Фундамент (fundamentum) — латинское слово, обозначает основание, опору. Фундамент - это краеугольный камень любого здания и ему положено быть надежным, прочным и незыблемым. И он будет таким, если возведен правильно и защищен от сырости и механического воздействия грунтом.

В своей стихии

Наверное, поздно говорить о защите фундамента, если он уже возведен. Возведение и защита - два неразрывно свя­занных процесса, протекающих параллельно. Оправдано это как экономическими соображениями, так и соображе­ниями безопасности. Защита уже заложенного фундамента обойдется втридорога, а некоторые его недостатки вообще невозможно будет устранить.

Для начала определим противников, которые представ­ляют угрозу для фундаментов. Во-первых, это недооценка несущих способностей грунтов и их разуплотнение. При механическом воздействии на грунты возможно их вспучи­вание (увеличение объема). Во-вторых, непосредственный контакт фундамента с водой, капля которой, как говорят, и "камень точит". Как видно, противники весьма серьезные. И бороться с ними застройщику придется либо в индивиду­альном порядке, вооружившись лопатами, элементарными знаниями и жизненным опытом, либо обращаться за помо­щью к специалистам.

Конечно, просадка фундаментов, то есть постепенное  опускание в грунт под действием нагрузок, в загородном ма­лоэтажном домостроении явление относительно редкое, и многие землевладельцы на свой страх и риск возводят фун­даменты самостоятельно. Во избежание просадки они про­веряют площадь опоры фундамента расчетом и, перестра­ховываясь, увеличивают ее. Но в нашем Северо-Западном регионе, для которого характерны широкий спектр гидро­геологических условий и высокий уровень грунтовых вод, целесообразнее будет обратиться к проектировщикам, особенно если вы хотите видеть на своем участке дом сложной архитектуры с обустройством бассейна или гаража в под­вальном или цокольном этаже здания.

Гидрогеология - изучи ее...

Если фундамент заложен правильно, то на него будет действовать только вертикальная сила, создаваемая мас­сой здания, уравновешенная сопротивлением грунта, что и обеспечивает устойчивость, прочность и долговечность конструкции. Чтобы избежать дополнительных сил, спо­собных разрушить фундамент, надо правильно определить глубину его заложения с учетом структуры и характера за­легания грунтов, их несущей способности, а также клима­тических факторов. Проектировщики используют для этой цели карту бывшего СССР со значениями ветровых, снего­вых и дождевых нагрузок, а также территориальные стро­ительные нормы. На участке опытным путем устраивается небольшой шурф (котлован) с последующим изучением гидрогеологии участка, что можно сделать самостоятель­но. Не будет лишним подсмотренный опыт ведения работ на соседних участках.

Самыми важными показателями являются глубина про­мерзания и уровень грунтовых вод. Поскольку величина пучения связана с миграцией влаги и развивается тем ин­тенсивнее, чем ближе уровень грунтовых вод зимой к фрон­ту промерзания. Принимая среднюю глубину промерзания почвы 1 м 40 см (для Ленинградской области, согласно пос­ледней редакции СНиП 2004 года) за постоянную величи­ну, надо выяснить, выше или ниже этой величины уровень залегания грунтовых вод. Исходя из этого, принимается решение о выборе типа фундамента и его конструктивных особенностей. В ситуации, когда уровень грунтовых вод находится выше глубины промерзания, предпочтение от­дается ленточному или столбчатому фундаменту. Сметная стоимость второго, кстати сказать, значительно меньше. Но если "лента" может служить основанием для каменных и деревянных стен, то столбчатый годится только под дере­вянные, потому что сделать расчет распределения нагрузки под более тяжелые каменные стены значительно сложнее. Плюс ко всему при возведении стен придется укладывать на столбы балки, что еще более утяжеляет конструкцию. Комбинация "столбчатый фундамент - деревянные стены" эффективно работает на участке, склонном к затапливанию ливневыми дождями и с высоким уровнем стояния талых вод. Приподнятое над землей дерево лучше вентилируется и меньше подвержено гниению.

Эх, мороз, мороз...

Комплекс мер по защите фундамента начинается о подня­тия высоты участка либо его дренажа. В любом случае по­дошвы фундаментов надо расположить ниже линии промер­зания, чтобы тем самым избавиться от непосредственного давления мерзлого грунта снизу. Но необходимо также ней­трализовать касательные силы морозного пучения, действу­ющие на боковые поверхности фундамента. Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту, независимо от того лента это или столбы, закладывают арматурный каркас, а основание делают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, которая не позволит вытащить фундамент из зем­ли при морозном пучении грунта. Но такое конструктивное решение осуществимо только при использовании железо­бетона. Если фундаменты возводят из камня, кирпича или мелких блоков без внутреннего вертикального армирова­ния, необходимо их стены делать наклонными, то есть заужающимися кверху. Такой способ устройства фундамен­тных стен и столбов при тщательном выравнивании их по­верхностей значительно ослабляет боковое вертикальное воздействие грунтов.

Дополнительной мерой, уменьшающей влияние сил мо­розного пучения, может быть покрытие бетонных поверх­ностей фундамента скользящим слоем. Желательно каучуково-смоляное покрытие. Оно абразивоустойчивое и в даль­нейшем сможет эффективно выполнять гидроизоляционые функции, но годится также отработанное машинное масло и полиэтилен. Утепление поверхностного слоя грунта вок­руг фундаментов тоже не будет лишним. В ход идут шлак, керамзит, пенопласт. Местная глубина промерзания грунта при этом значительно уменьшается, так же, как и при орга­низации теплого подполья.

Если уровень грунтовых вод ниже фронта промерза­ния и, следовательно, грунты непучинистые, то можно не учитывать глубину промерзания. В таком случае возмож­но возведение плитного фундамента, который по сути яв­ляется разновидностью мелко заглубленного ленточно­го. Он представляет собой монолитную железобетонную плиту, имеющую жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости. Плитный фундамент эконо­мически оправдан на сухих, малоподвижных грунтах при строительстве коттеджей со свободной архитектурой, со сложной геометрией стен и углов, с полами, которые не требуют гидроизоляции. Связанный рядами рифленой ар­матуры, он является самым жестким и при высоте 300 мм выдерживает каменные стены. В процессе строительства помните, что уровень грунтовых вод подвержен сезонно­му колебанию. В июле-августе он традиционно низок и на момент возведения фундамента в эти месяцы воды в кот­ловане может не оказаться, что сделает возможным про­ведение работ по гидроизоляции.

Не забывайте, что любые земляные работы способствуют разуплотнению грунта. Поэтому особое внимание уделяй­те подготовке и качеству подсыпки. Всегда старайтесь ус­троить песчано-гравийную подушку на дне котлована под фундамент. Песок укладывают в несколько слоев. Причем каждый слой трамбуется и смачивается водой. Делается это для того, чтобы повысить плотность основания, при­дать песчаной подушке естественность, тем самым вос­становив несущую способность грунта. Не пренебрегайте таким процессом, как утрамбовывание. Проектировщик будет делать акцент именно на такой приземленный про­цесс. Это касается не только подстилающего слоя, но и заполненного пространства между застывшим фундамен­том и стенками котлована. Тщательное утрамбовывание способно уберечь фундамент от боковых касательных сил морозного вспучивания.

Кругом вода...

Но пока фундамент не скрылся в толще грунта, нанесем упреждающий удар. Защитим его от непосредственного кон­такта с водой. Восстановление гидроизоляции - хлопотное дело. Это трудоемко и неэффективно, а в новом строитель­стве ее возможно сделать "с чистого листа". Проникновение воды не только повышает влажность, но таит в себе и дру­гую опасность. Воды но своему химическому воздействию делятся на агрессивные, слабоагрессивные и неагрессив­ные и могут иметь кислотную, щелочную или сульфатную природу. Причем независимо от того, грунтовые это воды или воды потока атмосферных осадков. Бетон проницаем, и контакт с водой будет способство­вать выщелачиванию раствора и кор­розии арматурных каркасов. Защита фундамента повлечет за собой защиту подвала и цоколя, если таковые пла­нируются. Наши предки устраивали защиту посредством цементно-песчаной стяжки. Сегодня это по-прежнему  популярный способ защиты в условиях частного строительства, подкупающий своей низкой стоимостью и надежностью. Глиняные замки из мятой жирной глины по периметру фундамента  тоже никто не отменял. Но надо отметить, что в распоряжении застройщика появились и современные гидроизоляционные материалы. Самые  популярные типы гидроизоляции в  частном строительстве - обмазочная  и оклеечная. Обмазочную представля­ют всевозможные мастики. Их наносят  путем холодной или горячей обмазки  либо горячим розливом. Обмазочный  тип гидроизоляции удобен при защите  фундаментов с большим количеством коммуникационных выходов. Оклееч­ная гидроизоляция оправдывает себя  при высоком уровне грунтовых вод, а также при расположении дома на участке, подверженном затоплению талыми водами и ливневыми дождями. Техно­логия заключается в оклейке внахлест или наплавлении ру­лонных материалов. Задуматься об оклеечной гидроизоляции надо уже на стадии выемки грунта для котлована, выполнить дренаж или просто откачать воду на момент строительства и уложить несколько рулонов под подошву фундамента на песчаную подушку. Количество слоев оклеечной гидроизоляции зависит от гидростатического напора воды. Независи­мо от названия обмазочных или оклеечных материалов все они изготовлены на битумно-полимерных связующих ком­понентах. И если цементно-песчаная стяжка при всех своих достоинствах относительно хрупка и не будет эффективна на участках, подверженных высокой деформативности, то рулонные оклеечные материалы как более эластичные име­ют полезное свойство удлинения при разрыве. То есть в дан­ной ситуации более предпочтительны. Важнейшим качеством гидроизоляции является ее неразрывность, иначе грош цена такой изоляции. Каждый строитель-практик знает, что вода выход всегда найдет. Следующим этапом является пре­дотвращение капиллярного подсоса. Проникая сквозь толщу бетонного фундамента, влага способна подниматься по сте­нам на высоту до 1,5 метра, а в отдельных случаях до уровня 2-го этажа. Защититься поможет устройство отсечной гид­роизоляции. Делается она в месте сочленения верхней части фундамента (цоколя) и стен. На верхнюю горизонтальную плоскость фундамента настилаются листы рубероида либо разливаются предварительно разогретые битумные составы. Делать отсечную гидроизоляцию в любом случае необходи­мо. Во-первых, если подошва фундамента не защищена или на случай нарушения целостности внешней гидроизоляции, а во-вторых, на момент возведения стен устранить это упу­щение будет невозможно.

Справедливости ради отметим еще один способ защитить фундамент. Он заключается в монтаже защитных экранов, в основе которых используются маты из бентонитовой глины, способной затвердевать при контакте с водой. Несмотря на очевидные достоинства, в числе которых абсолютная водонепроницаемость, экранная гидроизоляция не используется среди частников по причине своей высокой стоимости. Оку­пает она себя только при серьезных гидростатических на­грузках, когда все вышеперечисленные способы бессильны. Видавшие виды специалисты отмечают еще одно ноу-хау в деле защиты фундаментов от воды, а именно: использование металла. Применяется высококачественный оцинкованный металл с системой оригинальных замков и крепежей. Про­изводители дают столетнюю гарантию, но только на защиту материалов от коррозии, но не на производство работ, тем самым подтверждая первостепенную важность гидрогеоло­гических условий и соблюдение технологии подготовительных работ в деле возведения фундаментов.

Дополнительные меры

Косвенной так называемой пассивной защитой фундамен­та будет являться западающий по отношению к плоскости стен цоколь. Его форма позволяет укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой и обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во вре­мя косых дождей.

Для защиты фундаментов от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку. Обыграть ее мож­но в качестве декоративного элемента внешнего благоуст­ройства, используя булыжник, бетон или тротуарную плит­ку. Ширина отмостки зависит от выноса карнизных свесов крыши. Уклон от стен дома должен составлять 5-10 см на 1м ширины. Но отмостка будет эффективна только вместе с глиняным замком, защищающим фундамент под землей, и водоотводящими желобками. В противном случае нет гаран­тии, что вода, просочившись сквозь верхние водопроницае­мые слои грунта, опять не доберется до вашего фундамента.

По материалам "Землевладелец Северо-Запада", октябрь 2007 http://www.zs-z.ru/