сделать ее в том месте, где уже протоптана тропинка. Возможен смешанный стиль сада. В этом случае парадная часть участка оформляется в геометрических линиях с композиционной осью от главного входа к центральной части, откуда расходятся дорожки к пейзажно офор­мленным уголкам сада.

Главная дорожка и по размерам должна быть внушительнее. Чтобы по ней можно было пройти вдвоем или проехать с тачкой, ее ширина должна быть не менее 1,2 м. Бо­ковые дорожки и тропинки делают более узкими. Планируя дорожки на участке и выбирая их направле­ния, необходимо в первую очередь найти наиболее верное решение, при котором газон будет меньше дробиться, а дом, калитка, гараж и бассейн удобно соединятся. Даже если у вас основную территорию дачи занимает газон, то садовые дорожки все равно потребуются для подхода к колодцу, бане, беседке.

Казалось бы, что тут мудрство­вать? Задача любой дорожки - свя­зать как можно короче один объект с другим. Начертил еще на бумаге четкие линии, потом претворил их в жизнь с помощью брусчатки, кир­пича или дерева - и вся проблема решена. Однако если к садовым до­рожкам подходить чисто утилитар­но, забывая об эстетических задачах «мостовых», конечный результат вас, скорее всего, разочарует. Ведь если дорожкам придать красивые линии, использовать эффектные ма­териалы для мощения, дорожки иде­ально впишутся в ландшафт и станут настоящим украшением сада.

Продумайте стилистику своего сада - форма дорожек и материал, из которого они исполнены, должны вписываться в общую концепцию. Постарайтесь определить интенсив­ность движения по участку и, исходя из этого, планируйте ширину доро­жек. Например, к бассейну, площадке для барбекю или детской площадке должны вести дорожки, на которых свободно могут пройти два человека. Ширина такой дорожки должна быть от 1 до 1,3 м. А для дорожки, веду­щей к беседке, которая находится в уединенном уголке сада, достаточно ширины 50-70 сантиметров. Теперь,  когда мы точно знаем параметры дорожек (длину, ширину, конфигура­цию),  самое время заняться выбором подходящего материла для мощения дорожек.  Делают дорожки в саду из различных строительных материалов: камня, гравия, гальки, дерева, измельченной коры, кирпича, брусчатки, вплоть до создания мозаичных узоров.

СОВЕТ:

Выбирая материалы для мощения дорожек, помните, что среди них есть «доноры» и есть способс­твующие расслаблению.

В местах активного отдыха используйте материалы доноры: гальку, гравий, тротуарную плитку, дуб, березу. В местах тихого отдыха подойдут расслабляющие материалы, забирающие излишки энергии: песчаник, кирпич, древесная кора, сосна, осина.

К нейтральным материалам относятся литой бетон, который впоследствии приобретает энергетику окружающей среды, и древесные породы: ясень, липа, ольха.

Основы знаний

Прежде чем приступать к практической части - укладке садовых покрытий, нужно выяснить состав грунта в саду учесть интенсивность эксплуатирования дорожки и за­тем уже определиться с материалом для мощения.

Грунты бывают разные

Итак, для начала нужно опре­делить уровень грунтовых вод на участке и механический состав грунта. В зависимости оттого, какой грунт, будет зависеть и надежность основания нашей дорожки, и объем работ по ее устройству.

Самым лучшим основанием счи­таются песчаный грунт, состоящий из средне- или крупнозернистого песка. Такой грунт можно встретить на намывных участках или в при­брежных зонах рек. Строительные работы здесь будут несложные: до­статочно снять слой песка на толщи­ну покрытия будущей дорожки, при этом учитывая, что дорожка будет приподниматься над уровнем земли на несколько сантиметров.

На других грунтах для создания прочного основания под дорожки нужно делать так называемое «ко­рыто» - производить выемку грунта на глубину от 15 до 30 см, с после­дующей укладкой щебня, гравия, крупнозернистого песка. Каждый слой нужно тщательно выравнивать и утрамбовывать. Верхний песчаный слой в сформированном «корыте» послужит основанием для декора­тивного покрытия нашей дорожки. Глубина «корыта» зависит от уровня грунтовых вод и влагопроницаемости почвы. Чем выше уровень грунтовых вод, чем хуже влагопроницаемость почвы, тем глубже должно быть «корыто».

На самую большую глубину грунт вынимают на слабых основаниях -торфяных и болотистых участках. Если на таких грунтах не положить мощный подстилающий слой, через год-другой покрытие дорожки уйдет в землю.

Гарантией надежности основания на слабых грунтах может служить сооружение бетонного основания, поверх которого на цементный рас­твор укладывается плитка.

Принцип слоеного пирога

Представим, что на нашем учас­тке глинистая почва. Для укладки садовых покрытий в этом случае необходимо «корыто» глубиной 20-40 см, в противном случае в зимнее время такой грунт может вспучиться и разрушить замощенные поверх­ности. Лучше всего вынуть из траншеи весь плодородный слой, потому что его трудно уплотнить.

Дно «корыта» нужно тщательно утрамбовать. На дно укладывают щебень или крупный гравий слоем в 15 см и утрамбовывают его. Это будет несущий слой. На него укла­дывается подсыпка - крупнозернис­тый песок. А на него уже кладется декоративное покрытие. После его укладки все щели между элемента­ми покрытия заполняются песком,а затем покрытие утрамбовывается.

Существуют современные ма­териалы, использование которых позволяет улучшить качество под­стилающего слоя, например гео­текстиль. Его прокладывают между гравийным и песчаным слоем, чтобы предотвратить прорастание сорня­ков между плитами покрытия. Если при устройстве дорожки использу­ется мелкий гравий, то геотекстиль целесообразно проложить под ним. В этом случае он играет роль ар­мирующего слоя. Это упрочит всю засыпную конструкцию, так как не допустит вдавливания гравия в грунт и размывания песчаного слоя. Заме­ной геотекстиля может служить уло­женный в несколько слоев плотный нетканый материал типа лутрасила или спанбонда. Нельзя использовать вместо геотекстиля полиэтиленовую пленку, так как это приведет к застою воды на дорожке.

При сооружении основания для садовых покрытий используют и гео­решетки, позволяющие уменьшить слой основания. Георешетка - это сотовая конструкция из химически инертного полиэфирного волокна. При растяжении георешетка об­разует прочный каркас с ячеистой структурой. Ячейки заполняются щебнем, гравием, песком.

Устройство основания зависит от декоративного покрытия, которое используется для садовой дорожки.

Покрытие из натурального или искусственного камня и других штучных материалов можно укла­дывать на слой пролитого песка, на сухой цементно-гравийный раствор либо на слой цементного раствора. В последнем случае укладка произ­водится прямо на слой гравия, без песчаной прослойки. При кладке каменные плиты уплотняют молот­ком с деревянной или резиновой головкой.

Деревянный настил нужно уклады­вать на специальные брусья - лаги, для того чтобы доски настила не со­прикасались с поверхностью земли.

Полотно дорожки должно иметь профиль - уклоны с одной или обе­их сторон для стекания дождевой и талой воды. Уклон на две стороны обычно делают на ровных участках, уклон в одну сторону - на участках с рельефом. Уклон дорожки в таком случае делаем в сторону понижения рельефа.

Земляные работы по устройству садовых дорожек лучше совместить с прокладкой дренажных систем (дренажными канавами или ливне­вой системой) и прокладкой необ­ходимых инженерных коммуникаций (систем освещения и полива). Такой комплексный подход позволит вам сэкономить время и средства. Зная, где будут размещены дренажные решетки и ливнеприемники, вы сможете рассчитать продольные уклоны дорожек так, чтобы вода с них уходила в дренажную систему и не застаивалась на газоне или мощеных площадках. «Корыта» для дорожек можно использовать для прокладки в них электрических кабелей и труб системы полива. Кабели следует прокладывать в спе­циальных гофрированных шлангах - пластиковых или металлических. На участках с ярко выраженным ре­льефом необходимо позаботиться об укреплении грунтовых склонов, особенно если дорожки проходят по краю террасы. Для этого можно использовать георешетки, о которых мы уже упоминали выше.

Чем крыть будем?

Выбирая садовое покрытие, нужно учитывать и общий стиль сада, и интенсивность движения по будущей дорожке, и возможности своего кошелька.

Условно покрытия можно разде­лить на два вида: жесткие и мягкие. К жестким относятся камень, кирпич, крупная галька, цементные плиты и брусчатка. Мягкие сделаны из дере­ва, гравия, песка, коры, дерна. Внимание! Самый оригиналь­ный вариант устройства дорожек -из различных типов мощения. Это помогает создать неповторимую ландшафтную композицию, зри­тельно расширить пространство.

Завершенность дорожке при­дают бордюрные элементы. Они несут не только декоративную, но и функциональную нагрузку - не дают расползаться плитам мощения, препятствуют вымыванию в грунт кладочного материала.

После того как покрытие уложе­но, его нужно внимательно осмот­реть и исправить мелкие дефекты, заполнить песком все швы между плитками из натурального и искусст­венного камня, проверить, хорошо ли держатся доски деревянного настила, разровнять гравий. Ка­менные дорожки нужно подмести или смыть остатки укладочных ма­териалов струей воды с несильным напором.

СОВЕТ:

На песчаных грунтах можно устраивать дорожки любого типа, не только с каменным покрытием, но и деревянные настилы или пошаговые дорожки из торцевых срезов дерева. Благодаря хоро­шей дренирующей способности песчаных грунтов дерево будет максимально защищено от воз­действия влаги.

Если же вы применяете брус­чатку из природного камня, бу­товый камень или искусственные каменные плитки, выемка песка производится на глубину 10-15 см (в зависимости от толщины выбранного материала).

Удовлетворительными осно­ваниями считаются супесчаные и легкие суглинистые грунты. На таких грунтах можно устраивать дорожки из любого природного или искусственного камня, гра­вийные дорожки, а также дорожки из монолитного бетона.

Сначала в месте пролегания дорожек снимают слой грунта с растительностью. Обычно это слой толщиной 10-15 см. Затем углубляют полученную траншею с учетом толщины слоев засыпки:

крупный гравий или ще­бень - около 8 см, мелкий гравий - около 5 см и слой песка толщиной 2-3 см.

Прежде чем приступить к ус­тройству садовых дорожек на тяжелых глинистых, торфяных и болотистых грунтах, необходимо выполнить комплекс работ по устройству на участке дренажной системы, в которую будут отво­диться грунтовые, дождевые и талые воды.

При подготовке основания для дорожек на торфяных, глинистых и болотных грунтах следует уве­личить толщину слоев засыпки: крупный щебень - 10-12 см, мел­кий гравий - 7-8 см, песок - около 5 см. В данном случае гравийно-песчаная подушка выполняет не только роль прочного основания, но и дренажа. Неукоснительно соблюдайте правило - край до­рожки должен быть на 5 см выше уровня земли.

В качестве кладочного мате­риала не стоит применять песок, укладывайте плиты покрытия на гарцовку или цементную подушку.

Стильное решение

Самый лучший материал с эстетической и практической точки зрения – натуральный камень.

Одно из его главных свойств - ис­ключительное долголетие. Причем камень становится тем красивее, чем дольше находится в саду. Од­нако такое покрытие и самое до­рогое.

Выбор материалов здесь доста­точно широк. Наиболее распростра­нены покрытия из гранита, базальта, булыжника, мрамора, известняка, песчаника, сланца и других горных пород.

Стиль обязывает

Некоторые стили ландшафтного дизайна невозможно представить без натурального камня. Прежде всего это японские и китайские сады. Но в таких садах практикуются пошаговые дорожки, поэтому много материала не понадобится.

При использовании природного камня нужно учитывать и различные цветовые оттенки.которыми обла­дают различные горные породы. Так, брусчатку из черного базальта и серого гранита используют для таких классических образцов кладки, как«рыбья чешуя», выкладывают из них мозаичные узоры, ориги­нальные орнаменты, придающие дорожкам и террасам неповтори­мый вид.

Благодаря своей твердости и декоративности первое место среди натуральных каменных покрытий занимает гранит. А еще он имеет богатый набор оттенков, в том чис­ле красноватые, синие и зеленые, поэтому идеально подходит для декорирования.

Крупные каменные плиты, в про­межутках между которыми пророс мох, подчеркнут естественный шарм сада. Осенью между ними будет не менее живописно скапливаться опавшая листва.

Для уголка отдыха в средиземно­морском стиле идеально подходят плиты из песчаника теплых тонов -желтого или красного. Произвольно ломанные плиты будут эффектно гармонировать с речной галькой или щебнем. Для усиления природной естественности между плитами можно высадить почвопокровные растения.

Булыжник - «оружие» садовода

В природном саду очень естест­венно будут выглядеть и дорожки, выложенные булыжником. Булыж­ником называют округлые нату­ральные камни диаметром более 2,5 см. Мостовая из булыжников может выглядеть весьма декора­тивно, но не годится для подъезд­ного пути, и применение этого ма­териала строго ограничено. Дело в том, что ходить по булыжнику неудобно, а пожилым людям и де­тям - даже опасно. Лучше всего вы­ложить из булыжника геометричес­кие вставки (квадратные, круглые или прямоугольные) на большом участке какого-нибудь монотонного покрытия. Подготовьте жесткий фундамент и положите сверху слой бетона. Булыжник сильно вдавите в бетон, укладывая камни близко друг к другу и прижимая их до­ской, чтобы все они оказались на одном уровне. Булыжник должен выступать из бетона на 1,5-2,5 см. Простых способов укладки бу­лыжника не существует - не пытайтесь сделать нежесткое покрытие, укладывая булыжник на песок.

Очень красиво смотрятся пе­шеходные дорожки, покрытые плитами неправильной формы. На такой дорожке желательно остав­лять свободные места, размещая в них мелкие природные камни. У плит свободной формы внешняя сторона должна быть ровной. При укладке таких плит края подгоняют так, чтобы было впечатление, будто большие камни на месте разби­ты на куски меньшей величины, а между ними имеются неболь­шие щели. Если в углах остаются большие промежутки, их обычно заполняют осколками камней. На­пример, чтобы устроить дорожку из природного сланца, достаточно вынуть песок на глубину около 5 см. Сланцевые плиты укладывают пря­мо на песчаное основание, запол­няя щели между камнями песком. После этого дорожку проливают водой под небольшим напором (для этого можно использовать обычную садовую лейку). После того как слой песка осядет, в швы опять засыпают песок и поливают их водой. Эти действия повторяем до тех пор, пока все швы не будут плотно заполнены песком, вровень с плитами покрытия.

Можно использовать и плиты известняка квадратной или сво­бодной формы. Их величина выби­рается пропорционально ширине дороги или задуманного мотива покрытия, а толщина может быть от 5 до 10 см.

На глинистых почвах, не пропус­кающих воду, под покрытием доро­жек обязательно устраивают хорошо выровненное песочное основание. Плиты и камни должны быть плотно уложены на основание дорожки, что не позволит им сдвигаться и ломать­ся в процессе эксплуатации, а ос­тавшиеся щели заполнены песком. На относительно широких дорожках и больших площадках промежутки между плитами и камнями иногда заполняют цементным раствором, от остатков которого их необходимо очистить сразу же, не допуская его засыхания.

СОВЕТ:

Гармонировать с покрытием из натурального камня будут элементы садового дизайна из того же материала: вазоны, птичьи поилки, скамейки, подпорные стенки и т.д.

 Среди наиболее ка­чественных и перс­пективных материалов для мощения выделяется клинкер - кирпич, получаемый в результате высоко­температурного обжига глины.

Подобный материал очень про­чен и долговечен. Пережженный кирпич морозоустойчив, не раз­рушается при высокой влажности, не выгорает под палящими лучами солнца, выдерживает большое давление и не подвержен воздейс­твию щелочей, солей и кислот, которые содержатся в дождевой воде. Поэтому клинкер широко ис­пользуется для мощения дорожек, облицовки цоколей и фасадов. Ав­томобильные парковки и подъезды к гаражам, открытые террасы, лес­тничные каскады, водостоки, внут­ренние дворики - везде он находит себе применение, великолепно сочетаясь с зеленью газона и ар­хитектурными деталями садового ландшафта.

Если речь идет о мощении в садах стиля кантри (его еще назы­вают деревенский), то идеальным вариантом становится клинкерный кирпич.

Далее необходимо решить, для чего будет служить каждая конк­ретная «артерия сада» - так иногда называют садовые дорожки. Вари­анты следующие: для постоянного передвижения, нечастых прогулок или ее предназначение в том, чтобы дать возможность автотранспорту заехать на участок. С этой точки зрения важно обратить внимание на толщину штучного материала для мощения, рисунок укладки и размеры швов.

Тем, кто остановил свой выбор на клинкере, он дает невероятную воз­можность проявить безграничную фантазию, так как имеет широкий выбор формы кирпичей (начиная от самой распространенной пря­моугольной до клиновидной) и интересной цветовой гаммы. А еще он отлично совмещается с такими видами материалов, как дерево, стекло, металл и др. Из клинкерного кирпича можно создать необычную композицию, что, в свою очередь, придаст элегантность и изыскан­ность участку. К тому же его доста­точно просто укладывать.

В основном для мощения исполь­зуют кирпичи прямоугольного или квадратного размера. С помощью этих форматов можно получить «ложковую перевязку», «елочку», «плетенку», «кирпичик», перпенди­кулярный или перевязанный ряды, диагональную, блочную, паркетную, штабельную укладку, а также укладку с крестовым швом или круговую. Кирпичи можно также укладывать на ребро или плашмя. Разные виды укладки позволяют выложить до­рожки, которые свободно петляют по саду деревенского стиля.

Для того чтобы сделать садовую тропинку из клинкерного кирпича, надо вначале выкопать траншею глубиной примерно 15 см, дно хорошо выровнять и плотно утрам­бовать. В нее засыпать слой щебня (мелкой фракции) толщиной 5 см, а сверху песок, все это выровнять по уровню и утоптать, чтобы не было провалов, которые могут стать в будущем причиной перелома ри­сунка или неуместных ямок. На слой утрамбованного песка кирпич укла­дывается быстро и легко. Зазоры между отдельными кирпичиками, размер которых около 5 мм, запол­няют либо сухой цементно-песча-ной смесью, либо песком. После этого вымощенную поверхность сбрызгивают водой. Краевые кир­пичи сажают на раствор, образуя надежный бордюр.

Для подъездных дорожек и пло­щадок используют жесткое мо­щение - это практически обыкно­венная кирпичная кладка. Такую дорожку выкладывают поверх под­готовленного основания. Для этого грунт хорошо утрамбовывают и засыпают песком ровным слоем толщиной 2,5 см. Раствор нано­сят либо на место кладки, либо на грань самого кирпича. Швы между отдельными кирпичами можно за­полнить кладочным раствором или, как в случае с «мягким» мощением, сухой цементно-песчаной смесью, которую затем увлажняют. Кладоч­ный раствор составляют из 1 части цемента на 4-5 частей среднезернистого песка, иногда с добавле­нием извести. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение двух часов.

СОВЕТ:

Для мощения дорожек следует использовать только специальный тротуарный кирпич, так как обыкновенный сили­катный кирпич быстро раскрошится от дождей и морозов, а плотный облицовочный кирпич в сырую погоду становится скользким.

 Если камень и клинкер - материалы натураль­ные, но дорогие, то каменная крошка имеет и природное проис­хождение, и по цене на порядок дешевле.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОЩЕНИЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Плюсы

Другой плюс дорожных сыпучих покрытий - простота создания. Достаточно подготовить песчаное основание, равномерно рассыпать выбранный материал, утрамбовать поверхность - и дорожка готова.

Материалов, из которых можно изготовить такую дорожку, на рынке представлено немало. Это мрамор­ная или гранитная крошка, гравий, речная или морская галька, измель­ченная древесная кора, ореховая скорлупа и т.д.

Чаще всего в садовом строитель­стве для покрытия проезжих дорог, пешеходных дорожек и простейших площадок используют более доступ­ный гравий - дробленый камень из каменоломен. Дорогие материалы, такие как мраморная крошка, галька или кора, больше используются для создания отдельных декоративных фрагментов дорожки. Дешевизна -не единственное достоинство гра­вия. Гравийная дорожка универ­сальна в использовании, ее можно устроить как на парадном подъезде к дому, так и в самых отдаленных уголках участка. Дорожки из гравия прекрасны своей естественностью и неприхотливостью.

При создании дорожки из сыпу­чих материалов делают неглубокую выемку грунта, почву утрамбовыва­ют, выкладывают высокие бордюры из камня или кирпича. Бордюры просто необходимы для гравийных дорожек, иначе сыпучее покрытие «сбежит» с дорожки на близлежа­щие цветники и газон. В первую очередь это справедливо для до­рожек с оживленным движением. Также можно выкопать траншею глубиной 15-20 см и заполнить ее гравием; тогда потребность в бордюрах отпадет сама собой.

Если предполагается интенсивное движение по дорожке, то жела­тельно положить на грунт нижний слой из крупного щебня или битого кирпича, а бордюрный камень ук­ладывают по краю сразу же после уплотнения подстилающего слоя. Крупную щебенку нижнего слоя покрывают слоем песка и утрам­бовывают, сверху насыпают мелкий гравий слоем 2-5 см и также уплот­няют. Мало используемые дорожки устраивают несколько иначе: с них только удаляют дернину и насыпают гравий, который слегка утрамбовы­вают или прикатывают. Возника­ющие при просадке дорожки ямы можно просто подсыпать.

Минусы

Однако недостатков у дорожек из сыпучих материалов не меньше. Во-первых, они требуют периодической реконструкции верхнего слоя, а про­ще говоря, разравнивания граблями поверхности, которая проминается при хождении. Во-вторых, на такой дорожке могут появляться сорняки, поэтому под гравий необходимо класть геотекстиль, сдерживающий их рост. Кроме того, камешки могут попадать на газон, поэтому садовую дорожку из гравия обязательно окаймляют жестким бордюром.

При правильном устройстве дорожные покрытия из сыпучих материалов достаточно прочны, и по ним можно ездить на машине, и многим даже нравится шорох шин по гравию. Однако часто их эксплу­атировать трудно, так как многие материалы плохо утрамбовываются, и дорожка быстро теряет внешний вид.

И, наконец, в жаркое сухое лето такие дорожные покрытия образуют пыль и требуют увлажнения.

Дизайн

Используя сыпучие материалы различного цвета и фракций, можно подобрать покрытие для сада любо­го стиля, особенно для садов, вы­полненных в сельском и восточном стилях, для которых галька, гравий, крошка - желанные гости.

Сыпучие камни можно комби­нировать как между собой, так и с тротуарной плиткой и камнем, нату­ральным или искусственным.

Очень эффектно смотрятся до­рожки, где плитки уложены на рас­стоянии шага, а пространство между ними покрывается мелким гравием или крошкой. Крошка используется также при устройстве дорожек «в разбежку» как альтернатива га­зонной траве. Модны в последнее время и гравийные цветники в сре­диземноморском стиле.

Идеально подходят сыпучие ма­териалы для боковых и «потаенных» дорожек в зонах декоративных по­садок. По ним ходят редко, поэтому здесь можно использовать даже та­кие материалы, как древесная кора, стружка и скорлупа орехов. На таком покрытии превосходно смотрятся рас­ставленные вдоль кашпо с лобелией или алиссумом. Для такой дорожки выбирают кору небольшой фракции (от 1,5 до 2 см). Чем меньше фракция, тем дорожка удобнее для ходьбы.

Окрашенная кора или стружка (как вариант - галька) позволят создать среди цветника яркую до­рожку, которая будет украшать сад с ранней весны, еще до появления первых всходов и цветов.

Кедровая скорлупа хороша тем, что выделяет фитонциды - бакте­рицидные вещества, очищающие и обеззараживающие воздух. Однако нужно помнить, что у таких покрытий есть существенные недостатки. Они недолговечны, легко раздуваются ветром. Кроме того, дорожки из коры, деревянной стружки или скорлупы не устраивают на влажных участках или с плохим дренажом, так как они будут сырыми. И еще. У вас всегда должен быть запас сыпучего материала, так как по мере оседания слоя коры пот­ребуется дополнительная подсыпка.

Как известно, древесина -материал «теп­лый» и мягкий. И тот, кто решил сделать из нее дорожки, безуслов­но, стремится создать в саду особый уют.

Хорош этот вариант покрытий и тем, что подойдет для людей с самым разным достатком. Это мо­жет быть дорогостоящий садовый паркет (декинг), специально обра­ботанный и оснащенный удобными креплениями. А могут быть доски от европоддонов, в которых строители транспортируют кирпичи.

В качестве строительного мате­риала подойдут как твердые, так и мягкие сорта древесины в виде спилов, бревен, пеньков и даже железнодорожных шпал, выложен­ных в продольном или поперечном направлении. Кстати, из шпал мож­но сделать не только тропинки, но также мостики, лестницы и даже внутренние дворики.

При устройстве деревянной до­рожки главное - исключить не­посредственный контакт дерева с землей и защитить древесину от гниения.

Если садовую дорожку делают из сухих бревен, то бревна для ее постройки распиливают на круги толщиной 6 см. Количество кружков зависит от ширины и длины дорож­ки. Сначала размечают при помощи колышков и веревки границы тропы, затем выкапывают траншею глуби­ной 10 см. На выровненное основа­ние насыпают слой крупного гравия или щебня толщиной не менее 15 см, а на него - слой чистого пес­ка толщиной 5 см. Для того чтобы песок хорошо утрамбовался, его поливают водой. Пеньки-кругляки и спилы чаще укладывают на рас­стоянии шага (пошаговая дорожка) или, напротив, кладут плотно друг к другу, а промежутки также засыпа­ют речным песком.

При устройстве дорожек из досок препятствовать быстрому разруше­нию дерева будет дренажный слой, хорошо отводящий влагу. Поэтому в траншею насыпают слой гравия, на который кладут в качестве основы деревянные балки - продольные и поперечные лаги, к которым потом прибивают деревянный настил. Для защиты дерева от преждевременно­го гниения лаги и нижнюю сторону настила обрабатывают битумной мастикой. Применяют также спе­циальные растворы, силикатные и глиняные пасты.

Гравий можно заменить руберо­идом. В этом случае песок в тран­шее выравнивают, утрамбовывают, а поверх него укладывают рубероид и только на него укладывают доски.

Для тропинок с крутыми поворо­тами подойдут деревянные прямо­угольные бруски или железнодо­рожные шпалы. Их предварительно обрабатывают от гниения. Затем в земле делают углубления для их укладки. Устанавливают бортики из деревянных чурок или досок. В яму кладут слой песка или щебня и на них выкладывают бруски или шпалы. Дорожка будет смотреться интерес­нее, если они будут не плотно приле­гать, а располагаться на расстоянии 4 - 7 см друг от друга. Выровняйте их при помощи резиновой киянки. Промежутки между ними заполняют гравием и утрамбовывают его.

Основной недостаток деревян­ных дорожек в том, что во время дождя они намокают и становятся скользкими. Чтобы этого избежать, их присыпают песком и гравием или высаживают в швах траву.

Чтобы защитить древесину от гнили, плесени, поражения насе­комыми, необходимо регулярно обновлять обработку дерева анти­септическими средствами. При по­явлении плесени ее удаляют метал­лической щеткой и обрабатывают поверхность неконцентрированным раствором хлорной извести.

Выбирая материалы для покрытия садовых дорожек, нельзя не сказать про наиболее дешевые и легко очищаемые: асфальт, бетон и его производные - тротуарные плиты и брус­чатку. Ведь с их помощью можно создать эффектные дорожки, если подойти к делу с фантазией.

Асфальт

Он представляет собой каменную крошку, связанную гудроном или битумом. Часто асфальт используют для обустройства подъездных путей. Из него можно соорудить, например, главную дорогу, ведущую от ворот к гаражу. В этом случае лучше приме­нить горячий асфальт, и его укладку лучше доверить профессионалам. В горячем виде асфальт расстилают слоем толщиной 4 см на основание из среднезернистого песка толщиной 10 см и гравия толщиной 12 см, после чего укатывают дорожными катками. Такая дорожка будет дешевой, долго­вечной, но не слишком красивой.

Более декоративный вариант -цветной асфальт, который уклады­вают в холодном виде. Продается он в мешках, встречается зеленого или красного цвета. Лучше всего по­ложить цветной асфальт на жесткое основание, сверху промазать би­тумной мастикой, дать ей загустеть минут 20, а затем положить слой цветного асфальта толщиной 2,5 см. Его разравнивают и уплотняют тяжелым катком, который постоянно смачивают во время работы. Если добавить в асфальт белую каменную крошку, получится не менее симпа­тичное пестрое покрытие.

Бетон

Еще одним традиционным мате­риалом для садовой дорожки явля­ется бетон. С его помощью можно создать монолитную дорожку, а также выложить ее из тротуарных плит или брусчатки.

Для дорожки, построенной путем заливки раствора, сначала выка­пывают углубление-траншею. Дно засыпают щебнем крупной фракции, затем укладывают рубероид. Это защитит дорожку от проседания и размывания водой. Сделайте бор­тики из досок, а из арматуры - под­порки для них. Емкость для заливки готова. Раствор состоит из одной части бетона и двух частей песка. Высокопрочная бетонная смесь готовится из 1 части цемента, 2-3 частей крупнозернистого песка и 3 частей щебня. Для менее про­чного бетона потребуется смесь из 1 части цемента, 3 частей пес­ка и 6 частей щебня.

Уложите его совковой лопатой в подготовленную траншею, рав­номерно распределяя раствор по всей площади. Уложенный бетон выровняйте мастерком. Работайте аккуратно, стараясь придать дорож­ке идеально ровную поверхность.

Чаще всего на этом работы не заканчивают. Спустя 2-3 часа, не дав раствору окончательно засо­хнуть, декорируют дорожку любыми подручными материалами: битой кафельной плиткой, галькой или даже пластиковыми пробками от бутылок.

При устройстве дорожек из мо­нолитного бетона нужно не забыть о деформационных швах. Самые простые деформационные швы -это борозды в бетоне, шириной около 1 см, нанесенные с шагом от 2 до 6 м в поперечном направле­нии. Швы заполняют специальным эластичным битумным герметиком. Деформационные швы не только предохраняют полотно дорожки от растрескивания. Если их наносить, меняя шаг, или выполнить швы в виде геометрических фигур (напри­мер, ромбов), то на дорожке появит­ся еще и красивый узор.

Бетон долговечен, достаточно недорог, подходит для создания до­рожек любой формы и, если он пра­вильно залит, то не требует ухода.

На тяжелых глинах не рекомен­дуется делать дорожки из моно­литного бетона. Вода, которая содержится в таком грунте, зи­мой замерзает (то есть расширя­ется) и «выдавливает» покрытие. А это приводит к образованию трещин (даже деформационные швы не спасают).

Тротуарная плитка

Из бетона делают и штучный ма­териал для мощения самого разного типа и размеров. Это могут быть квадратные, прямоугольные или круглые плиты, брусчатка различ­ной конфигурации (волна, кирпич, клевер и т.д.).

Брусчатку или плитку укладыва­ют на песчано-гравийную подушку или на сухую смесь (речной песок и цемент в соотношении 1:6 -1:3). В последнем случае основание делают трехслойное: первый слой -речной песок (2-5 см); второй - мел­кий гравий (2 см); третий - речной песок (2-5 см).

Брусчатку выкладывают подобно дорожному кирпичу. Обычно блоки имеют фигурную форму, поэтому их выкладывают плотным настилом. За счет выступов и впадин элементов блочного настила образуется крепкая связь. В качестве вариан­тов укладки можно использовать укладку типа «столбик», «елочка», «кирпичная кладка» или сочетание названных схем. Такие дорожки бу­дут иметь очень красивый внешний вид и отличаться оригинальностью.

Тротуарную плитку можно укла­дывать вплотную, а можно оставить расстояния между плитами, куда высаживают нетребовательные почвопокровные растения или га­зонную траву.

Один из наиболее популярных вариантов - укладка плит с рас­шивкой из раствора. В этом случае подготовка песчаного ложа ведется так же, как описано выше. Плиты укладывают на него с зазорами не более 3 см, утапливая их в песок на одну и ту же глубину, чтобы получаю­щееся полотно дорожки было стро­го горизонтальным, в чем можно удостовериться с помощью уровня. Плитки для прочного укрепления подбивают киянкой. После укладки щели между плитками заполняют специальным раствором.

Для приготовления раствора для расшивки швов при мощении следует смешать 5 частей мелкого просеянного песка и 1 часть пор­тландцемента. Тщательно пере­мешивая смесь, в нее постепенно добавляют воду. Раствор должен по своей консистенции напоминать густую сметану, быть пластичным. Подготовленным раствором за­полняют щели между плитками так, чтобы раствор был заподлицо с покрытием. После этого раствор вы­равнивают и оставляют на 2-3 суток для высыхания. Желательно накрыть поверхность влажной ветошью. Преимущества брусчатки очевидны - это прочность, долговечность и невысокая цена.

Способы кладки плит:

-  сплошным одноцветным на­стилом вплотную друг к другу с заделкой швов песком или сухой цементно-песчаной смесью;

- сплошным мозаичным настилом из разноцветных плит;

- по принципу «кочек» (на рассто­янии шага), заполняя промежутки гравием или засаживая травой.

Садовая дорожка из тротуар­ной плитки добавит комфорта прогулке по саду, а осознание того, что дорожку вы сделали своими руками, многократно уси­лит приятные впечатления.

Пошаговая дорожка

Для устройства пошаговых до­рожек чаще всего используют из­вестняк, сланец, гранитные спилы (толщина такого спила должна быть не менее 3 см), а также плитки из бетона. На основе цемента изготав­ливаются большеформатные арми­рованные плиты, в состав которых входит цемент, песок и небольшое количество присадок, которые по­вышают износостойкость изделия. Казалось бы, такие плиты больше подходят для устройства дорожек в садах регулярного стиля. Но если уложить плиты (размером 60x60 см) на расстоянии от 15 до 30 см и высадить в этих промежутках траву или почвопокровные растения, мы получим «заросшую» дорожку, ко­торая вполне подойдет для сада в природном стиле.

Кроме этого, у пошаговых до­рожек есть и другие плюсы. Такая дорожка - это гармоничное «сосу­ществование» камня (или любого другого материала, из которого сделана дорожка) и растений. На пошаговых дорожках не будет застаиваться дождевая или талая вода, кроме того, они достаточно экономичны. Материала уйдет в несколько раз меньше, чем при сплошном мощении. Зачастую нет необходимости делать основание под всю дорожку - достаточно вы­полнить основание под отдельные плитки.

Выбирая материал для пошаго­вой дорожки, помните о том, что элементы мощения не должны быть слишком мелкими - на каждом кам­не (или плитке) должна комфортно размещаться нога человека. Желательно, чтобы длина каждой плитки была не менее 40 см, а ширина - не менее 30 см.

После разметки дорожки нужно разложить по ней все плитки с та­ким расчетом, чтобы расстояние между центрами соседних плиток было около 60 см. Разложив плитки, пройдитесь по дорожке, проверьте, насколько она удобна для передви­жения.

Далее наметьте контуры каждой плитки, глубоко прорезав дерн вокруг нее ножом или небольшой лопаткой. Дерн снимаем и аккуратно вынимаем грунт на глубину 20-25 см. Чтобы не испортить внешний вид газона, вынутый грунт лучше сра­зу складывать в мешок или тачку. В подготовленную яму засыпаем слоями щебень, мелкий гравий и песок. На песок укладываем плитку. В некоторых случаях (для песчаных грунтов) можно обойтись без гра­вийной подушки и укладывать плиты покрытия прямо на песок.

Если вас не устраивают форма и вид бетонных плиток, которые имеются в продаже, материал для мощения можно изготовить само­стоятельно. Опалубку для квадрат­ных и прямоугольных плит легко изготовить из деревянного бруса или досок. Опалубку для плит круг­лой или овальной формы легко сде­лать из железной полосы. Толщина копаемых углублений должна быть примерно 13 см (5 см - слой щебня, 8 см - бетон).

Выкопанные углубления тща­тельно утрамбовываем тяжелым деревянным поленом, засыпаем щебень и заливаем бетон (смесь гравия и цемента в пропорции 4:1).     Не помешает добавить пластификатор для бетона. Расправляем бетон  мастерком и даем просохнуть.

Какая оправа достойнее?

Для того чтобы дорожка служила долго и не теряла своего привлекательного вида, заключительной час­тью ее монтажа должно быть устройство бордюра.

Бордюр придает садовой дорож­ке законченный вид, укрепляет ее края и предупреждает разрастание газонной травы, в результате до­рожное покрытие служит дольше. Бордюр может быть низким или высоким, округлой или продолго­ватой формы, но главное, чтобы он хорошо сочетался с основным материалом.

Пластиковый бордюр

Декоративный пластиковый бор­дюр можно купить в любом садовом центре. Он подходит для садовых дорожек с разными видами покры­тия, так как имитирует и камень, и доску, и заборчик. Для монтажа де­коративного пластикового бордюра нет необходимости рыть траншеи, готовить фундамент и применять специальные крепежи. Его крепят при помощи якорных штифтов, да­ющих очень прочное соединение, . к тому же небольшие габариты и легкость позволяют без труда укла­дывать пластиковый бордюр по кри­вым линиям с резкими изгибами.

Бордюр в виде ленты универса­лен для фиксации контуров садовых дорожек. Он практически незаме­тен, прекрасно справляется со сво­ей основной функцией - не дает до­рожке расползаться и препятствует прорастанию газонной травы.

Металлический бордюр

Металлические бордюры произ­водят из нержавеющей стали, меди или алюминия в виде ленты. Они отлично защищают от разрушения контуры дорожки, предупрежда­ют прорастание газонной травы и корневищных многолетников. Заглубление металлической ленты в почву составляет 10-15 см, а вы­сота над поверхностью не должна превышать 2 см. Такой бордюр пре­красно гармонирует с общим фоном на участках, выдержанных в стиле минимализма со строгими геомет­рическими формами. Металличес­кий бордюр идеально подходит для ограждения гравийных дорожек.

Деревянный бордюр

Самый примитивный вариант деревянного бордюра - обычные до­ски, выложенные по краю дорожки. Такой бордюр быстро прогнивает, да и выглядит не очень привлекательно. Так что для устройства деревянного бордюра лучше всего использовать обработанный антисептиками де­ревянный брус или небольшие чур­бачки, установленные вертикально.

Для небольшого участка подойдет в качестве бордюра и низенький плетень, который можно сделать самостоятельно.

Деревянный бордюр хорошо вписывается в сады в стиле кантри. Подходит для нешироких насыпных дорожек и дорожек с деревянным покрытием.

Кирпичный бордюр

Силикатный кирпич для бордюра не подойдет, так как легко разруша­ется под воздействием погодных условий.Лучше использовать клин­керный кирпич. Может служить пре­красным обрамлением для садовых дорожек, мощенных природными валунами, клинкерным кирпичом и брусчаткой. Хорошо гармонирует с общим фоном как в английском саду, так и в сельском.

Для устройства бордюра кирпичи выкладывают по краю дорожки в виде ровного бортика или под углом, в виде зубцов.

Бордюр из природного камня

Бордюры из мрамора, гранита, известняка, ракушечника и песча­ника подходят для садовых доро­жек, выложенных камнем, брусчат­кой или тротуарной плиткой. Эти материалы очень привлекательны внешне и придают садовому участ­ку неповторимое очарование. Бор­дюр отлично защищает дорожное покрытие от прорастания травы и разрушения. Перед его укладкой почву выстилают геотекстилем или спанбондом, подбирают не­большие камни по размеру и по форме. Между крупными камнями можно сделать отсыпку более мел­кими. Сорняки в таком бордюре прорастать не будут благодаря геотекстилю. Такой вид окантовки дорожек хорошо смотрится в садах в природном стиле.

«Зеленый» бордюр

Подходит для участков практичес­ки в любом стиле. Хорошо гармони­рует с любым дорожным покрытием, но особенно - из гравия, природного камня и тротуарной плитки.

Неоспоримо, это самый кра­сивый, но в то же время и самый трудоемкий вариант оформления садовой дорожки.

Такой бордюр может представ­лять собой невысокую живую изго­родь. Для его создания низкорослые кустарники высаживаются в ряд так, чтобы ширина ряда не превышала 30 см. Чаще всего для устройства такого бордюра используют самшит, кизильник горизонтальный, спирею японскую, айву японскую, барбари­сы и др.

Для обрамления дорожек подби­рают неприхотливые многолетние и однолетние цветы.

Замечательно будет цвести весь сезон бордюр из дицентры изящной. Прекрасными бордюрными расте­ниями могут стать манжетка мягкая, герань кроваво-красная; полынь Шмидта, ясколка, тимьян, овсяница сизая, живучка ползучая и др.

Однолетники, конечно, не смогут украшать дорожку с самой ранней весны, но даже высаженные позже, впоследствии придадут ей необык­новенно эффектный вид. Среди них - лобулярия морская, или алиссум, лобелия, агератум, настурция, пор­тулак. Некоторые однолетники могут размножаться самосевом (алиссум, настурция, портулак),  но чтобы они зацвели раньше, их лучше выращи­вать в виде рассады.

Любую дорожку ожи­вят цветы, высаженные прямо среди камней или плит. Для сада в природном стиле - это самое верное решение.

Наивно было бы полагать, что строительство дорожки с высад­кой растений - дело простое. Мол, выложил камни, посадил среди них нужные растения - и все готово! Если бы так! Чтобы на вашу дорожку не «накинулись» агрессивные сорняки, нужно тщательно потрудиться над ее строительством!

Для начала желательно сделать границу вдоль дорожки, чтобы преградить путь для разрастания сорняков. Идеально подойдет тот же кирпич, полоски распиленного шифера или более дорогой ва­риант - пластиковая бордюрная лента, которую можно купить в магазине. «Границу» максимально погружают в грунт. Всю землю на территории дорожки вынимают, выбирают из нее корни сорняков, смешивают с крупным песком (для водо- и воздухопроницаемости земли), затем засыпают ею дорож­ку и укладывают камни или плитку. Через две недели грунт осядет, а между камней появятся новые сорняки. Их нужно прополоть или обработать гербицидами. Через 10-14 дней после обработки между камнями можно высаживать куль­турные растения.

Между элементами мощения ос­тавляют швы шириной до несколь­ких (3 - 5) сантиметров и «кармашки» такого размера, чтобы в него можно было высадить растения с комом из горшочка для рассады.

Самое идеальное растение для садовой дорожки - газонная трава, которая и вынослива, и декоратив­на, и проста в уходе. Она будет ак­куратно смотреться среди плит, так как ее можно регулярно стричь.

Но более интересное решение - высадить между камней красивоцветущие растения. Главное требование к ним - компактность, выносливость и неприхот­ливость.

На первое место среди них можно поставить веронику дубравную. Это растение довольно агрессив­ное, быстро заполнит отведенную ей территорию, зато в конце весны превратится в голубой коврик из мелких нежных цветов.

Ранней весной дорожку могут украсить мелколуковичные: сцилла, крокусы, подснежники, вы­саженные небольшими группами. Подойдут для мощеной дорожки и различные тимьяны. Они не только очень скоро превратятся в цветные куртинки, но и наполнят округу аро­матом.

Замечательным почвопокровным «дорожным» растением являются камнеломки. Камнеломка Арендса во время цветения образует над своей плотной куртинкой розовое или белое облачко. Не менее при­влекательны розетки и ажурные соцветия камнеломки тенистой, у которой есть также пестролистная форма.

СОВЕТ:

Все перечис­ленные растения неприхотливы и зимостойки. Они пере­носят наши суровые зимы под хорошим снежным покровом. Поэтому зимой нельзя чистить от снега дорожки, где посажены почвопокровные растения Иначе могут вымерзнуть не только тимьяны, но и такие выносливые растения, как вероника дубравная,  очитки.

Живучка ползучая также может претендовать на почетное место в этом перечне растений для солнца и для тени. Она образует сомкнутый активно разрастающийся коврик. Впрочем, у живучки есть сорта, са­мые эффектные из которых не так агрессивны.

Роскошное весеннее и порой повторное-осеннее цветение можно наблюдать у флокса шиловидного, да и сам он хорош - приятный для глаз коврик игольчатых листьев.

Декоративные «ежики», торчащие между камней, - это уже два дру­гих популярных растения: полынь Шмидта, которая своей ажурной листвой оживит любой камень или плитку, и овсяница сизая, обра­зующая великолепную мшистую подушку.

Модульный цветник (на месте отдельных плит сажаются цветы) на небольшой площадке очень украсят вкрапления из чистеца шерстисто­го, обриетты, ясколки, хохлатки желтой, манжетки.

Особо нужно сказать об очитках. Самый популярный из них - очиток едкий, превращающийся во время цветения в компактный желтый ков­рик. Но виды очитков очень разнооб­разны: среди них есть экземпляры с голубовато-серыми и бордовыми листьями, с нежно-розовыми и ярко-красными цветами.

В тенистых местах очень эффек­тно будут смотреться среди камней мхи. Как правило, со временем они появляются там сами, не требуя внимания и подкормок.

Сделай сам!

Ярким пятном на дорожке среди зелени декоратив­ных растений может стать веселый «коврик» из моза­ики, сделанный своими руками. Ходить по нему при­дется редко, зато любоваться им можно постоянно.

Вам понадобятся: глиняные че­репки, кусочки керамической плитки, осколки цветочных горшков, чайных кружек, разноцветных тарелок (да мало ли какая еще керамика бьется у нас в доме!), мертель (смесь для строительных растворов), специаль­ный цемент для быстросохнущего бесшовного пола, емкость для рас­твора и шпатель.

Конечно, собирать осколки при­дется, возможно, не один год. Можно позаимствовать их и у своих родственников и знакомых. Но зато теперь, разбив очередную чашку, вы уже не будете так сокрушать­ся, а с легким сердцем скажете: «К счастью!»

Итак, черепки приготовлены. Цемент выкладывают по контурам «коврика» ровным слоем, разравни­вают шпателем, а затем на него вы­кладывают разноцветные осколки. Чтобы работа спорилась быстрее, советуем мозаичный рисунок вы­ложить заранее, а затем только пе­реложить в том же порядке осколки на цементную основу. Проследите, чтобы все осколки находились на од­ном уровне. В довершение работы разведите в воде мертель и залейте им сложенную мозаику.

Исходным материалом для моза­ики могут быть также разноцветные галька, пластиковые пробки и т.д.

И. МИШИНА, Г.ФОМИЧЕВ. В. ЕГОРОВА. Специальный выпуск газеты «Современная усадьба» № 4, 2011