Для хранения стройматериалов с целью защиты их от атмосферных воздействий целесообразно до начала строительства возвести временное по­мещение или навес под склад, которое в дальнейшем может использоваться как беседка, сарай или летняя кухня. Временную постройку собирают из до­сок или готовых элементов. В этом по­мещении можно хранить строительный инвентарь, необходимый для данного этапа строительства инструмент. В закрытом помещении сохраняют вяжу­щие (цемент, известь, гипс) и теплоизо­ляционные материалы, которые боятся влаги, а также отдельные элементы сборного дома.

Крупногабаритные элементы, ко­торые трудно вносить и выносить из небольшого временного помещения, хранят под открытым небом на под­кладках и покрывают полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляцион­ным материалом. Асбестоцементные листы и деревянные изделия хранят, уложив на подкладку из брусков се­чением 100x150 мм горизонтально в штабелях высотой до 1 м, кирпич — на поддонах.

До начала строительства необхо­димо в соответствии с проектом дома произвести геодезические работы на основе опорной сети, которая на поверхности территории участка да­ется в виде специальных отметок — реперов.

Если участок имеет уклон, то он нуждается в выравнивании. Лопа­той снимаются неровности и засы­паются впадины, проводится укреп­ление участка от разрушительного воздействия ливней и сточных вод. Для этой цели роют сточные канавки. На территории участка создается не­большой уклон (0,015-0,02°) для стока поверхностных вод.

Очень важно до начала основных работ решить вопрос водоснаб­жения стройки. Для строительства нельзя   использовать  загрязненную или химически агрессивную воду, так как она может вызвать коррозию бе­тона, раствора, замазок. Если цент­рализованное водоснабжение на участке отсутствует, то возможно ис­пользование воды из колодца.

Строительным работам предше­ствует разметка линии застройки. На этом этапе настоятельно реко­мендуется присутствие соседей во избежание в будущем возможных претензий. Обязательно наличие нормативных документов на строи­тельство, согласованных с соответ­ствующими техническими службами.

Для этого этапа работы вам пона­добятся 10- или 20-метровая рулетка, деревянные столбики диаметром 120-140 мм, длиной 1,2-1,5 м, доски длиной 1,2-1,3 м и толщиной 2-3 см, деревянные колышки, тонкая про­волока или шпагат, молоток, гвозди, большой деревянный треугольник с отношением сторон 3:4:5 м. Линии застройки отмечают колышками с вбитыми в их торцы гвоздями (длина колышка — 50 см). Колышки вбивают в углах стройплощадки и между ними натягивают шнур. Для разметки пря­мого угла используют треугольник с катетами 3 и 4 м. После нанесения первого прямого угла с одного конца линии застройки продолжают катет «на глаз» до необходимой длины, где вбивают колышек и протяги­вают шпагат. Снова наносят прямой угол и размечают остальную длину. Для контроля со второго конца линии застройки размечают прямой угол к последнему колышку и при неточно­сти контура площадки выправляют его или размечают заново.

По окончании работ по планировке приступают к разбивке осей дома, то есть переноске плана здания с чертежа на место строительства с использованием рулетки и большого угольника. Определив углы, забивают колья.

В процессе работы следует обра­щать особое внимание на точ­ное соответствие размеров стен указанным в проекте и строгую прямоту всех углов — каждый из них должен равняться 90°. После за­бивки кольев в углы будущего дома для определения границ и осей на­тягивают проволоку или шпагат и замеряют диагонали полученного прямоугольника. Если длина диаго­налей одинакова, значит, углы пря­мые. Разница в размерах не должна превышать 3-5 см.

Рис. 1.   Обноски: а) сплошная; б) скамейками. 1 - доски 32x50 мм, 2 - столбики деревян­ные диаметром 140-160 мм, 3 - проволока.

Чтобы закрепить намеченные точки, делают обноску (рис. 1). Если дом небольшой, то обноску лучше де­лать несплошной, или «скамейкой». Для этого на расстоянии 1,5-2 м от границы дома в землю вбивают де­ревянные стойки, к которым сверху на ребро по уровню прибивают го­ризонтально расположенные доски на высоте 60-70 см от земли. Доски должны быть четко параллельны кон­туру здания и строго горизонтальны. Это особенно важно на участках с уклоном. Устраивают обноску по углам здания и в местах пересечения осей. Иными словами, можно ска­зать, что контуры обноски должны в точности повторять план вашего до­мика. На нее переносят точки, харак­теризующие расположение линий здания, и отмечают их засечками или при помощи гвоздей. Для этого меж­ду обносками протягивают проволоку или шпагат и с помощью отвеса про­веряют точное нахождение обноски над линией контура здания, после чего закрепляют полученные точки на обноске. Натягивая в этих местах проволоку или шпагат с помощью отвеса, можно контролировать пра­вильность расположения траншей, устройства фундамента и так далее, что поможет избежать многих ошибок при закладке фундамента (рис. 2). После начала работ по возведению стен обноску убирают. Территорию строительства лучше оградить, чтобы никто случайно не пострадал.

Рис. 2. Шнуровая обноска. 1 -угловые колышки, 2 - красные линии, 3 - отвес, 4 - шпагат.

После разметки контура дома при помощи четырех угловых колышков площадку выравнивают и проводят земляные работы. Верхний слой грунта снимают на глубину не меньше 30 см (на штык лопаты) и используют для планировки участка в саду. Этот слой обычно ослаблен и разрыхлен, а также имеет органические примеси и поэтому не может служить надежным основанием для дома. В связи с этим обычно фундаменты заглубляют до грунтов, которые выдерживают дав­ление дома и не подвержены сезон­ному промерзанию и оттаиванию.

До начала разработки траншеи необходимо обозначить в на­туре местонахождение запланиро­ванных подземных коммуникаций.

При разработке траншеи для дома ее ширина должна назначаться с уче­том общих размеров (включая гидро­изоляцию и опалубку) и креплений с добавлением 0,2 м. Крутизна откоса траншеи выше уровня грунтовых вод зависит от вида грунта и глубины вы­работки.

Большое значение для долго­вечности дома имеет глубина за­ложения фундамента, которая- за­висит от свойств  грунтов  в  месте строительства. Большинство грунтов содержит воду, которая при замерза­нии вспучивает поверхность почвы, и, если фундамент заложен выше глу­бины промерзания, зимой дом будет поврежден вспучившимся грунтом. В табл. 1 указана глубина промерза­ния грунтов в различных регионах.

Таблица 1 Глубина промерзания грунтов в различных регионах

Прежде чем приступить к рытью траншей и ям для фундамента, сле­дует предварительно наметить их контуры на земле. Для этого на со­ответствующие габаритам фунда­мента гвозди или зарубки в обноске натягивают шпагат или проволоку и намечают углы траншей и центры ям, используя рулетку и отвес. В отмечен­ные места забивают колышки, по ко­торым натягивают шпагат и отмечают контуры траншей на земле. После этого можно начинать выемку земли. Чтобы в траншеи во время дождя не попадала вода, необходимо на рас­стоянии примерно полуметра от края по контуру траншей сделать неболь­шую насыпь из вырытой земли. Если работы ведутся на склоне, отвод воды обеспечивают водоотводные канав­ки. Стенки траншей и ям должны быть строго вертикальными, а размеры — близкими к габаритам фундамента. Если вертикальности добиться не удается, то стенкам нужно придать откос, чтобы не осыпался грунт.

Можно сделать и опалубку, од­нако стоит учесть, что при этом увеличиваются затраты времени, труда и материалов. Опалубка задает форму кладке и в основном требу­ется при заливке бетонного фунда­мента. Для ее изготовления исполь­зуют доски толщиной 20 и 25 мм, короткие бруски для подпорки и колья (рис. 3).

Рис. 3. Опалубка ленточного фундамента. 1 - щит, 2 - фундамент.

После снятия досок с опалубки их можно применить для обшивки кры­ши или для межбалочного наката.

Рис. 4. Опалубка фундаментов: а) прямоугольных; б) ступенчатых. 1 - планка упорная, 2 - щит накрывной, 3 - распорка (временная), 4 - щит закладной, 5 - проволочная стяжка, 6 - монтажный гвоздь, 7 - колья.

Вид опалубки зависит от глубины фундамента.

В опалубку на глубину 30-50 см (в зависимости от почвы основания) не­обходимо уложить короба для оформ­ления вентиляционных отверстий (от­душин). Обычно отдушины делают размером 100x250 мм. Их должно быть не меньше двух на одном торце фундамента (рис. 4).

С наружной стороны фундамента в отдушины необходимо установить сетку с ячейками 10x10 мм, натя­нутую на рамку из углового железа 20x20 мм, чтобы в отдушину не могли проникнуть мелкие животные. Рамки и сетки обрабатывают в целях пред­упреждения разрушительного дей­ствия коррозии (ржавления).

Чтобы сделать отверстия под во­допровод, при заливке фундамента можно заложить в него заполненную водой или песком пластиковую бу­тылку, а после застывания бетонной смеси вынуть ее, открутив пробку и удалив содержимое. Размер отвер­стия, оставленного для водопровода, позволит удобно смонтировать водоснабжающую систему и произвести теплоизоляцию труб.

Отверстые под канализацию должно быть больше 200 мм, так как наружный диаметр труб — 140-160 мм, кроме того, следует иметь в виду и уклон кана­лизации (3-6°).

После окончания земляных работ на обноску снова натягивают прово­локу и с помощью откоса в нескольких местах проверяют точность располо­жения траншей. Глубину уточняют мерной рейкой. Дно траншеи должно быть горизонтальным.

Не рекомендуется начинать зем­ляные работы перед началом зимы и оставлять выкопанные траншеи на зиму. Следует помнить, что от каче­ства выполнения земляных работ за­висят долговечность и надежность вашего дома, результативность за­траченных вами усилий и средств.