АГРОТЕХНИКА И ПРИЕМЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Дата: 30.5.07 | Раздел: Черная смородина
Выбор места. Под смородину черную лучше отводить участки с небольшим (до 3—5°) склоном южной и юго-западной экспозиции, хорошо защищенные от сильных ветров, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 м, вблизи водоемов, на суглинистых почвах со слабокислой реакцией почвенной среды.
Защитные насаждения ажурной конструкции и расположение рядов поперек господствующих ветров способствуют снегозадержанию и лучшей перезимовке кустов. Непригодны под смородину плохо защищенные от ветров места, так как она рано цветет и попадает под заморозки. На участках с резко пересеченным рельефом и плохим водным дренажем возможны зимние повреждения и слабое развитие корней, кустов. Низкие места (котлованы, впадины) опасны, так как здесь застаивается холодный воздух.
Тяжелые суглинистые и очень легкие супесчаные почвы требуют улучшения, а сильнооподзоленные, засоленные, заболоченные, карбонатные почвы непригодны. На таких почвах смородина страдает от хлороза, слабо развиваются корни.
Смородина — многолетняя культура, она вызывает сильное почвоутомление. Корни в процессе деятельности поглощают питательные вещества, но одновременно выделяют (синтезируют) различные вещества, в том числе и органические кислоты. Они растворяют труднодоступные элементы, но подавляют деятельность микроорганизмов, осуществляющих в почве процессы аммонификации, нитрификации, фиксации атмосферного азота. Причиной почвоутомления является также накопление фитопатогенных микроорганизмов. Поэтому постоянное возделывание смородины на одном месте недопустимо. Смородину выращивают в культурообороте (садообороте), чередуя с травами.
Предпосадочная подготовка почвы
Предпосадочная подготовка почвы может иметь решающее значение для роста и плодоношения смородины черной. Она включает глубокое окультуривание, уничтожение сорняков, выравнивание поверхности участка и другие операции.
Таблица 1 Нормы СаСОз для известкования кислых почв, кг на 1 м2
Механический состав почвы |
Кислотность (рН) |
3,8-4,0 |
4,1-4,5 |
4,6—5,0 |
5,1-5,5 |
Супесчаные
Легкосуглинистые
Среднесуглинистые
Тяжелосуглинистые
Глинистые |
0,7
0,8
0,9
1,0
1,4 |
0,45
0,55
0,65
0,75
0,90 |
0,30
0,40
0,50
0,60
0,65 |
0,15
0,25
0,35
0,45
0,50 |
На вновь осваиваемых землях подготовку почвы начинают с раскорчевки деревьев и кустарников, удаления камней и планировки участка.
Почву для закладки насаждений готовят в течение одного— трех лет перед посадкой в системе полей культурооборота (садооборота).
В условиях Северо-Запада рекомендуется следующий садооборот: 1-е поле — черный пар (осенью посадка смородины); 2—3-е — смородина молодая; 4—9-е — смородина плодоносящая (осенью раскорчевка и проведение мелиоративных мероприятий); 10-е поле — однолетние травы, пропашные, озимая рожь.
В опытах учхоза «Пушкинское» Ленинградской области замена черного пара занятым (посев горохово-овсяной смеси с последующей заделкой в почву за месяц перед посадкой) улучшила физико-механические свойства почвы (рыхлость и влагоемкость) и способствовала лучшему росту кустов.
В любительском садоводстве при недостатке органических удобрений и малых размерах участка этот опыт может найти место.
На почвах с кислотностью (рН) 5,5 и ниже проводят известкование (табл. 1). Реакция почвы при известковании указанными нормами изменяется примерно до рН 5,8. При использовании других известковых материалов необходим перерасчет норм внесения:
Норма имеющегося известкового удобрения, кг на 1 м2 = Норма СаСОз Х 100 %
СаСОз в удобрении
Известкование почвы лучше проводить за год до посадки. Если под предшественник не вносили известь, то под перекопку на легких почвах вносят по 0,3 кг/м2, а на тяжелых — 0,5 кг/м2 (при рН 4—5,5). Известь-пушёнку можно заменить молотым известняком. При этом в почве увеличивается количество кальция и снижается ее кислотность. Высокие дозы кальция нежелательны, так как переводят микроэлементы, полезные для смородины, в неусвояемую форму. Поэтому на почвах с рН 5,3—6, не очень благоприятных для смородины, но не требующих известкования, вносят суперфосфат или фосфоритную муку. Хорошо нейтрализует кислотность почвы и древесная зола.
Система предпосадочной обработки почвы строится следующим образом. На осваиваемых землях, в первом поле севооборота, высевают предшественники — культуры с короткой вегетацией (рапс, горчицу, однолетние травы или озимую рожь на зеленый корм). После освобождения участка от предшественника почву дискуют или культивируют. Затем пашут под зябь плугами с почвоуглубителями или перекапывают на глубину 30—35 см.
Под зяблевую вспашку рекомендуется вносить органические удобрения (по 10—12 кг на 1 м2; 100—120 т на 1 га) и минеральные фосфорно-калийные (по 30 г д. в. на 1 м2; по 300 кг д. в. на 1 га).
В год посадки весной проводят дискование, выравнивание почвы и вносят удобрения, если не вносили осенью. Можно заделывать удобрения в борозды перед посадкой. Так, опыты, проведенные нами в учхозе «Пушкинское» по внесению фосфорных и калийных удобрений в борозды на глубину 35—40 см (по 300 кг д. в. на 1 га), показали длительное использование их смородиной в течение ротации.
При внесении удобрений следует учитывать механический состав почвы. Так, глинистые почвы — тяжелые и холодные, после дождя образуют корку, осенью и весной удерживают поверхностные воды (верховодка) и затормаживают рост кустов. Такие почвы надо улучшать, используя органические удобрения. Песчаные почвы бедны элементами питания, поэтому следует вносить высокие дозы органических удобрений, азот, калий, магний и др.
В течение лета перед посадкой смородины почву содержат под чистым паром. По мере необходимости для уничтожения сорняков проводят культивации. Каждую последующую обработку делают поперек или под углом к предыдущей.
Посадка и размещение растений
Посадку проводят на ровной поверхности в глубокие борозды, заглубляя саженец на 6—8 см выше корневой шейки, чтобы из подземных почек стебля восстанавливался куст (рис. 1). Можно сажать смородину наклонно. Корни хорошо расправляют, засыпают, уплотняют почву, чтобы она заполнила все пространство между корнями. Поливают по ведру на растение и мульчируют торфом, перегноем, опилками, компостом или полиэтиленовой пленкой. Очень хорошо сохраняют влагу опилки, но на их разложение следует увеличивать норму азота.
На пониженных участках и при высоком уровне грунтовых вод следует сажать смородину на грядах высотой 40—60 см, шириной более 100 см (учитывая, что корни проникают до 150 см вглубь). На малоплодородных почвах есть смысл использовать привозной грунт (дерновая земля, торф, песок в соотношении 1:1:1).
Лучший срок посадки — сентябрь и первая половина октября. Можно сажать и рано весной, пока саженец не тронется в рост (конец апреля — начало мая). Осенью ямы (борозды) готовят за 2 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. При весенней посадке ямы готовят с осени. Верхний слой земли размещают по одну сторону ямы, а нижний смешивают с органическими удобрениями. Затем яму засыпают на три четверти плодородной землей, перемешанной с удобрениями (норма на одну яму: ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия, или 300 г древесной золы, или 20 г хлористого калия, который вносят обязательно осенью, чтобы хлор вымывался, так как смородина чувствительна к хлору). Указанные удобрения можно заменить плодово-ягодной смесью (400—500 г) или нитроаммофоской (120—150 г).
Удобрения хорошо смешивают с почвой и следят, чтобы они не касались корней. В противном случае возникают ожоги корней и растения хуже развиваются. При поливе улучшается контакт корней с почвой, они быстро начинают расти.
Рис. 1. Стандартный саженец и обрезка его после посадки
Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы, не зараженные почковым клещом, побеговой галлицей, стеклянницей, махровостью, мучнистой росой и другими вредителями и болезнями. Двухлетние саженцы смородины черной 1-го сорта должны иметь более трех побегов длиной 40 см, диаметром у основания более 1 см, с полным одревеснением побегов и хорошо разветвленной мочковатой корневой системой длиной более 15 см; саженцы 2-го сорта — 1— 2 побега длиной 30 см и корни хорошо развитые, мочковатые, длиной более 10 см. Саженцы 2-го сорта и укорененные черенки (однолетки) можно высаживать загущено у сортов, рано вступающих в плодоношение (потомки дикуши). При заглубленной посадке они быстро формируют полосу и за ряд лет не уступают по урожаю плантациям, заложенным стандартными саженцами по общепринятой схеме посадки. Корневая система плохо переносит подсушивание, поэтому саженцы держат в прикопе, при перевозке укрывают, а перед посадкой корни обмакивают в глиняную болтушку.
В крупных специализированных хозяйствах применяют однорядное размещение растений с междурядьями 2,5—3 м и расстояниями в ряду 0,6—1 м. Изучение различных схем посадки в учхозе «Пушкинское» Ленинградской области показало, что сорта смородины черной с раскидистой кроной куста (Память Жучкову) надо сажать по схеме 3 X 0,6 м, а сорта с компактной пряморослой кроной (Ленинградский Великан, Голубка, Стахановка Алтая) — с меньшими расстояниями в ряду. При расстоянии между кустами 0,6 м образуется полоса и создаются условия для повышения урожайности. Загущение в ряду до 0,3 м обеспечивает высокий урожай в пересчете на 1 га в первые годы плодоношения. Максимальный урожай (более 19 т с 1 га) получен по сорту Ленинградский Великан при 4-строчной схеме посадки [3+(0,7 X 3)] Х 0,7 м. Установлено, что при загущении масса ягод с куста уменьшается, а урожай с единицы площади увеличивается за счет увеличения числа растений. Возможно и сокращение расстояний между рядами до 2—1,5 м с учетом ручного ухода и сбора ягод Увеличение числа растений на площади является важным приемом интенсификации по культуре. Однако следует помнить, что загущение в ряду изучено на скороплодных, интенсивных сортах Стахановка Алтая, Голубка, Ленинградский Великан, Память Жучкову, Чайка. Для сортов, поздно вступающих в плодоношение, высокорослых, с раскидистыми кронами требуются расстояния между кустами 0,6—0,8 м и более.
При загущении ухудшаются условия освещения и идет отмирание плодушёк, быстро вытягиваются и оголяются ветви у всех сортов смородины черной.
Уход за насаждениями
Основными мероприятиями по уходу являются: своевременная и качественная обработка почвы, уничтожение сорняков, мульчирование, поливы, внесение удобрений, борьба с заморозками, вредителями и болезнями.
При осенней посадке (в зиму) саженец окучивают на 10—12 см или мульчируют торфом слоем 8—10 см. При недостатке влаги поливают, а при избытке рыхлят почву и отводят воду с участка в канавы.
Рано весной спуск воды повторяют, вносят азотные удобрения по 20—40 г/м2 и рыхлят почву на глубину 6— 8 см в прикустовой полосе. В междурядьях почву обрабатывают за сезон 5—6 раз по мере появления сорняков. Если осенью не сделано мульчирование, его надо провести весной. Мульчирование почвы в ряду препятствует росту сорняков, создает благоприятные водный и питательный режимы в корнеобитаемом слое. Нами установлено, что при мульчировании почвы не только улучшается водный режим, но и снижается в 2 раза засоренность.
В процессе роста кусты опрыскивают против вредителей и болезней. Осенью тяжелую почву перекапывают садовыми вилами, чтобы не повредить корни. Под перекопку в конце сентября под каждый куст вносят по 15 кг перепревшего навоза или торфа и плодово-ягодную смесь по 300—500 г, или 80—120 г суперфосфата и 30—50 г калийных удобрений. Вносить удобрения лучше после дождя или одновременно с поливом.
На бедных почвах целесообразно проводить подкормки навозной жижей, разбавленной водой в 5—6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10—12 раз.
На плодоносящей плантации азотные удобрения вносят дробно: 40% от нормы — рано весной (в конце апреля), 30% —после цветения и 30% — осенью.
Дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки микроудобрениями. В 10 л воды растворяют 1—2 г медного купороса, 2—2,5 г борной кислоты, 5—10 г сернокислого марганца, 2—3 г сернокислого цинка, 2—3 г молибденовокислого аммония. Подкормки можно совмещать с опрыскиваниями против болезней и вредителей.
Нередко растения сигнализируют о недостатке элементов питания. Например, нижние листья побегов и старых ветвей — о дефиците азота, фосфора, калия, магния. О недостатке железа следует судить по верхним молодым листьям. При дефиците азота листья теряют хлорофилл и становятся бледно-зелеными. Чем больше не хватает азота, тем сильнее хлороз. Хлороз между жилками наблюдается при недостатке магния, железа. Дефицит магния бывает на песках, а железа — на карбонатных почвах (при избытке в почве кальция). Болезнь часто называют известковым хлорозом. При недостатке фосфора края листа или весь лист становятся красно-фиолетового цвета. При дефиците калия появляется желтая кайма по периферии листа, которая превращается в бурую и отделяется от зеленой части узкой желтой полоской. Иногда края листа разрушаются (краевой некроз). В дальнейшем больные листья поражаются септориозом. При недостатке фосфора растения растут, но не плодоносят.
Удобрения эффективны при высокой влажности (75— 80% от полной полевой влагоемкости) в течение всего вегетационного периода. Поэтому смородину требуется поливать перед цветением, во время активного роста, созревания ягод и после сбора урожая. Норма полива — 20— 30 л на 1 м2 (500 м3 воды на 1 га). Поливают по бороздам или в круговые канавки, которые делают глубиной 10—15 см на расстоянии 30—40 см от концов ветвей куста. На следующий день после полива почву рыхлят, чтобы не образовалась корка, или мульчируют.
Наряду с традиционным содержанием почвы (по системе черного пара) в насаждениях смородины испытаны паросидеральная (овес 60 кг/га + горох 100 кг/га на запашку) и дерново-перегнойная системы. В условиях Ленинградской области при достатке влаги на дерново-подзолистых почвах дерново-перегнойная система способствовала повышению урожайности смородины черной на 34%, а паросидеральная—на 22%. Задернение и посев сидератов проводили в междурядьях смородины на четвертый год существования плантации.
Для создания дерново-перегнойной системы содержания почвы использовали овсяницу луговую (60%) и мятлик луговой (40%) из расчета 46 кг на 1 га (4,6 г на 1 мг). На участках о задернением траву скашивали 3—6 раз за сезон и использовали ее для мульчирования прикустовых полос. В связи с активным разложением травы слой мульчи не превышает 2 см. Система задернения междурядий улучшает агрофизические свойства почвы, положительно влияет на развитие корней и кустов, на соотношение ветвей разного возраста, длину прироста и, как следствие, на продуктивность.
Дерново-перегнойная и паросидеральная системы могут с успехом использоваться как в крупных хозяйствах (внедрение сдерживается из-за отсутствия косилок), так и в любительских садах. Они способствуют повышению урожайности, экономических показателей и улучшению плодородия почвы. Сидераты запахивают во время цветения, а дерново-перегнойная система сохраняется до конца жизни плантации.
На почвах, переувлажненных и подверженных эрозии, целесообразно во второй половине августа сеять озимую рожь (по 20 г/м2, 200 кг/га) и оставлять ее до весны. Весной при выходе в трубку ее запахивают в почву. Зеленая масса (до 20 т/га) является хорошим удобрением, а лишняя влага будет использована растением осенью и весной. В качестве сидератов можно рекомендовать фацелию, горчицу, вико-овсяную смесь, люпин, турнепс и др.
Большой вред смородине черной причиняют заморозки, вредители и болезни.
Различают радиационные заморозки, вызванные местным кратковременным понижением температуры вследствие быстрого охлаждения почвы, и адвентивные, обусловленные притоком холодных масс воздуха извне и общим понижением температуры на большой поверхности. Смородина легко переносит понижения температуры, если они постепенные. Резкие изменения температуры приводят к обезвоживанию тканей. Погибает прежде всего рыльце пестика (оно чернеет), завязь теряет способность к оплодотворению.
Для снижения вреда от заморозков необходимо весной обрабатывать почву как можно раньше, чтобы до цветения она уплотнилась; укрывать дымом плантацию прежде, чем взойдет солнце и температура воздуха начнет резко подниматься (используя дымовые кучи, аэрозольный генератор, дымовые шашки, нефтяные грелки).
При адвентивных заморозках, когда длительное время холодно и днем и ночью, дым не поможет. В этих условиях цветки гибнут вследствие слабого опыления и плохого прорастания пыльцы в столбике пестика и завязи. Для улучшения опыления используют пчел (по 3 семьи на 1 га), как только распустятся первые цветки. Почву следует содержать влажной. Можно организовать полив по бороздам или дождевание.
Обработку сада против вредителей и болезней завершают за 2 недели до начала цветения смородины. Наиболее опасные вредители: почковый и паутинный клещи, листовая и побеговая галлицы, тли, крыжовниковая огневка, смородинная стеклянница, пилильщики, листовертка и др. Самые распространенные болезни смородины — махровость (реверсия), американская мучнистая роса, антракноз, септориоз, бокальчатая ржавчина; они вызывают преждевременное опадение листьев, отставание в росте и снижение урожая.
Высокий эффект в борьбе за здоровую плантацию достигается подбором устойчивых сортов и при проведении комплекса агротехнических, химических и биологических мероприятий.
Агротехнические методы: посадка здорового посадочного материала; своевременное выполнение всех работ по уходу за растениями; уничтожение сорняков; осенняя перекопка почвы и мульчирование слоем 8 см; вырезка поврежденных ветвей и сбор (сжигание) опавших листьев, срезанных ветвей; раскорчевка кустов, пораженных махровостью, и сбор почек, поврежденных смородинным почковым клещом, с последующим сжиганием; вылавливание насекомых, летящих на свет (огневки, пилильщики, листовертки, моли и т, д.).
В борьбе с вредителями большую пользу приносят полезные насекомые — энтомофаги (божья коровка, златоглазка, наездник апантелис, мухи тахины, стрекозы, которые поедают вредных насекомых или паразитируют на них), а также птицы, лягушки, жабы, ящерицы, ежи, летучие мыши.
Для борьбы с болезнями применяют настои коровьего навоза или прелого сена, в которых развиваются бактерии, уничтожающие возбудителей заболеваний. Можно использовать также фитонциды растений (лука, чеснока, хрена и др.), которые подавляют патогенные грибы и бактерии. Посадка чеснока и лука среди кустов смородины рекомендуется для отпугивания почкового клеща. Опрыскивание отварами и настоями применяют против тлей, листогрызущих гусениц, клещей.
Химические мероприятия считаются эффективными, но они уничтожают и полезных и вредных насекомых, опасны для человека. Химические препараты надо применять очень осторожно и редко. Допустимо один раз в 2—3 года проводить весной искореняющее опрыскивание 60%-й пастой нитрофена против зимующих стадий вредителей и болезней в концентрации 2—3%.
Рис. 2. Обрезка ветвей куста:
а — прореживание и укорачивание молодых ветвей; б — обрезка старых ветвей до сильного прироста
Перед цветением и дважды через 10 дней после цветения против пилильщиков, клещей, тлей, огневки, галлиц, мучнистой росы, пятнистости можно применять карбофос (10%-й концентрат эмульсии) в концентрации 0,3%. Коллоидную серу используют только при температуре воздуха выше 20 °С. После сбора урожая опрыскивание карбофосом повторяют.
В весенне-летний период кусты можно опрыскивать настоями древесной золы (3 кг на 10 л воды, настаивать двое суток) или горчицей (100 г на 10 л воды, настаивать двое суток и разбавить водой 1:1).
Обрезка и формирование
Рано весной после посадки саженцы смородины обрезают, оставляя на побегах по 2—4 почки. Слабые саженцы обрезают до уровня почвы. В течение двух-трех последующих лет однолетние прикорневые (нулевые) побеги вырезают у основания, оставляя по три-четыре хорошо развитых и расположенных с интервалами 10—15 см друг от друга. К пяти годам куст хорошо сформирован и имеет 15—20 ветвей разного возраста.
Рис. 3. Куст после обрезки: 1— старая древесина; 2 — молодая древесина; 3 — место обрезки
У плодоносящих кустов вырезают стареющие пяти -шестилетние малопродуктивные ветви. При сильном загущении куста в центре удаляют ветви со слабыми приростами (менее 15 см). Старые, но еще сохранившие продуктивность ветви обрезают до сильного бокового разветвления, идущего вверх (рис. 2).
Загущенные кусты прореживают, вырезая ломаные, больные, лежащие на земле ветви. Обрезку проводят ручным секатором, не оставляя пеньков (рис. 3). Лучшие сроки — весна (до начала пробуждения почек) и осень (после листопада). Все срезанные ветви сжигают, а золу разбрасывают в насаждениях смородины.
При полосном размещении смородины возможна омолаживающая обрезка. Она предназначена для повышения урожайности кустов при уплотненной посадке, а также для продления сроков эксплуатации плантации.
Cтатья опубликована на сайте "Фазенда": https://fazenda-life.ru
Адрес статьи: https://fazenda-life.ru/modules/myarticles/article_storyid_130.html |