Мы не ошибемся, если скажем, что каждый владелец даже небольшо­го земельного участка уже имеет зе­леную лужайку или мечтает о ее со­здании. Но не все знают, что изум­рудная зелень трав не только успока­ивает нервы, радует глаз, но и улуч­шает микроклимат участка.

Благода­ря тому что молодая зеленая трава интенсивно испаряет влагу, повыша­ется влажность воздуха. Вот почему на газоне температура   воздуха даже в самый жаркий день ниже, чем в других местах сада.

Газоны по своему предназначение бывают разные, поэтому, прежде чем приобретать семена трав для посева, нужно определиться, какой газон вам нужен.

Партерный газон создают в цен­тральной части участка перед па­радным   входом,   а  также  около скульптурных групп, вокруг декора­тивного   бассейна. Травы для него нужны с узкими листья­ми,   тонкими   низкорослыми стеблями,   интенсивным   ку­щением. Этим требованиям отвечают различные виды и сорта   полевицы   (побегоносная, тонкая, обыкновен­ная),   овсяницы  (красная, овечья), а также мятлик лу­говой.  Реже используются райграс пастбищный, поле­вица белая. При составлении смеси берут только те из трав, которые имеют сходную фактуру и окраску растений, тогда выра­стет однородный зеленый ковер. Можно    составить    партерную травосмесь из мятлика лугового, ов­сяницы красной, полевицы тонкой в соотношении 2:7:1 или же только из мятлика лугового и овсяницы красной (8:2).

Партерный газон очень красив, но требует от хозяина тщательного ухо­да. Он не выносит вытаптывания и требует стрижки (кошения) 1-2 раза в неделю. Семена трав медленно прорастают и не скоро кустятся, да и стоят дороже, чем для других газо­нов. Почву перед посевом или укла­дыванием дерна тщательно готовят, так как на низко стриженном газоне видны даже малейшие неровности.

Для прогулок и отдыха предназ­начены садовые газоны. На них подкашивание травы проводится реже - 3-4 раза за лето. Травяные смеси для такого газона составляют из растений, обладающих высокой за­сухоустойчивостью и невосприимчиво­стью к изменению погодных условий. При этом они должны быть декора­тивными,  долголетними,  тене­выносливыми, устойчивыми к механическим повреждени­ям, то есть создавать проч­ную дернину.

Для  садовых газонов подходят  те  же  травы, что и для партерных, но соотношение их в смеси другое: овсяница красная - 4 части, полевица тон­кая - 0,5, мятлик луговой -2,   райграс   пастбищный   -3 части. Можно высевать травосмесь из мятлика лугового, овсяницы красной и ов­сяницы красной изменен­ной (4:2:4). Кроме этих трав, также успешно можно использовать мятлик обыкновенный и лесной, овсяницу восточную и бороздчатую, житняк гребневидный, пустынный и сибир­ский, райграс многоукосный, пырей бескорневищный и другие. Чтобы по­лучить устойчивую к вы­таптыванию   дернину, смесь надо составлять из трав с раз­личным типом кущения (корневищ­ные, рыхлокустовые, плотнокустовые, стержнекустовые).

Луговые газоны сейчас очень по­пулярны в Европе. Их создают для улучшения уже имеющейся лужайки. Для этого поверхностно обрабатыва­ют дернину и подсевают травосмеси. За сезон луговой газон подстригают всего три раза, но нередко он выгля­дит более привлекательно, чем ко­ротко стриженный. В смесь трав для него входят лядвенец рогатый, клевер красный, белый и гибридный, люцер­на синяя, желтая и хмелевидная, экспорцет посевной и другие.

В последние годы возрос инте­рес и к мавританскому газону. Создают его и около парадного входа в дом, и в местах отдыха. Засе­вают такой газон низкорослыми, уз­колистными травами и полевыми цве­тами. Из них в травосмесь обычно до­бавляют самые распространенные: мак, василек, ромашку, гипсофилу, ноготки, лен, немезию. Благодаря ма­вританскому газону хотя бы на от­дельно взятом участке можно восстановить некоторый баланс в природе, теряющей полевые цветы. А ведь большинство из них являются пре­красными медоносами, привлекаю­щими к себе пчел, бабочек, придаю­щих газону особое очарование. И что немаловажно - косить цветущую лу­жайку нужно всего один раз в сезон, когда отцветут входящие в траво­смесь цветы.

Особая смесь трав нужна, если вы решили покрыть газоном спор­тивную площадку. Тогда нуж­но использовать травы, создающие низкий, плотный и эластичный дерн, устойчивый к вытаптыванию. Поверх­ность газона должна не мешать дви­жению мяча, независимо от погодных условий. Поэтому при его создании следует особое внимание обратить на дренаж, влагоемкость почвы и, ко­нечно, травяной покров. Как правило, в травяных смесях для спортивных га­зонов используют овсяницу красную, мятлик луговой, райграс пастбищный в соотношении 2:2:1. Скашивание проводят один или два раза в неделю.

И, наконец, если вы решили со­здать газон на склонах, чтобы укрепить их, вам для посева понадо­бятся низкие травы, раскидисто-свободнокустящиеся с хорошо развитой корневой системой (мятлик луговой, овсяница красная). Из высокорослых злаков можно использовать ежу сбор­ную, овсяницу тростниковую. Все эти травы обладают высокой засухоус­тойчивостью и морозостойкостью.

Но к приготовлению травяной сме­си для засева склонов приступают после проведения анализа почвы, так как на сильнокислых, засоленных, с повышенной концентрацией тяжелых металлов многие травы растут плохо. На них высевают травосмесь, состоя­щую из 4-5 компонентов: 60% - овсяница овечья, 20% - овсяница крас­ная, 10% - ежа сборная, 10% - по­левица тонкая. На сильно засоленных почвах используют смесь трав из трех компонентов - райграса пастбищного (60%), овсяницы красной (20%), мят­лика лугового (20%).

Уход за такими газонами минима­лен, за сезон проводят одно или два скашивания. Но надо иметь в виду: на склоне под углом более 30 градусов стричь траву газонокосилкой будет трудно. Поэтому такие места лучше засадить почвопокровными растения­ми. А можно построить в основании склона подпорную стенку, превратив его в террасу.

Долговечный газон - это зеленый плотный ковер. Травы его хорошо кустятся и медленно отрастают, обладают отменным здоровьем, им не страшны вредители и болезни. Такой газон у вас обязательно будет, но для этого придется потрудиться.

Готовим почву. Итак, вы выбрали милый вашему сердцу вид газона, нашли для него место, теперь его нужно подготовить. Участок для посе­ва должен быть ровным. Но это не означает, что он должен быть строго горизонтальным, небольшой уклон даже желателен, так как улучшает дренаж.

Прежде чем приступить к вырав­ниванию, надо убрать мусор (камни, плиты, доски, кирпичи и др.) и выкор­чевать деревья и кусты. И ни в коем случае отходы не зарывайте в почву.

Такие захоронения создают неблаго­приятные условия для развития трав. Растения будут отставать в росте, плохо перезимовывать, часто болеть и страдать от нападок вредителей.

Затем нужно избавиться от сорня­ков. На газоне должны расти только посеянные травы. Если выполка сор­няков вам в тягость, изведите их гер­бицидами (глисоль, зеро, раундап). Разведите 80-100 мл препарата в 10 л воды и опрысните участок. Этого количества хватит на обработку 2-3 соток. Примерно через 3-5 недель сорняки   погибнут,   и   тогда   можно приступить к подготовке почвы.

Перекопка - самый трудоемкий процесс. Обычно ее проводят на глу­бину 25 см (меньше при тонком пло­дородном слое). Перекапывают почву вилами, лопатой, но если есть мото­блок, дело пойдет быстрее.

Одновременно с перекопкой вно­сят удобрения и улучшают состав почвы. Надо стремиться к тому, чтобы она была плодородной и слабо­кислой (рН 5,6-6,5). Именно такая земля нравится газон­ным травам.

Если у вас почва тяже­лая глинистая, перед ее перекапыванием внесите 10-15 кг/м² песка. После перекопки он смешается с глиной, и получится нуж­ный   состав.   Когда   почва легкая песчаная, вносят ни­зинный торф - 4-5 кг/м².

А спортивные газоны и во­все закладываются на зара­нее приготовленных земляных смесях, включающих 80-85% песка, 5-10% дерновой земли, 10% компоста или чернозема. Толщина подосновы не должна превышать 12 см, а дренаж из гальки, песка, находящийся под ней, необходим как минимум 15 см.

Корни высеянных трав активно растут и развиваются в слое почвы толщиной до 25 см. Если плодород­ный слой тоньше, нужно его увели­чить. Но не выносить на поверхность подпочву, а подсыпать плодородную землю.

Газон начинает стареть по истече­нии трех лет. На этот период элементов минерального питания в почве маловато для нормального роста га­зонных трав. Поэтому под перекопку или вспашку вам нужно будет внести минеральные удобрения. Наиболее эффективно использовать комплекс­ные, содержащие азот, фосфор и ка­лий, из расчета 20-30 г на 1 м². Орга­нические удобрения под газон вносят редко, свежий навоз не используют никогда, так как с ним можно занести семена сорняков.

Почву вы подготовили, удо­брили, теперь нужно обяза­тельно выбрать из нее ос­тавшиеся после выкорчев­ки корни деревьев и кус­тарников, а также сорня­ков.   Комья   земли   надо разбить.   Если   этого   не сделать, почва осядет не­равномерно, и поверхность газона  получится   неровной. Здесь вам опять может приго­диться   мотоблок.  Для   раз­бивки комьев его ножи уста­навливают   на    небольшую глубину. Нет мотоблока - пускайте в ход грабли, вилы.

Следующий этап - уплотнение почвы, рыхление верхнего слоя (2,5-3 см) и выравнивание участка. Уплотняют почву обычно ногами, де­лая мелкие шажки и стараясь перене­сти вес тела на пятки. Затем в работах на газоне делают паузу на 1,5 месяца. Она необходима, чтобы почва осела и чтобы окончательно из­бавиться от сорняков, которые за это время могут прорасти.

Устраиваем дренаж. Если на уча­стке для газона раньше застаивалась вода, то после перекопки почвы вам придется сделать дренаж, иначе ва­ша лужайка будет плесневеть. Для этого на ровном участке снимается слой плодородной земли, насыпается крупный щебень, на него галька, а сверху укладывается обратно плодо­родный слой. А дальше все делается как обычно - почву уплотняют, утаптывая, и перед посевом рых­лят верхний слой.

Если газон большой, проще сде­лать дренажные канавы. На участке с небольшим склоном сначала с помо­щью нивелира определяют направле­ние стока грунтовых и поверхностных вод. На ближайшем возвышении уст­раивают так называемую нагорную канаву. Ее назначение - перехваты­вать весенние и ливневые воды с ближайшего косогора. Нагорную ка­наву делают с небольшим уклоном, тогда дно не будет размываться, и во­да не станет застаиваться. На легких почвах для уменьшения размыва почвогрунта дно выстилают пленкой и присыпают гравием.

На небольшом ровном садовом участке выкапывают по границам га­зона траншеи с выводом их в дренажный колодец. Место для него выбира­ют самое низкое.

Еще можно сделать фашинный дренаж. На расстоянии 0,5-1 м от границы газона выкапывают траншею шириной 30-5G см и глубиной 70-90 см с уклоном 8-10 мм на каждый метр в сторону дренажного колодца. На дно траншеи кладут связанные в пучки фашины (стволы и ветки осины, орешника, ольхи, березы). Сверху все это закрывают пленкой или старым рубероидом, а затем укладывают слой дерна травой вниз. Траншею засыпа­ют слоем песка, а сверху насыпают плодородную почву. На такой закры­той дренажной канаве можно поса­дить кустарники для живой изгороди.

Когда площадь спортивного газона большая, по краям выкапывают тран­шеи глубиной 1,5-2,5 м и шириной 80-100 см. На дно укладывают гончар­ные трубы диаметром до 20 см, насы­пают крупный бутовый камень или би­тый кирпич и сверху засыпают слой толщиной 20-30 см крупного щебня. Его уплотняют и закрывают плотной нетканой пленкой (агротекс), а сверху засыпают плодородным слоем почвы. Причем в районах с глубоким промер­занием почвы гончарные трубы нужно укладывать ниже максимальной глуби­ны промерзания грунта.

Если спортивный га­зон создается на тяжелых глинистых почвах, нужен осо­бый дренаж. Сначала снимают верх­ний плодородный слой, а в плотной глине устраивают поперечные дре­нажные канавки (дрены). Глубина их в центре 20-25 см, а по краям участка -40-45 см. Таким образом создается уклон. Дрены закладывают через 2-2,5 м. Заполняют их щебнем и уп­лотняют вибротрамбовкой, а затем по всей площади спортивной площадки насыпают слой крупного щебня тол­щиной 10-12 см. Уплотняют его кат­ком или вибратором. Насыпают мел­кий щебень или керамзит, укрывают нетканой пленкой, насыпают слой 5 см крупнозернистого песка и лишь потом слой 25 см плодородной поч­венной смеси, составленной с преоб­ладанием песка (80-85%).

Если вы решили создать долго­вечный газон, который будет не хуже, а может быть, и лучше знаменитого английского, то вам надо знать био­логические особенности газонных трав. Во-первых, чтобы составить смесь, идеально подходящую именно для вашего участка. Почему мы гово­рим о смеси трав? Потому что иде­альных среди них нет. А в смеси до­стоинства одних трав уравновешива­ют недостатки других, и мы получаем отличный ре­зультат. А во-вторых, знание особеннос­тей газонных трав необходимо, чтобы правильно ухаживать за газоном. Те же из наших читателей, кто не столь честолюбивы, могут эту главку пропу­стить и продолжить чтение с расска­за о посеве семян.

Итак, газонные травы в основном относятся к злаковым растениям. Они бывают однолетние, двулетние и мно­голетние. Думаем, никто не станет с нами спорить, если мы скажем, что лучше для посева на газоне исполь­зовать последние.

У многолетних трав плодоносные побеги в год развития отмирают, но у основания образуются почки, из кото­рых в тот же или на следующий год отрастают новые побеги. Корневая система также развивается в течение многих лет за счет возобновления корней и корневищ. В результате мы получаем долговечный газон.

Подбираем травы. Если вы реши­ли создать классический декоратив­ный или спортивный газон, не поку­пайте высокорослые травы (они же самые светолюбивые). Такие расте­ния формируют крупные (высотой до 150 см) грубые стебли и листья, энергия кущения у них слабая. К этой группе относятся ежа сборная, пырей ползучий, костер безостый, лисо­хвост луговой, райграс высокий. Эти травы не выносят вытаптывания, час­тых и низких покосов. Срезка ниже 5 см практически удаляет все листья, а отрастание новых побегов - про­цесс довольно длительный. А вот для создания луговых газонов с редкими покосами их можно использовать с большим успехом.

Идеальны для декоративных и спортивных газонов низкорослые травы (высота их 50-70 см). Они об­разуют большое ко­личество тонких по­бегов с узкими листь­ями и хорошо кустят­ся. К низовым травам относят мятлик луго­вой, овсяницу крас­ную, полевицу обык­новенную, тонкую и побегоносную, гре­бенник обыкновен­ный, клевер белый, лядвенец рогатый. Они великолепно пе­реносят частые низ­кие покосы, а также вытаптывание, со­здают густой и плот­ный дерн.

Полуверховые травы по опреде­лению занимают промежуточное по­ложение между низовыми и высоко­рослыми. Они образуют много укоро­ченных побегов, формирующих куст средней плотности. После скашива­ния быстро отрастают и хорошо кус­тятся. К этой группе относят райграс пастбищный и многоукосный, овсяни­цу луговую, тимофеевку луговую, пы­рей бескорневищный, клевер гибрид­ный, люцерну желтую. Их тоже можно использовать в травосмеси для садо­вых газонов.

Для создания плотной дернины в газонную смесь надо включать тра­вы с разным типом кущения: корне­вищные, рыхлокустовые, полукусто­вые, корневищно-рыхлокустовые, стержнекорневые. Дело в том, что их корни развиваются в различных слоях почвы, а вместе они пронизывают ее в полном объеме.

У корневищных трав узел кущения за­легает неглубоко под землей. Новые корне­вые (подземные) побе­ги сначала развивают­ся горизонтально, а по­том стебель круто заги­бается вверх и подни­мается на поверхность почвы, образуя там но­вые растения со стеб­лем, корневой систе­мой и подземными по­бегами - корневища­ми. Благодаря такому размножению эти зла­ки при благоприятных условиях могут жить на газоне десятки лет. К корневищным травам относятся некоторые формы овсяницы красной, мятлик обыкно­венный, полевица белая, лисохвост луговой.

У рыхлокустовых злаков узел ку­щения также залегает неглубоко в почве. На нем образуются почки, из которых развиваются побеги, они вы­ходят на поверхность на некотором расстоянии друг от друга. Так над землей образуется рыхлый куст, со­стоящий из большого количества по­бегов. К этим злакам относятся овся­ница луговая, райграс пастбищный, многоукосный и однолетний житняк, гребенник обыкновенный, пырей бес­корневищный. Плотный дерн эти рас­тения не образуют, но травостой у них густой.

Корневищно-рыхлокустовые травы создают ровный, упругий, креп­кий на разрыв дерн. Из подземной ча­сти, загибающейся вверх и дающей на изгибе розетку, развиваются новые растения, которые кустятся по типу рыхлокустовых злаков. Из почек, нахо­дящихся в пазухах листьев, образуют­ся корневища второго и последующе­го порядков, а на изгибе также форми­руются розеточные растения. Травы этой группы наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к газо­нам высокого качества, к ним относят­ся мятлик луговой, овсяница красная, полевица побегоносная.

Плотнокустовые травы образуют узел кущения над поверх­ностью почвы. Новый побег, развивающийся из почки, плотно прижимается к ста­рому. С ростом у него развиваются свои корни. Такие растения имеют вид плотного куста, внутри которого расположены старые отмирающие части, а по краям наиболее молодые. К плотнокустовым травам относятся овсяница овечья, белоус, некоторые разновидности овсяницы красной. Плотнокустовые злаки при устройстве газонов применяют редко, так как при сильном разрастании они образуют кочки.

К стержнекорневым растениям относятся бобовые травы, которые широко используют при создании лу­говых газонов. Главный побег у них расположен у поверхности почвы. Но­вые вырастают из почек, развиваю­щихся на нем. Таким образом над по­верхностью почвы образуется куст с одним стержневым корнем. Однолет­ний побег живет только сезон, но все растение - несколько лет. К стержне­корневым травам относят клевер красный, белый и гибридный, люцер­ну синюю и желтую, экспарцет посев­ной, лядвенец рогатый.

Итак, делаем вывод: для созда­ния партерных газонов наиболее подходят низовые, корневищные и особенно ценны корневищно-рыхло­кустовые злаки: овсяница красная, мятлик луговой, полевица побего­носная.

Для создания обыкновенных са­довых газонов пригодны низовые, некоторые полуверховые, рыхлокустовые и корневищные травы: овсяни­ца луговая, райграс пастбищный, гре­бенник обыкновенный, пырей бескор­невищный, лисохвост луговой.

Кстати, плотность дерна, его эла­стичность напрямую зависят от со­стояния корней. Чем чаще проводит­ся скашивание или чем больше вы­таптывается газон, тем слабее укоре­нение трав. Поэтому для восстанов­ления корневой системы хотя бы раз за сезон надо делать перерыв в ска­шивании газона, чтобы травы смогли подрасти и набраться сил. Полное восстановление корневой системы происходит при высоте растений 12-15 см. Есть еще один способ уси­ления корней - регулярно поливать и подкармливать травы минеральными удобрениями. Тогда частое и низкое скашивание причинит им меньше вреда.

И, конечно, при выборе газонных трав надо учитывать, как долго они могут жить на участке. Наиболее долголетними являются те, которые медленно развиваются от прораста­ния семян до цветения. К ним отно­сятся овсяница красная, мятлик луго­вой, полевица побегоносная. У таких трав, как райграс многоукосный и пастбищный, житняк, пырей бескор­невищный, гребенник обыкновенный, срок жизни меньше, так как в период роста они развиваются более быстро.

Как вы уже успели заметить, наи­более часто среди рекомендуемых нами трав для самых популярных га­зонов (партерных, садовых, спортив­ных) упоминаются такие, как овсяни­ца красная и овечья, полевица тон­кая, мятлик луговой, райграс паст­бищный. Чтобы завершить их харак­теристику, мы представляем вашему вниманию таблицу 1, где по пяти­балльной шкале (5 - высший балл) оценены биологические особенности этих основных газонных трав.

Характеристика основных газонных трав

Таблица 1

Мы уже упомянули, что для посева используют смеси трав, а не отдель­ные виды, стараясь подобрать расте­ния, разные по темпу роста и разви­тия, имеющие неодинаковые требо­вания к почвенно-климатическим ус­ловиям. Так, смесь из 3-5 трав легче приспосабливается   и   выживает  на участке. Причем число видов расте­ний в составе травосмеси может до­ходить до восьми.

Кроме основных, в газонную смесь могут входить такие травы, как овся­ница разнолистная и тростниковая, полевица белая, раскидистая и соба­чья, тимофеевка луговая и колонко­вая, мятлик лесной, сплющенный, обыкновенный и низкорослый.

Для засева больших площадей обычно используют как кормовые, так и дикорастущие травы: овсяни­цу луговую, ежу сборную, райграс вы­сокий, костец безостый, полевица ги­гантская, белоус торчащий, житняк гребневидный, тонконог красивый, булавоносец седоватый, луговик дер­нистый, пырейник песчаный. Эти ви­ды растений также могут применять­ся как единичные добавки либо как компоненты в разного рода смесях для создания травяных покровов в не­удобных местах или пострадавших из-за деятельности человека.

Проводим посев. В принципе се­ять газонные травы можно с весны до середины осени и даже весной по снегу, по ледяной корке. Но лучшее время для этого - с начала августа до середины сентября, когда поч­ва еще теплая и в ней достаточно влаги. Есть мнение, что газон следу­ет засевать весной - с апреля до кон­ца мая. Это тоже неплохое время для посева, но надо иметь в виду, что в засушливую весну потребуется полив молодого газона, что сделать не так-то просто.

Будьте готовы к тому что расход семян на 1 м² газона составит 30-50 г, соответственно на сотку надо от 3 до 5 кг. Если посеять меньше, трава слишком долго не будет раз­растаться, а если больше, получим загущение, чреватое выпреванием травы.

Чтобы семена были посеяны рав­номерно, делать это нужно в сухую и безветренную погоду. Разрыхлите граблями верхний слой почвы и при­ступайте к посеву. Чтобы он был рав­номерный, перемешайте семена с песком или мелкими опилками в со­отношении 1:1.

На рыхлой почве могут остаться следы от ваших ног или сеялки, по­этому, передвигаясь по участку, подкладывайте под ноги доску или лист фанеры.

Подготовленную травосмесь поде­лите на две части: одну часть высе­вайте вдоль участка, другую - попе­рек. А потом возьмите грабли и посе­янные семена слегка заделайте в землю или же присыпьте их слоем (0,5-1 см) торфа, смешанного 1:1 с песком. Затем газон следу­ет слегка прикатать. Для этого вполне подойдет задний ролик цилиндричес­кой газонокосилки с поднятой режу­щей головкой.

Засеянный газон укройте нетканой пленкой, чтобы защитить семена от птиц и непогоды. При посеве в сухую жаркую погоду до появления массо­вых всходов нужен ежедневный по­лив, а иногда придется поливать и два раза в день. И, конечно, не из ведра, а мягким дождеванием, чтобы семена не вымывались, а влага проникала в почву на глубину 8-10 см. Первую стрижку проводят, когда молодая тра­ва достигнет высоты 8-10 см.

Устроенный даже по всем правилам газон без соответствующего ухода очень быстро теряет свою привлекательность. Только при умелом, терпели­вом и постоянном уходе за ним можно ожидать хорошего результата.

Чем удобрять. Для нормального роста и развития газонным травам требуются азот, фосфор и калий, а также кальций, сера, марганец, бор и другие микроэлементы. Поэтому под­кормки им просто необходимы. Удоб­рения рассыпают прямо по траве по­сле покоса или растворяют в воде и этим раствором опрыскивают газон.

Многолетние злаковые травы остро нуждаются в азоте, который повыша­ет густоту травостоя. За сезон их нуж­но подкармливать азотными удобрени­ями не менее 3 раз: сразу после таяния снега, в конце весны и в середине ле­та. А вот осенью азот из подкормок ис­ключают, чтобы не стимулировать рост трав, иначе они не успеют подготовить­ся к периоду покоя и будут менее зимо­стойкими. В качестве азотных удобре­ний применяют аммиачную селитру (10-15 г на 1 м²), сульфат аммония (15-20 г на 1 м²) или жидкие азотные удобрения, содержащие мочевину, которые не приводят к ожогам и быс­тро восстанавливают окраску травы.

Фосфорные удобрения укрепля­ют корневую систему. Благодаря им весной трава начинает отрастать раньше и быстрее. Летом повышает­ся устойчивость к засухе, а ранней осенью интенсивнее растут боковые побеги. Из фосфорных удобрений ча­ще всего применяют суперфосфат. Вносят его весной, летом и осенью из расчета 30-40 г на 1 м².

Калийные удобрения способст­вуют росту травы, усиливают ее ус­тойчивость к засухе, болезням, повы­шают морозостойкость и помогают сохранить яркость окраски. Вносят их также весной, летом и осенью по 10-20 г на 1 м².

Иногда   газон   под­кармливают и органическими удобрениями. Чаще всего ис­пользуют перегной из конского и коро­вьего навоза. Его вносят или под зиму, или ранней весной (4-5 кг на 1 м²).

Как поливать. Хотя у нас вы­падает достаточное  количе­ство осадков для нормаль­ного роста и развития га­зонных растений, весной и  летом  часто  бывают засухи. В такие перио­ды поливать газон про­сто необходимо. Иначе трава потеряет блеск и упругость,  из  изумруд­ной превратится в свет­ло-зеленую, некрасивую.

Поливать газон лучше утром или вечером, когда вода слабо испаряется. Определенных правил относительно частоты полива не существует. В среднем в сухую погоду полив необходим раз в неде­лю. В жару или на песчаных почвах следует поливать два раза в неделю, а в прохладную погоду - раз в 10 дней. Между поливами земля должна просохнуть, чтобы корни рас­тений получили достаточное количе­ство воздуха, так как это стимулирует развитие корневой системы.

Опрыскивать газон водой каж­дый день или через день вредно, такой полив способствует распрост­ранению мхов и развитию поверхно­стных корней у газонных трав. Поливают газон  осторож­но, дождеванием, чтобы не нарушить структуру почвы.

Орошение должно выполняться мелки­ми каплями, для это­го следует приме­нять разбрызгивате­ли, распыляющие во­ду. Старайтесь поли­вать так, чтобы влагой пропитался слой почвы глубиной 10-15 см. В среднем при поливе 1 м² газона расходуется 15-20 л воды.

 Проветривание корней. Как вы уже поняли, подземная основа хоро­шего газона - плотная дернина, со­стоящая из множества корней. Они нуждаются в кислороде, поэтому пе­риодически почву газона прокалыва­ют на глубину 5-8 см. Такой прием называется аэрация, проводят ее весной и осенью.

В результате улучшается газооб­мен, необходимый для роста корней: кислород проникает в слежавшийся слой, а вредный углекислый газ, за­медляющий доступ воды к корням, уходит.

Помимо газообмена, аэрация дает возможность воде легче проникать к корням, что важно не только летом, но и осенью. Если в засуху они поги­бают от нехватки  воды,  то осенью страдают от ее избытка. В это время на почве образуется корка, из-за чего на ее поверхности застаивается вода и вырастает, мох, который портит га­зон. Прокалывание почвы также спо­собствует увеличению массы корней, энергии кущения, газон становится более эластичным.

На тяжелых глинистых почвах, где после дождей застаивается вода, га­зон следует прокалывать более глу­боко, на 10-20 см, и обязательно в сухую погоду. Обычно это делают ви­лами садовыми или с полыми зубья­ми. На больших площадях накалыва­ние почвы проводят аэратором. Он бывает со сплошными зубьями и ре­жущий. У последнего колесики в виде звездочек разрезают землю и надре­зают корни. Некоторые специалисты утверждают, что надрезы корней сти­мулируют их рост.

Подсыпка почвы. Осенью и вес­ной газон следует мульчировать, то есть насыпать на него слой почвен­ной смеси (мульчи). Благодаря этому приему, который называется землеванием, увеличивается толщина пло­дородного слоя почвы, а значит, гус­тота газона, повышается сопротивля­емость газонных трав к засухе. В слое мульчи быстрее разлагаются сухие стебли растений. Подсыпанная почва заполняет небольшие пустоты, возни­кающие за лето, поверхность газона становится более ровной.

Состав смеси для землевания за­висит от типа почвы. Если она тяже­лая глинистая, используют мульчу из песка, торфа и садовой земли в со­отношении 5:2:3. На легких песчаных почвах применяют смесь из тех же составляющих в соотношении 2:4:4. Мульчу равномерно распределяют по поверхности газона, внося 2-3 кг на 1 м².

Стрижка по расписанию. Вот мы и добрались до стрижки газона. Зна­ете ли вы, что стригут его не только для того, чтобы подрезать отросшую траву? Скашивание является эффек­тивным средством борьбы с сорняка­ми, так как многие из них не перено­сят частую стрижку и погибают. К то­му же она помогает растениям лучше куститься, образовывать дополни­тельные побеги. Благодаря стрижке, разрастаясь корневищами, они со­здают плотную дернину.

И, конечно, при правильной стрижке образуется красивый травя­ной покров. Высота его на ухоженном газоне остается примерно одинако­вой в течение всего сезона.

Газон стригут начиная с апреля-мая по октябрь. Частота стрижки за­висит от вида газона, высеянных на нем трав и их состояния, погодных условий, типа почвы и времени года. Первое скашивание проводят весной, когда трава подрастает до высоты 10-12 см. Запаздывание нежелательно, так как приводит  к  осветлению нижних частей стебля, побегов и листьев. К тому же резкая смена ос­вещения после стрижки вызывает увядание и отмирание находившихся долго в тени нижних частей растений. Поэтому скашивание переросших трав надо проводить вечером или в пасмурную погоду. Проследите, что­бы ножи были острыми. Как мы уже говорили, стрижку партерных газонов проводят значи­тельно чаще, чем других. Летом, ког­да трава быстро отрастает, скаши­вать ее нужно 2 раза в неделю. Под­стригают траву высотой 6-8 см, ос­тавляя 3 см, а в засушливый период, весной и осенью - 4 см. Точно так же стригут спортивные газоны. Обычные садовые газоны стригут 3-4 раза за лето на высоту 6-7 см, при достиже­нии растениями 8-12 см. В начале массового отцветания скашивают га­зоны лугового типа. Последнюю стрижку надо прово­дить за 20-30 дней до предполагае­мой даты выпадения снега. Травы под зиму нельзя оставлять на газоне. Это портит его внешний вид. За зиму они отомрут, и весной газон будет бурым.

Скошенную траву с газона сразу убирают. Во-первых, она портит всю красоту, а во-вторых, что самое глав­ное, - помогает распространению сорняков. Да и участки газона под скошенной травой становятся порис­тыми, менее устойчивыми к болез­ням, там замедляется аэрация почвы.

И в конце этого раздела мы еще раз обращаем ваше внимание на то, что частая стрижка газона вызывает снижение массы корней, растения слабеют и могут погибнуть, если им не дать передышку, позволив раз за сезон отрасти на высоту 12-15 см.

Орудия газонного труда. Газо­нокосилки бывают ручными, электри­ческими, бензиновыми, аккумулятор­ными.

Ручная газонокосилка с колеса­ми по бокам - самая простая и де­шевая модель. Лучше подходит для новых или переросших газонов. Будь­те готовы к тому, что стрижка по краю вашего зеленого ковра ей не по пле­чу. Ширина захвата этой газонокосил­ки 30-35 см.

Цилиндрическая газонокосилка с электромотором хороша для газо­на небольшого или средних размеров. Лезвия у нее работают по принципу ножниц. Качество стрижки зависит от числа и скорости их вращения. Шири­на захвата этой машины 30-35 см.

Ручная газонокосилка с катком -прекрасное  средство  ухода  за  не большой лужайкой с клумбами и труднодоступными углами. Каток по­зади машины приглаживает подстри­женную траву, а срезанная собирает­ся в специальный ящик. Такая газоно­косилка успешно справляется со стрижкой неровного газона, может работать по его краю. Ширина захва­та - основной показатель эффектив­ности - составляет 25-40 см.

Роторные газонокосилки на ко­лесах с электромотором - отлич­ный инструмент универсального на­значения. Траву срезают несколько лезвий, вращающихся с большой скоростью в горизонтальной плоско­сти. Большой популярностью пользу­ются самоходные машины с катком сзади и емкостью для сбора травы. Они легко справляются с жесткой и переросшей травой, положение лез­вия легко регулируется, однако каче­ство стрижки ниже, чем у цилиндри­ческой газонокосилки. Ширина захва­та у них 25-45 см.

Роторная газонокосилка с бен­зиновым мотором более шумная, используется для газона большой площади, ширина захвата составляет 35-75 см.

Газонокосилка на воздушной по­душке с электромотором работает по принципу косы. Траву срезает нож, вращающийся с большой скоростью в горизонтальной плоскости. Закреп­ленный под защитным кожухом венти­лятор создает воздушную подушку, которая приподнимает косилку над поверхностью газона. Эта машина бо­лее маневренна, чем другие, легко справляется с труднодоступными уг­лами, хорошо стрижет бугристый газон,  жесткую  и  переросшую  траву.

Ширина захвата составляет 25-48 см.

Газонокосилка   на   воздушной подушке с  бензиновым мотором менее популярна, она тяжелее, производит больше шума. Ширина захва­та 36-48 см.

Как бы ни была хороша газоноко­силка, она не может заменить другой инвентарь по уходу за газоном. Суще­ствует множество инструментов, спо­собных облегчить ваш труд. Некото­рые дублируют назначение друг дру­га, так что можно выбрать наиболее подходящие для вашего участка.

Веерные грабли  также делают двойную работу: собирают по­сле стрижки траву, а осенью - листья.

Машинка для подравнивания краев газона бывает ручной или обо­рудованной электрическим моторчиком. Она приспособлена для верти­кальной стрижки.

Ножницы с длинными ручками необходимы для подравнивания кра­ев газона после стрижки, но работа­ют ими только на очень маленьких площадях.

Лопатка в виде полумесяца ис­пользуется для подравнивания краев газона.

Шланг и разбрызгиватель - ос­новные орудия для полива газона.

Лейка удобна для обработки гер­бицидами или подкормки жидкими удобрениями, но слишком мала для полива.

Совок служит для выкапывания корневищных сорняков, так как при выдергивании корни обычно остают­ся в почве.

Садовые вилы помогут предотв­ратить сильное уплотнение почвы.

Аэратор  с жесткими зубьями применяют для неглубокого прокалы­вания почвы, при сильном уплотнении почвы он малоэффективен.

Вилы с полыми зубьями исполь­зуют для глубокого прокалывания почвы. Особенно они эффективны на тяжелых почвах.

Сито с размером ячеек 6 мм не­обходимо для приготовления мульчи для землевания.

Чтобы инструменты по уходу за га­зоном служили долго, закончив рабо­ту, их надо очистить от земли и тра­вы, вытереть насухо и затем проте­реть тряпкой, смоченной маслом. Для защиты от ржавчины можно исполь­зовать специальные аэрозоли.

Газон, как и все живое, подвержен болезням, может страдать от наше­ствия вредителей, подмерзать зимой, а мхи, водоросли и особенно сор­няки так и норовят поселиться среди шелковистой травы. Но все эти не­приятности преодолимы, если действовать без промедления.

Фузариоз чаще всего поражает газон осенью или весной после снежной зимы. Первый симптом этой болезни - появление на газоне небольших пятен желтеющей травы. Со временем они увеличиваются в размере и образуют крупные про­плешины.

Средства борьбы. Фузариоз с трудом поддается лечению: Поэтому для избавления от этой болезни при­меняют водный раствор фунгицида, например вектры (60 мл на 10л во­ды). Им обрабатывают пораженные участки при первых признаках болез­ни. Больные части расте­ний удаляют с газона и уничтожают. Семена, которые подсевают в обра­зовавшиеся проплешины, предвари­тельно протравливают тоже в раство­ре фунгицида. Во избежание фузариоза газон не следует подкармливать азотными удобрениями осенью, его нужно хотя бы раз в год прокалывать и стараться не ходить по нему, когда он покрыт слоем снега до 20 см.

Красная нить, или корковая бо­лезнь, обычно поражает узколистные травы. Проявляется в конце лета или осенью в виде пятен из побуревшей травы, которые затем приобретают розовую окраску.

Средства борьбы. Болезнь обыч­но развивается из-за нехватки пита­тельных веществ. При появлении пер­вых ее признаков травы нужно опрыс­нуть раствором 1%-ной бордоской жидкости. А чтобы защитить их от этой болезни, надо регулярно под­кармливать и проветривать газон, прокалывая дернину. На песчаных почвах лучше воздержаться от слиш­ком короткой стрижки.

Настоящая мучнистая роса дает о себе знать белым налетом на тра­вах. При сильном поражении их цвет меняется на желто-коричневый. Боль­ные листья засыхают, что ведет к из-реживанию газона. Наиболее страда­ют от этой болезни мятлики (луговой, однолетний, обыкновенный).

Средства борьбы. Иногда это за­болевание провоцируют повышенные дозы азота. Если на газоне появился белый налет, нужно на время отка­заться от азотных удобрений. При сильном поражении растений .при­дется их обрабатывать фунгицида­ми (вектрой - 60 мл на 10 л воды, 1%-ной бордоской жидкостью).

Снежная плесень. Если вы осе­нью не скосили траву и к тому же снег лег на талую землю, а весной увиде­ли на газоне серебристо-серые или буро-розовые пятна, значит, растения пострадали от этой болезни. Особен­но часто она поражает райграсы.

Средства борьбы. Перед посевом семена нужно обрабатывать фунгици­дами (ТМТД - 6-8 г на 1 кг или фундазолом - 5-7 мл на 1 кг). Поврежден­ные участки на газоне надо опрыснуть вектрой (60 мл на 10 л воды), а боль­ные части травы вычесать и сжечь. На пустые места подсеять семена, пред­варительно обработав их фунгицидом. Пока есть опасность нового появле­ния снежной плесени, осенью дозу удобрений нужно внести в сокращенном объеме и провести прокалывание почвы газона.

Гельминтоспориоз также вызывает появление на газоне пятен. При этой бо­лезни листья у травы тоже меняют ок­раску. Сначала на них появляются бе­лесые пятна с бронзово-пурпурными краями, потом они соединяются ко­ричнево-бурыми черточками, создавая на листовой пластине сетку. Больше всего страдают от этой болезни все виды мятлика, овсяницы и райграса.

Средства борьбы. При появлении на газоне пятен поступают так же, как и при лечении снежной плесени. Та­кому газону в последующем необхо­димо низкое скашивание, поддержи­вание водно-воздушного режима поч­вы и нежелательно затенение.

Ржавчина различных видов тоже досаждает газонным травам. На них появляются темно-бурые, почти чер­ные полосы. Листья отмирают, умень­шается число стеблей.

Средства борьбы. Больные рас­тения надо подкормить азотно-калийными удобрениями, чтобы у них по­явились силы для роста. Скашивание следует проводить чаще, чем обычно, обязательно удаляя с га­зона срезанную траву. Также  нужно  позаботиться, чтобы растения не страдали от жажды, но поливать их желательно частым и мелким дождеванием.

Вымерзание газонной травы бы­вает при неблагоприятных погодных условиях, в годы с резким переходом от осени к зиме. Растения гибнут под действием мороза, так как не успева­ют закалиться. Также вымерзание случается в суровые и малоснежные зимы на переувлажненных с осени глинистых почвах и на возвышенных оголенных местах. Хотя зимой многие травы выдерживают температуру ми­нус 25-30°С, весной морозостой­кость их падает, и заморозки в минус 10°С могут погубить газон.

Средства борьбы. Предупредить вымерзание газона позволяют снего­задержание, уплотнение снега в на­чале весеннего таяния, регулярное внесение удобрений, осеннее земле­вание почвы.

Выпревание - еще одна газонная проблема. Часто причиной этого яв­ляется истощение растений, находя­щихся под снегом. Такое происходит, если снег ложится на непромерзшую почву. У растений продолжают проте­кать жизненные процессы, расходу­ются запасы Сахаров, а воды и пита­ния они не получают. Травы начина­ют голодать, сопротивляемость не­благоприятным факторам падает. Особенно сильно страдают густые, переросшие с осени растения. Кро­ме того, выпревание трав происходит на низких местах, где с осени скап­ливается много влаги, на глинистых почвах, в загущенных посевах. На ос­лабленных растениях часто развива­ется снежная плесень.

Средства борьбы. Чтобы предот­вратить выпревание, надо проводить осеннее скашивание, весеннюю по­сыпку на снег золы для его рыхления, но главное - высевать травы, устой­чивые к выпреванию.

Дождевые черви тоже являются газонной проблемой. К вредителям они не относятся, не повреждают дерн, однако продукты их жизнедея­тельности - повсеместно разбросан­ные кучки - портят внешний вид га­зона, из-за них плохо проветривает­ся почва. Кроме того, эти кучки рас­плющиваются под подошвами боти­нок или колесами газонокосилки, из-за чего на поверхности газона появ­ляются неровности, погибают при­давленные землей узколистные тра­вы. С другой стороны, многие виды дождевых червей приносят пользу, проделывая ходы и тем самым дре­нируя почву.

Средства борьбы. Чтобы сокра­тить число дождевых червей, после стрижки нужно убирать траву с газо­на. Так как они не переносят кислые почвы, надо ежегодно мульчировать поверхность газона торфом, не вно­сить известь, а также подкармливать растения азотными удобрениями и содержащими сульфат аммония. Сле­ды жизнедеятельности дождевых чер­вей чаще всего появляются весной и осенью в мягкую влажную погоду. Дайте им подсохнуть и перед стриж­кой сметите с газона метлой.

Личинки долгоножек, майского хруща, проволочники, в отличие от дождевых червей, наносят большой вред газону, питаясь корнями и стеб­лями  растений.  Поврежденные ими травы слабо кустятся, бледнеют, вер­хушки листьев отмирают. На газоне появляются пятна пожелтевшей или побуревшей травы, которые особенно некрасиво выглядят в засушливую по­году в начале лета.

Средства борьбы. Для преду­преждения появления вредителей не­обходимо проводить прокалывание почвы. Если их развелось очень мно­го, придется весной опрыснуть траву инта-виром (1 таблетка на 10 л воды), или децисом (2 мл на 10 л), или ка­ратэ, или кинмиксом (2,5 мл на 10 л воды).

Кроты также наносят вред газону. По ночам они роют ходы, в результа­те их бурной деятельности на по­верхности остаются следы в виде бо­розд или впадин, кучки выброшенной земли.

Средства борьбы. Чтобы про­гнать кротов, в норки закладывают нафталин, кротомед, креозолит, кар­бид кальция, специальные дымовые шашки и даже ловят их в капканы.

Пчелы-минеры    растениям    не вредят. Они живут в почве газона или под дорожками. Устраивая гнездо, укладывают вы­нутый грунт на поверхность земли конусообразной кучкой, которая очень похожа на муравьиную, но имеет углубление в середине. Вот и все от них неприятности.

Средства борьбы. Перед стриж­кой газона сметите кучки земли мет­лой. Если пчелы-минеры появляются на одном и том же месте постоянно, обработайте нанесенные ими кучки интавиром (1 таблетка на 10 л воды) или фуфаноном (10г на 10л воды).

Птицы наносят ущерб газону при посеве, выклевывая посеянные семена.

Средства борьбы. Для защиты от птиц на засеянном участке можно на­тянуть крест-накрест черные нитки. А лучше всего укрыть посев нетканой пленкой (агротекс 17, спанбонд 17).

Война с сорняками. Даже при са­мом тщательном уходе за газоном сорняки на нем все равно появятся. Семена сорных растений заносятся ветром или птицами. Новичок, впер­вые выращивающий газон, скажет: ну и что, скосил сорняки вместе с газон­ной травой, и нет проблем. Однако не все так просто. Сорные растения яв­ляются конкурентами газонных трав в борьбе за влагу, питательные веще­ства, свет. Они более приспособлены и устойчивы к неблагоприятным ус­ловиям, чем культурные злаки. Со временем сорняки их могут вытес­нить, такой газон приобретает гряз­новато-серый цвет и производит уд­ручающее впечатление.

К тому же сорняки сильно истоща­ют и иссушают почву, так как извле­кают из нее воду и питательные ве­щества. На уплотненной и бедной почве газонные травы вытесняются различными   видами   подорожника, одуванчика, вьюнка. На плохо дрени­рованных, кислых или сухих почвах появляются такие сорняки, как спо­рыш, щавелек, лапчатка гусиная. Га­зоны, расположенные на сырых мес­тах, изобилуют мокрицей.

Уничтожают сорняки химическим и механическим способом, то есть ручной прополкой. Даже в третьем тысячелетии она остается наиболее распространенным средством унич­тожения плодовитых агрессоров. Легче выпалывать сорняки после дождя или полива, когда земля влаж­ная.

На молодом газоне первую про­полку лучше проводить через 2-3 не­дели после посева газонных трав. В этот период корни у сорняков еще слабо развиты, и они легко выпалы­ваются. На зрелом газоне сорные растения выкапывают ножом, узким совком или садовой вилкой, стараясь удалить корень и не повредить траву. Почву после выкопки тщательно уп­лотняют и поливают.

При химическом способе борьбы с сорняками применяют гербициды. Использовать их нужно в период ак­тивного роста трав (в том числе и сорняков), то есть в конце весны -начале лета. Опрыскивание лучше проводить по влажной почве. А вот перед дождем или в период засухи гербициды применять не рекоменду­ется. При работе с ними не следует забывать и о средствах индивидуаль­ной защиты - очках, респираторе, резиновых перчатках и сапогах, одежде из плотной ткани.

Гербициды бывают общего и изби­рательного действия. Традиционные препараты общего действия (зеро - 80г на 10л воды, глисоль - 120г на 10л, раундап -80-120г на 10л воды, используя 5 л на сотку) применяют только при обра­ботке почвы перед посевом нового га­зона. Они уничтожают и сорняки, и культурные травы.

На уже созданном газоне сорняки уничтожают гербицидами избиратель­ного действия. Они очень эффектив­ны, не мешают росту газонных трав и действуют только на сорняки, прони­кая во все части растения и поражая не только листья, но и корневую сис­тему (лонтрел 300, лонтрел гранд, линтур - 5-15 мл на 10 л воды).

Однако гербициды имеют свойст­во накапливаться в почве, поэтому лучше ими не злоупотреблять.

Очень часто на газоне после зи­мы появляются поврежденные ме­ста. Небольшие участки (до 1 м²) можно отремонтировать, положив здоровый дерн, вырезанный, напри­мер, с края газона

Если на зеленой лужайке обра­зовалась яма, где застаивается вода, то ее ликвидировать тоже несложно. Надо надрезать крест-накрест дерн, раскрыть его, выкопать землю на глу­бину 25 см, уложить на дно слой мел­кого гравия, заполнить яму почвой и вернуть дернину на место. Затем как следует обжать и полить водой.

На больших площадях повреж­дений разумнее проводить подсев теми же семенами, что были исполь­зованы при засеве газона. Поэтому, создавая газон, приобретайте семен­ные смеси с запасом, они вам еще не раз понадобятся. При поверхностном подсеве дерн накалывают неглубоко (1-2 см), но часто. После посева семян почву мульчируют торфом, смешанным с песком, поливают и укрывают нетка­ной пленкой.

Очень часто повреждаются края газона, придавая ему неряшливый вид. Чтобы их исправить, на повреж­денном участке вырезают дернину, захватывая неповрежденную часть, и развертывают ее вовнутрь участка пострадавшей частью. Заделывают ее почвой, разравнивают и подсева­ют семена. Поливают сразу же после ремонта, но и не забывают поддер­живать этот участок во влажном со­стоянии до тех пор, пока не подрас­тет молодая травка.

Возможно, вы будете удивлены, но лужайка, на которой растут ромаш­ки или вербейники, тоже считается газоном. А еще его можно выращивать на пленке, а потом, как ковровые дорожки, укладывать в саду.

Лужайка в рулоне. Все вы знае­те, что площадку под газон не только засевают семенами, но и укладывают на ней дерн. Это один из самых быс­трых способов создания изумрудной лужайки. Всего за несколько недель получается газон, которому не страш­ны напасти, подстерегающие моло­дые всходы: болезни, птицы и сорня­ки. Нет необходимости и тщательно рыхлить почву.

Оптимальный срок настила дер­на - апрель-май и сентябрь, но мож­но заниматься этим и позже, если поч­ва не подмерзла и не перенасыщена влагой. А специально выращенный ру­лонный газон можно укладывать и в летний период. Он моментально оформляет голый участок, при этом его границы выражены очень четко.

Срезанный на лугах дерн содер­жит много грубых трав и сорняков, поэтому лучше настилать газон из се­янных дернин. Укладывать их проще, чем луговые, их даже можно резать простыми ножницами. Да и весят они гораздо меньше.

Вырастить дернину для газонов можно самостоятельно на дачном или приусадебном участке. Для это­го смесь газонных трав высевают на слой почвы толщиной в 2 см, насы­панный на обычную пленку или плас­тиковую сетку. Норма высева семян составляет 40-50 г на 1 м². Лучше ис­пользовать смесь, состоящую из че­тырех видов газонных трав: полевица белая - 10%, мятлик луговой - 13%, овсяница луговая - 40%, овсяница красная - 37%.

Под укладку выращенного дерна нужно особо тщательно подготовить участок. Его поверхность должна быть ровной, поскольку устранить кочки и впадины в данном случае гораздо сложнее, чем при настилке обычных дернин.

Посеянные семена ежедневно по­ливают и укрывают на ночь пленкой для создания повышенной влажности. Это очень важно, так как подсыхание верхнего слоя почвы даже на корот­кое время может погубить растения. Температуру воздуха нужно поддер­живать в пределах 20-25°С.

Возраст травы и размер рулона у сеянного газона может быть разным (табл. 2).

Таблица 2

Если участок в последнее время не удобрялся, за неделю до настилки газона вносят комплексное удобре­ние (акварин, кристаллон, кимера комби - 50-60 г на 1 м²), хорошо перемешав с почвой граблями.

При укладке дерна в сухую погоду нужен полив, иначе дернина осядет, а корни травы могут погибнуть. Уложен­ные дернины утрамбовывают прес­сом из толстых досок на рукоятке и заделывают щели между ними плодо­родной почвой.

Когда трава начнет от­растать, новому газону надо помочь адаптиро­ваться. Прежде всего его надо постричь, установив ножи газонокосилки так, чтобы снять только кончи­ки травы. В дальнейшем при стрижке их постепен­но опускают до достиже­ния желаемой высоты травяного покрытия. В конце апреля или в мае нужно внести быстродей­ствующие удобрения. Если дерн уло­жен осенью, то весной его можно об­работать гербицидом избирательно­го действия (лонтрел 300 - 5 мл/10 л воды на 3 сотки) для уничтожения сорняков.

Нетравяной газон. Для большин­ства из нас газон - это выровненная площадка, засеянная травами, кото­рые регулярно стригут. Однако его можно вырастить из других растений. Нетравяной газон обычно засаживают тимьяном, ромашкой, тысячелистни­ком, мшанкой, вероникой, мхами, почвопокровными растениями.

Так, ромашковые поляны устраива­ли в Британии задолго до того, как возникла мода на коротко стриженные травяные газоны. Но они не были столь популярны, как последние, из-за трудностей, связанных с их содержа­нием. Ромашка (пупавка благородная) очень требовательна к почве. В пер­вый сезон после посадки ромашковый газон выглядит привлекательно, но, к сожалению, после сырой зимы или в сухое лето он быстро портится, на нем появляются бурые пятна. Газон из тимьяна вы­растить легче - он рас­тет на любой почве и бо­лее засухоустойчив. У этого растения есть сор­та с белыми, розовыми или розовато-сиреневы­ми цветками. Мхи и мшанка растут только на влажных участках, зимой они часто буреют. Тыся­челистник - прекрасный вариант для нетравяного газона, он сохраняет ок­раску в течение всего года.

Этими весьма распространенными растениями засаживают очень засо­ренные участки, на которых трава не растет. Нетравяной газон, который правильнее было бы назвать лужай­кой, обычно не стригут. Недостаток его - в недолговечности.

На наш взгляд, более привлека­телен нетравяной газон из почвопокровных растений. Так как они не выдерживают вытаптывания, высажи­вают их в тех местах, где никто не хо­дит. Почвопокровные растения, ком­пактно посаженные, очень красивы во время цветения-, хорошо разрастают­ся, подавляют почти все сорняки и не требуют особого ухода.

Так как почвопокровные растения хорошо развиваются на любой почве, их высаживают там, где газонные травы плохо растут. Например, ими можно украсить участки, расположен­ные в тени или сильно освещенные солнцем, засушливые или избыточно увлажненные, каменистые с крутыми склонами или с недостаточным слоем почвы. Особенно хороши на таком га­зоне почвопокровные вечнозеленые растения, сохраняющие привлека­тельность в течение всего бесснеж­ного периода. Условно все эти расте­ния можно разделить на две группы: предпочитающие затененные участки и солнцелюбивые.

А теперь подскажем вам, какие теневыносливые растения можно по­садить на нетравяном газоне.

Горянка, или эпи медиум, - веч­нозеленый холодостойкий многолет­ник с ползучим корневищем и массой жестких кожистых листьев. Собран­ные в кисть цветки появляются рань­ше молодой листвы. Растение очень декоративно и после цветения. Раз­множается отрезками корневищ в сентябре - начале октября или ран­ней весной. При осенней посадке растения следует укрыть слоем лист­вы. Ранней весной у поверхности поч­вы срезают старые листья, чтобы луч­ше развивались новые и цветочные побеги. Разрастается горянка очень быстро и на второй год образует со­мкнутый покров высотой 35-50 см.

Азарум - многолетник высотой 15-25 см с ползучим корневищем.

Разрастаясь, образует плотные кур-тинки из темно-зеленых кожистых листьев. Ранней весной распускают­ся мелкие колокольчатые краснова­то-бурые цветки с приятным арома­том. Семена созревают в июле и рас­пространяются муравьями. Размно­жается азарум отрезками корневища, укоренившимися частями стебля и самосевом. Оптимальный срок по­садки - конец лета. Растение не по­ражается болезнями и вредителями и может в течение нескольких лет расти на одном месте без пересадки. Благодаря зимующим листьям аза­рум декоративен с ранней весны до поздней осени.

Барвинок малый - ползучий мно­голетний полукустарник с мочковаты­ми корнями и стелющимися стебля­ми. Листья зимующие, блестящие, ко­жистые. Цветет в мае-июне и повторно в июле. Цветки бывают синей, белой, розовой, пурпурно-красной окраски. Барвинок зимосто­ек, образует плотный зеленый ковер.

Михения крапиволистная - низ­кий ползучий многолетник. Побеги по­сле схода снега начинают отрастать и растут все лето, достигая к осени дли­ны более 1 м. Полегая, они создают плотный, низкий зеленый ковер. Цвет­ки крупные, ярко-лиловые. Растение образует мало семян, размножается в основном укорененными черенками. Покров из михении предохраняет почву от эрозии и распыления.

Из светолюбивых, на наш взгляд, интересны следующие почвопокров­ные растения: седум, или очиток; катула шероховатая; вербейник монетчатый, или луговой чай.