АПРЕЛЬ В САДУ
Дата: 31.3.08 | Раздел: Весна
Талая вода в саду может размыть почву, оголить корни растений, поэтому, если место низкое, от затопления и размыва участок спасают с помощью сточных канав. Их лучше заложить с осени, а сейчас только расчистить. В мерзлой земле канавы прокладывают с помощью лома. На склонах, на высоких местах, на легких почвах талые воды задерживают валками снега и земли, а также бороздами поперек склона. С первой оттепелью необходимо закончить обрезку деревьев. По талой, раскисшей почве сада лучше не ходить, следует дождаться ее уплотнения и подсыхания, а затем собрать, закомпостировать или удалить прошлогодние листья, где зимовали возбудители опасных болезней: парши яблони и груши, различных пятнистостей и др. В листве яблони, боярышника, кизильника, сирени, рябины, жимолости зимуют гусеницы (или куколки) минирующих кармашковой, чехликовой и других молей.
В саду, как только позволят погодные условия, то есть почва просохнет и не будет липнуть к лопате, приступают к посадке и пересадке саженцев плодовых культур, к перекопке и рыхлению приствольных полос и междурядий. Вносят минеральные удобрения и обрабатывают почву. Важнейшим агротехническим приемом, влияющим на урожайность и качество плодов, является применение удобрений.
Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину) вносят в 2 или 3 приема. Первую подкормку проводят до распускания почек — 1/3 дозы от полной нормы при условии, что перед посадкой деревьев почва была хорошо удобрена. Мульчируют приствольные круги. При мульчировании торфом, перегноем, навозом с соломой, листьями слоем 5 —6 см почва не уплотняется, хорошо сохраняет влагу, сорняки почти не растут.
Семечковые культуры. В апреле эффективны посадки яблони, груши, косточковых и нетрадиционных культур. Саженцы внимательно осматривают, поломанные веточки обрезают или вырезают на кольцо. До здорового места удаляют только поломанные и пораженные скелетные корни, так как чем меньше они будут срезаться, тем мощнее станет корневая система и растения быстрее приживутся. Когда деревья подготовлены, их обмакивают в болтушку и высаживают в заранее подготовленные ямы. Посадочные ямы удобряют перегнившим навозом или компостом и фосфорно-калийными удобрениями: 2 ведра органики, 1,5 кг суперфосфата и 150 г сернокислого или хлористого калия или 1 кг древесной золы хорошо перемешивают с почвой, выброшенной при копании ям (верхний слой). Плодовые саженцы подвязывают к колу, который располагают с южной стороны. В этом случае он будет защищать дерево от солнечных ожогов и поддерживать саженец во время сильного ветра. Засыпая яму, почву утаптывают (особенно по краям) во избежание ее оседания. Чтобы не оборвать корней, ногу при уплотнении земли ставят сначала на носок, а потом на пятку. Засыпают корни саженца верхним питательным слоем почвы, обогащенным удобрениями. При этом землю под корни набивают вручную, встряхивая саженец, чтобы не допустить образования пустот. Не рекомендуется после посадки саженца вбивать кол, так как им можно повредить корни.
После посадки деревья обильно поливают водой из расчета 2 — 3 ведра на дерево. Приствольные круги после полива мульчируют. Большое значение имеет глубина посадки плодового дерева. Для того чтобы ускорить плодоношение яблони, необходимо высадить ее так же, как она росла в питомнике. Так как яблоню сейчас окулируют на высоте 20 — 25 см, место прививки дерева в саду должно находиться на такой же высоте от уровня почвы.
В конце месяца делают перепрививку яблони, груши. Черенки к моменту прививки должны находиться в состоянии покоя. Существует очень много способов прививки. Выбор зависит от возраста дерева и толщины отдельных ветвей и сучьев. Широкое применение получили копулировка простая и улучшенная, прививка в приклад, прививка за кору, прививка в расщеп, окулировка. Прививки нужно делать быстро, чтобы не окислялись и не подсушивались срезы, и следить, чтобы обвязка не врезалась в дерево.
Если в саду не обнаружены яйца яблонных клещей, медяниц, тлей, проводят опрыскивание почвы в приствольных кругах против парши яблони и груши 7 %-ным раствором мочевины (карбамида) или хлористым калием (700 г на 10 л воды).
В суровые зимы кора плодовых деревьев сильно поражается цитоспорозом. Болезнь проявляется в усыхании тонких веточек и образовании ран или красно-коричневых вмятен на штамбах. Кора в местах поражения размочаливается, а на ее поверхности появляется множество беспорядочно разбросанных черных шероховатых бугорков (вместилищ спор). В теплое время споры разлетаются и заражают ослабленные деревья.
Деревья со старыми морозобоинами на коре, пораженные цитоспорозом или мышами, и деревья с дуплами лечат, замазывая садовым варом или смесью глины с коровяком (1:1), затем обвязывают неплотной тканью.
У морозобоиной раны и дупла в очагах поражения цитоспорозом срезают отмерзшие веточки и ткани до здоровых, древесину (не камбий) обрабатывают 3 — 5 %-ным медным или 5 — 8 %-ным железным купоросом, а затем замазывают садовым варом и обвязывают неплотной тканью. Дупло предварительно заливают цементной смесью (на 1 часть цемента — 5 — 6 частей крупного песка или мелкого щебня) или расплавленным асфальтом с опилками (1:3).
Опрыскивание деревьев яблони и груши препаратом хорус (2 г на 10 л воды) проводят в садах, где парша постоянно поражает плодовые деревья.
В апреле проводят при температуре воздуха не выше 10 °С с плодоносящих деревьев контрольное отряхивание на подстилку яблонного цветоеда и других видов жуков-долгоносиков. При необходимости опрыскивают кемифосом (10 мл на 10 л воды) против жуков-долгоносиков и почкоповреждающих вредителей.
Косточковые культуры. В начале месяца должны быть закончены все ранневесенние работы, которые пришлось отложить из-за плохой погоды или по другим причинам в марте.
Заканчивают обрезку, прореживание и формирование крон плодовых деревьев, удаление прикорневой поросли.
Снимают обвязку со штамбов деревьев и, если известь смыта, повторяют побелку стволов известковым раствором.
Срезанные ветви, прошлогодние листья, снятые защитные обвязки убирают и сжигают, потому что это — очаг всевозможных болезней и возбудителей.
Как только растает снег и позволят погодные условия, вносят органические и минеральные удобрения, если это не было сделано осенью. Для заделывания удобрений проводят неглубокую перекопку почвы на глубину 12— 15 см.
В течение периода вегетации делают 2 — 3 подкормки минеральными удобрениями. При использовании удобрений в виде подкормки норма их разового внесения в почву составляет одну треть от полной. Первую подкормку сливы и алычи азотными удобрениями проводят до набухания почек для усиления роста побегов и образования мощного листового аппарата.
Под деревья абрикоса в виде подкормки вносят одну треть нормы азотных удобрений (аммиачная селитра), еще одну треть вносят перед началом цветения деревьев.
Выбирают корневища сорняков. Мульчируют приствольные круги.
В конце месяца у деревьев косточковых культур начинается период активного сокодвижения. Поэтому приступают к прививке деревьев. Весной выполняют прививку черенком, т. е. частью однолетней ветви с несколькими почками. В питомнике прививают черенки на подвои, которые по каким-либо причинам остались неокультуренными. В саду прививку осуществляют гораздо чаще. В районах с суровыми зимами это дает возможность выращивать сорта с невысокой зимостойкостью на основе адаптированных к местным условиям сортов.
Подмерзшие, высохшие или проросшие черенки, особенно таких косточковых культур, как вишня и черешня, лучше сразу выбросить. Если черенки слегка подсохли, то необходимо завернуть их во влажную ткань, затем в пленку и положить на 2 — 3 дня в холодильник.
Не прививают деревья, которым менее двух лет — они еще недостаточно окрепли. Нерационально прививать очень старые деревья и, естественно, те, у которых нездоров штамб, центральный проводник, основные ветви. Для косточковых оптимальным считается 3 —5-летний возраст прививаемых деревьев. Более поздняя прививка может привести к гибели всего дерева.
Черешня лучше приживается при прививке в крону сильнорослых вишен. По данным заслуженного агронома Л.И. Тараненко, прививка черешни в крону слаборослых вишен существенно снижает морозостойкость древесины и цветковых почек черешни, приводит к мельчанию плодов. Если прививать черешню в крону черешни, то наблюдается более высокий процент гибели деревьев. Еще больше деревьев поражаются при прививке черешни на вишню магалебскую. Черешня плохо совместима с церападусами (гибриды между вишней и черемухой), дикой степной вишней и сортами, полученными при ее участии.
Слива хорошо совместима с другими сортами слив. При прививке сливы в крону алычи наблюдается ежегодный сильный рост побегов алычи ниже места прививки, что тормозит развитие привитого сорта сливы. Отдельные сорта сливы из группы ренклодов неплохо совместимы с абрикосами. Хотя абрикос часто хорошо совмещается со сливой, лучше всего приживается на абрикосе.
Хорошо удается прививка алычи в крону сортов сливы домашней и других видов слив (китайской, канадской, уссурийской и др.). Нередко алыча совмещается и с абрикосом.
Персик хорошо приживается на местных формах абрикоса. Прививается персик и на отдельные сорта слив, входящие в группу венгерок. Использование в качестве подвоя персика и миндаля ограничивается низкой зимостойкостью данных растений.
При перепрививке молодых деревьев нужно обязательно соблюдать правила соподчинения. Необходимо удалить пыль и грязь с черенков, а также ветвей, которые используются как подвой.
Желательно, чтобы срезы на черенке и дереве были одного размера, но если черенок оказался немного тоньше, то его низ и одна из сторон должны точно совпадать с камбиальным слоем подвоя. На черенке оставляют 2 — 3 почки.
Место прививки обвязывают полиэтиленовой лентой. Срез черенка неплотно закрывают куском пленки, предохраняющим от высушивания ветром, а сверху — куском бумаги, защищающим от перегревания на солнце. Эти защитные колпачки снимают после появления первых листочков.
У привитых черенков косточковых культур надо вовремя оборвать бутоны. Обвязку с черенков снимают, когда длина побегов достигнет 20 — 25 см.
При правильном хранении черенков в зимний период и соблюдении указанных рекомендаций приживаемость косточковых можно довести до 70 — 80 %.
Когда земля в саду подсохла, приступают к посадкам саженцев. Тщательно готовят почву и посадочную яму. Очищают площадь от корневищ многолетних сорняков, вносят необходимые минеральные и органические удобрения. Рыхлый плодородный грунт создаст комфортные условия для растений и упростит борьбу с сорняками. Выдерживают рекомендуемую для данной культуры глубину посадки. Чтобы избежать пустот возле корней, вокруг посаженного растения уплотняют почву и поливают.
Во время посадки в посадочные ямы вносят навоз — 10— 15 кг для саженцев всех косточковых культур (за исключением черешни). Одновременно вносят по 150 г суперфосфата и 30 г хлористого калия. Удобрения равномерно перемешивают с почвой.
В питомнике срезают окулированные прошлым летом подвои и деревья. Ветвь подвоя удаляют секатором выше привитой почки на 0,5 см и рану замазывают садовым варом.
Высевают предварительно стратифицированные косточки, высаживают укорененные клоновые отводки для косточковых культур.
В фенофазу бутонов у косточковых культур проводят следующие защитные мероприятия:
— вишню и черешню опрыскивают против болезней (монилиоз, коккомикоз, клястероспориоз) фунгицидом хорус, 75WG (3 г на 10 л воды), а против вредителей (вишневый долгоносик, листовертка, тля) — инсектицидом кемифос (10 мл на 10 л воды);
— против болезней сливы и алычи (монилиоз, клястероспориоз, пятнистости листьев) применяют 3 %-ную бордоскую смесь или фунгицид хорус, 75WG (3 г на 10 л воды). При наличии вредителей (листовертка, тля, долгоносик, сливовый пилильщик, минирующие моли) опрыскивание проводят инсектицидом кемифос (10 мл на 10 л воды).
Деревья абрикоса и персика в фенофазу малинового бутона обрабатывают против монилиального ожога, курчавости листьев и клястероспориоза 1 %-ной бордоской жидкостью или препаратом хорус, 75WG (3 г на 10 л воды).
Заготавливают необходимые материалы для устройства дымовых завес.
Ягодники. Участки земляники очищают от старых листьев, усов. Вносят удобрения, рыхлят междурядья.
Перед посадкой земляники почву выдерживают три года: первый — под горохом, второй — травы (ежа сборная, овсяница), третий — сидераты (горчица). Земляника на одном месте растет три года.
Главные факторы, влияющие на развитие растений, — полив и удобрения. Удобрения вносят точными дозами и в таких почвенных условиях, чтобы растения смогли их полностью усвоить (необходимая структура почвы, вода и гумус). Они не должны навредить, то есть приводить к закислению, засолению почвы и т. д.
Если есть возможность, проводят предпосадочное мульчирование почвы, которое существенно увеличит урожайность. Использовать для него можно различные светонепроницаемые материалы — черную пленку, специальную всходозащитную бумагу и т. д. Мульчирующий материал расстилают на тщательно подготовленную, выровненную и хорошо увлажненную почву, края закрепляют. Делают крестообразные надрезы в соответствии с принятой схемой посадки.
В конце месяца можно высадить землянику. Для получения раннего урожая устанавливают каркасные туннели.
После обрезки кустов смородины, йошты, крыжовника, малины и ежевики почву вокруг и в междурядьях перекапывают. Вносят удобрения.
Высаживают ягодные кустарники. Предшественники смородины и крыжовника: первый и второй год — травы, на третий год оставляют под паром. Смородина на одном месте растет 8—10 лет. Для подготовки почвы под малину в первый год высаживают овощные культуры (кроме пасленовых), на второй — сидераты (горчица, люпин), на третий год земля находится под черным паром. Малина будет расти 7—12 лет.
При высадке новых ягодных кустарников надо знать, что для растений малины и ежевики предпочтительна слабокислая реакция почвенного раствора (рН 5,7 — 6,5). Крыжовник лучше других переносит кислотность почвы. Для смородины нежелательна кислотность почвы рН 5,5.
Выращиваемые сорта смородины должны быть самоплодными, устойчивыми к холодам и заморозкам, вредителям и болезням, высокоурожайными и с сухим отрывом ягоды. Эффективны посадки смородины разных сроков созревания.
Приступают к размножению ягодных кустарников. Черенки смородины и йошты, заготовленные в период покоя (в первой половине ноября или ранней весной до набухания почек), нарезают длиной 18 —20 см, толщиной не менее 6 мм. Верхний срез должен быть над почкой. Высаживают черенки под углом 45° в очень рыхлую, удобренную, обработанную на глубину не менее 20 — 22 см землю. Расстояние при посадке в ряду — 12 - 15 см, между рядами — 60 — 70 см. Над поверхностью оставляют 1—2 почки. Почву хорошо уплотняют, поливают. Перед цветением ягодные кустарники обрабатывают препаратами для защиты от вредителей.
Проводят опрыскивание кемифосом (10 мл на 10 л воды) против малиновой почковой моли, тли, малиново-земляничного долгоносика, галлии, щитовки, ложнощитовки. В случае повреждения насаждений клещом проводят опрыскивание биопрепаратом фитоверм (4 мл на 10 л воды) или агравертин (2 мл на 10 л воды).
В южных районах в первых числах апреля проводят посадку земляники. Чтобы предотвратить заболевания растений вертициллезным увяданием, используют фунгицид «Агат-25к» ТПС (7 г на 1 л воды), в который обмакивают корневую систему непосредственно перед погадкой (1 л на 30 растений).
Рассаду оберегают от подсушивания и перегрева при перевозке и подготовке к посадке. Высаживают землянику в пасмурную или дождливую погоду. Перед посадкой корни подравнивают, оставляя длиной не более 8— 10 см и обмакивают в болтушку (перегной и почву разводят водой 1:8). При посадке в лунку следят, чтобы корни рассады были расправлены и не загибались концами вверх. Засыпают лунку, уплотняя почву, в два-три приема, не допуская пустот около корней. При правильной посадке верхушечная почка (сердечко) должна находиться на уровне поверхности почвы. Землю вокруг кустика уплотняют. Поливают, мульчируют перегноем или торфом.
Проводят второе внесение азотных удобрений на смородине, йоште, крыжовнике, малине и ежевике. Участок под черенками смородины и йошты, а также междурядья ранних сортов земляники мульчируют соломой или др. материалом. В конце месяца срывают цветки с черной серединкой — поврежденные заморозками. В маточнике удаляют цветоносы.
Нетрадиционные культуры. Для актинидии готовят посадочные ямы, высаживают саженцы, рыхлят и мульчируют почву, устанавливают опоры и при необходимости опрыскивают против мучнистой росы.
Актинидия хорошо растет и плодоносит на водопроницаемых, но влагоемких почвах. Наиболее благоприятны легкие или средние суглинки. Культура хорошо приспособлена к черноземам и красноземам, подзолистым и бурым лесным почвам, которые не должны быть сильно кислыми, заболоченными или засоленными. При избытке азота актинидия будет расти, но не плодоносить. Перед посадкой делают ямы глубиной 40 — 60 см и диаметром 60 см. В каждую яму вносят около килограмма удобрительной смеси — перегноя (полностью перепревшего навоза) и суперфосфата, взятых в соотношении 4:1. Навозный перегной можно заменить перепревшими листьями или плодородной землей. Вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку или древесную золу. Посадка саженцев производится на глубину, не превышающую ту, при которой растения росли раньше. После посадки яму засыпают землей и слегка уплотняют вокруг стебля. Растение поливают, а после полива землю мульчируют. Примерные нормы внесения удобрения (кг на 1 погонный м канавы): навоза, компоста, перегноя — 8—10, суперфосфата — 0,2, хлористого калия — 0,03, сернокислого калия — 0,04, древесной золы — 0,02, аммиачной селитры — 0,02.
Для саженцев войлочной вишни готовят посадочные ямы, вносят удобрения (нормы те же, что под сливу и алычу) . Боронуют почву, заделывают раны на скелетных ветвях, отводят талые воды. Опрыскивают от болезней.
В теплице сеют семена жимолости, снимают с ящиков лапник, поправляют корни у сеянцев третьего года выращивания, вносят азотные удобрения, обрезают ветви, идущие внутрь кроны, опрыскивают против тли.
В начале периода вегетации растениям жимолости необходим, в первую очередь, азот. Поэтому его вносят перед набуханием почек по оттаявшей почве: 20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры, или 40 г сернокислого аммония на 1 м2 приствольного круга.
Высаживают калину, проводят санитарную обрезку и обрезку на пень, вносят полные минеральные удобрения и торфокомпост, перекапывают почву, мульчируют торфом приствольные крути.
Для получения высоких урожаев калины 1 раз в 1 — 2 года вносят 3 — 4 кг/м2 органических удобрений (навоз, компост), ежегодно — 20 г/м2 аммиачной селитры, 40 — 50 г/м2— суперфосфата, 10—12 г/м2 — калийной селитры. Органические удобрения вносят осенью под перекопку почвы, минеральные — весной.
Заготавливают побеги и черенки клюквы, собирают урожай, перекапывают почву.
Высаживают лимонник, мульчируют, обрезают сухие ветви и сжигают, вносят органические удобрения, древесную золу, отводят талые воды.
Лимонник любит рыхлые, хорошо дренированные почвы, а также требует защиты от сильных ветров. Глинистые почвы с недостаточной водо- и воздухопроницаемостью непригодны. Корневая система мочковатая и находится в верхней части почвы, на глубине 8—10 см. Поэтому глубоко рыхлить почву нежелательно. В посадочные ямы (60 х 60 см) вносят 10—15 кг перегноя или компоста и 100 — 200 г суперфосфата, перемешивают с верхним слоем почвы. В последующие годы для обеспечения растений питательными веществами на 1 м2 площади вносят 3 — 4 кг перегноя или компоста, 20 — 25 г аммиачной селитры, 30 — 42 г суперфосфата, 10— 12 г калийной соли. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года, минеральные — ежегодно.
Проводят посадку саженцев, прививку, отделение корневой поросли от маточных растений облепихи. Формируют и обрезают кусты.
Облепиха хорошо растет и плодоносит на легких песчаных и супесчаных почвах с благоприятными условиями водообеспечения. При выращивании на кислых почвах необходимо известкование, на тяжелых глинистых — внесение песка для создания легкой структуры в посадочной яме. Растение не выносит чрезмерного засоления и застойного увлажнения. Посадочные ямы копают глубиной 40 — 50 см, диаметром 50 — 60 см. На уплотненных почвах в ямы добавляют 1/2 — 2/3 объема песка или щебня для аэрации почвы. В каждую посадочную яму вместе с почвой вносят 300 г суперфосфата и 2 — 3 кг перегноя. Ежегодное внесение минеральных удобрений: 36 г аммиачной селитры, 70 г фосфорных и калийных удобрений на 1 м2 — повышает урожайность облепихи.
Высаживают черноплодную рябину и айву японскую.
При выборе места для посадки черноплодной рябины необходимо учитывать ее высокую светолюбивость, повышенную требовательность к влаге. Рябина малочувствительна к кислотности, под ее посадки отводят даже сильнокислые почвы, однако их необходимо известковать. Рекомендуется на подзолистых почвах перед закладкой насаждений вносить 3 — 4 кг навоза или компоста на 1 м2 приствольного круга, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений.
В первые 3 — 4 года после посадки айвы японской следует использовать только азотные удобрения (при условии, что перед посадкой были внесены органические и минеральные). Их вносят рано весной: 20 — 25 г аммиачной селитры или 12 —20 г мочевины на 1 м2 приствольного круга. С 3 — 4-го года применяют полное минеральное удобрение, навоз или компост. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года по 3 — 5 кг/м2 приствольного круга: 20 — 25 г/м2 азотных, 40 г/м2 фосфорных, 12—15 г/м2 калийных.
В питомнике в это время высевают стратифицированные семена яблони, груши, войлочной вишни, лимонника, облепихи, айвы японской, черноплодной рябины. Их высевают в борозды глубиной 3 — 5 см и прикрывают перегноем или древесными опилками. Перед посевом бороздки обильно поливают. Если выращенные сеянцы будут привиты (окулированы) на месте, то расстояние между рядами делают 0,5— 1,0 м. Если выращенные дички и сеянцы будут пересажены на другое место, то ряды сближают до 30-40 см.
Делают ревизию окулированных глазков. Если есть неприжившиеся или поврежденные, то применяют перепрививку черенком улучшенной копулировки, заготовленным еще зимой. Достают хранившиеся черенки, замачивают их в течение 2 — 3 дней в воде и высаживают на гряды с плодородной и рыхлой почвой так, чтобы на поверхности осталась одна почка. Посаженные черенки обильно поливают, чтобы они плотно сидели в земле.
Ранней весной, до распускания, почек высаживают стратифицированные зимние прививки. Оптимальное расстояние между рядами должно быть 70 — 90 см, между растениями в ряду — 15 — 20 см. Место прививки при посадке располагают ниже уровня почвы, чтобы открытой оставалась только верхняя почка. После посадки прививки поливают. Рыхление и прополки в дальнейшем делают осторожно, так как прочность срастания прививок еще слабая.
Cтатья опубликована на сайте "Фазенда": https://fazenda-life.ru
Адрес статьи: https://fazenda-life.ru/modules/myarticles/article_storyid_764.html |