Выбор места. Под смородину черную лучше отводить участки с не­большим (до 3-5°) склоном южной и юго-западной экспозиции, хорошо защищенные от сильных ветров, с за­леганием грунтовых вод не ближе 1 м, вблизи водоемов, на суглинистых почвах со слабокислой реакцией почвен­ной среды.

Защитные насаждения ажурной конструкции и расположение рядов поперек господствующих ветров способствуют снегозадержанию и лучшей перезимовке ку­стов. Непригодны под смородину плохо защищенные от ветров места, так как она рано цветет и попадает под за­морозки. На участках с резко пересеченным рельефом и плохим водным дренажем возможны зимние повреждения и слабое развитие корней, кустов. Низкие места (котло­ваны, впадины) опасны, так как здесь застаивается хо­лодный воздух.

Тяжелые суглинистые и очень легкие супесчаные поч­вы требуют улучшения, а сильнооподзоленные, засолен­ные, заболоченные, карбонатные почвы непригодны. На таких почвах смородина страдает от хлороза, слабо раз­виваются корни.

Смородина - многолетняя культура, она вызывает сильное почвоутомление. Корни в процессе деятельности поглощают питательные вещества, но одновременно вы­деляют (синтезируют) различные вещества, в том числе и органические кислоты. Они растворяют труднодоступные элементы, но подавляют деятельность микроорганизмов, осуществляющих в почве процессы аммонификации, ни­трификации, фиксации атмосферного азота. Причиной почвоутомления является также накопление фитопатогенных микроорганизмов. Поэтому постоянное возделывание смородины на одном месте недопустимо. Смородину вы­ращивают в культурообороте (садообороте), чередуя с травами.

Предпосадочная подготовка почвы

Предпосадочная подготовка почвы может иметь ре­шающее значение для роста и плодоношения смородины черной. Она включает глубокое окультуривание, уничто­жение  сорняков,   выравнивание    поверхности   участка   и другие операции.

Таблица 1  Нормы СаСОз для известкования кислых почв, кг на 1 м²

На вновь осваиваемых землях подготов­ку почвы начинают с раскорчевки деревьев и кустарни­ков, удаления камней и планировки участка.

Почву для закладки насаждений готовят в течение од­ного- трех лет перед посадкой в системе полей культурооборота (садооборота).

В условиях Северо-Запада рекомендуется следующий садооборот: 1-е поле - черный пар (осенью посадка смо­родины); 2-3-е - смородина молодая; 4-9-е - смородина плодоносящая (осенью раскорчевка и проведение мелио­ративных мероприятий); 10-е поле - однолетние травы, пропашные, озимая рожь.

В опытах учхоза «Пушкинское» Ленинградской обла­сти замена черного пара занятым (посев горохово-овсяной смеси с последующей заделкой в почву за месяц пе­ред посадкой) улучшила физико-механические свойства почвы (рыхлость и влагоемкость) и способствовала луч­шему росту кустов.

В любительском садоводстве при недостатке органи­ческих удобрений и малых размерах участка этот опыт может найти место.

На почвах с кислотностью (рН) 5,5 и ниже проводят известкование (табл. 1). Реакция почвы при известкова­нии указанными нормами изменяется примерно до рН 5,8. При использовании других известковых материалов не­обходим перерасчет норм внесения:

Норма имеющегося известкового удобрения, кг на 1 м² = Норма СаСОз Х 100 %

                                                                                             СаСОз в удобрении

Известкование почвы лучше проводить за год до по­садки. Если под предшественник не вносили известь, то под перекопку на легких почвах вносят по 0,3 кг/м², а на тяжелых - 0,5 кг/м² (при  рН 4-5,5). Известь-пушёнку можно заменить молотым известняком. При этом в почве увеличивается количество кальция и снижается ее кис­лотность. Высокие дозы кальция нежелательны, так как переводят микроэлементы, полезные для смородины, в неусвояемую форму. Поэтому на почвах с рН 5,3-6, не очень благоприятных для смородины, но не требующих известкования, вносят суперфосфат или фосфоритную му­ку. Хорошо нейтрализует кислотность почвы и древесная зола.

Система предпосадочной обработки почвы строится сле­дующим образом. На осваиваемых землях, в первом по­ле севооборота, высевают предшественники - культуры с короткой вегетацией (рапс, горчицу, однолетние травы или озимую рожь на зеленый корм). После освобождения участка от предшественника почву дискуют или культи­вируют. Затем пашут под зябь плугами с почвоуглубите­лями или перекапывают на глубину 30-35 см.

Под зяблевую вспашку рекомендуется вносить орга­нические удобрения (по 10-12 кг на 1 м²; 100-120 т на 1 га) и минеральные фосфорно-калийные (по 30 г д. в. на 1 м²; по 300 кг д. в. на 1 га).

В год посадки весной проводят дискование, выравни­вание почвы и вносят удобрения, если не вносили осенью. Можно заделывать удобрения в борозды перед посадкой. Так, опыты, проведенные нами в учхозе «Пушкинское» по внесению фосфорных и калийных удобрений в борозды на глубину 35-40 см (по 300 кг д. в. на 1 га), показали длительное использование их смородиной в течение ро­тации.

При внесении удобрений следует учитывать механи­ческий состав почвы. Так, глинистые почвы - тяжелые и холодные, после дождя образуют корку, осенью и весной удерживают поверхностные воды (верховодка) и затор­маживают рост кустов. Такие почвы надо улучшать, ис­пользуя органические удобрения. Песчаные почвы бедны элементами питания, поэтому следует вносить высокие дозы органических удобрений, азот, калий, магний и др.

В течение лета перед посадкой смородины почву со­держат под чистым паром. По мере необходимости для уничтожения сорняков проводят культивации. Каждую последующую обработку делают поперек или под углом к предыдущей.

Посадка и размещение растений

Посадку проводят на ровной поверхности в глубокие бо­розды, заглубляя саженец на 6-8 см выше корневой шейки, чтобы из подземных почек стебля восстанавливался куст (рис. 1). Можно сажать смородину наклонно. Корни хорошо расправляют, засыпают, уплотняют почву, чтобы она заполнила все пространство между корнями. Поли­вают по ведру на растение и мульчируют торфом, пере­гноем, опилками, компостом или полиэтиленовой пленкой. Очень хорошо сохраняют влагу опилки, но на их разло­жение следует увеличивать норму азота.

На пониженных участках и при высоком уровне грун­товых вод следует сажать смородину на грядах высотой 40-60 см, шириной более 100 см (учитывая, что корни проникают до 150 см вглубь). На малоплодородных поч­вах есть смысл использовать привозной грунт (дерновая земля, торф, песок в соотношении 1:1:1).

Лучший срок посадки - сентябрь и первая половина октября. Можно сажать и рано весной, пока саженец не тронется в рост (конец апреля - начало мая). Осенью ямы (борозды) готовят за 2 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. При весенней посадке ямы готовят с осени. Верхний слой земли размещают по одну сторону ямы, а нижний смешивают с органическими удобрениями. Затем яму засыпают на три четверти плодородной зем­лей, перемешанной с удобрениями (норма на одну яму: ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 40 г сернокислого ка­лия, или 300 г древесной золы, или 20 г хлористого ка­лия, который вносят обязательно осенью, чтобы хлор вы­мывался, так как смородина чувствительна к хлору). Указанные удобрения можно заменить плодово-ягодной смесью  (400-500 г)  или нитроаммофоской  (120-150 г).

Удобрения хорошо смешивают с почвой и следят, что­бы они не касались корней. В противном случае возни­кают ожоги корней и растения хуже развиваются. При поливе улучшается контакт корней с почвой, они быстро начинают расти.

Рис.   1.   Стандартный   саженец  и обрезка его после посадки

Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы, не зараженные поч­ковым клещом, побеговой галлицей, стеклянницей, махро­востью, мучнистой росой и другими вредителями и болез­нями. Двухлетние саженцы смородины черной 1-го сорта должны иметь более трех побегов длиной 40 см, диамет­ром у основания более 1 см, с полным одревеснением по­бегов и хорошо разветвленной   мочковатой корневой системой длиной более 15 см; саженцы 2-го сорта - 1- 2 побега длиной 30 см и корни хорошо развитые, мочковатые, длиной более 10 см. Саженцы 2-го сорта и укорененные черенки (од­нолетки) можно высажи­вать загущено у сортов, рано вступающих в плодо­ношение (потомки дикуши). При заглубленной посадке они быстро формируют по­лосу и за ряд лет не усту­пают по урожаю плантаци­ям, заложенным стандарт­ными саженцами по обще­принятой схеме посадки. Корневая система плохо пе­реносит подсушивание, по­этому саженцы держат в прикопе, при перевозке укрывают, а перед посад­кой корни обмакивают в глиняную болтушку.

В крупных специализи­рованных хозяйствах применяют однорядное размещение растений с междурядьями 2,5-3 м и расстояниями в ря­ду 0,6-1 м. Изучение различных схем посадки в учхозе «Пушкинское» Ленинградской области показало, что сор­та смородины черной с раскидистой кроной куста (Па­мять Жучкову) надо сажать по схеме 3 X 0,6 м, а сорта с компактной пряморослой кроной (Ленинградский Вели­кан, Голубка, Стахановка Алтая) - с меньшими расстоя­ниями в ряду. При расстоянии между кустами 0,6 м образуется полоса и создаются условия для повышения уро­жайности. Загущение в ряду до 0,3 м обеспечивает высо­кий урожай в пересчете на 1 га в первые годы плодоно­шения. Максимальный урожай (более 19 т с 1 га) полу­чен по сорту Ленинградский Великан при 4-строчной схе­ме посадки [3+(0,7 X 3)] Х 0,7 м. Установлено, что при загущении масса ягод с куста уменьшается, а урожай с единицы площади увеличивается за счет увеличения чис­ла растений. Возможно и сокращение расстояний между рядами до 2-1,5 м с учетом ручного ухода и сбора ягод Увеличение числа растений на площади является важ­ным приемом интенсификации по культуре. Однако сле­дует помнить, что загущение в ряду изучено на скоро­плодных, интенсивных сортах Стахановка Алтая, Голуб­ка, Ленинградский Великан, Память Жучкову, Чайка. Для сортов, поздно вступающих в плодоношение, высоко­рослых, с раскидистыми кронами требуются расстояния между кустами 0,6-0,8 м и более.

При загущении ухудшаются условия освещения и идет отмирание плодушёк, быстро вытягиваются и оголяются ветви у всех сортов смородины черной.

Уход за насаждениями

Основными мероприятиями по уходу являются: свое­временная и качественная обработка почвы, уничтожение сорняков, мульчирование, поливы, внесение удобрений, борьба с заморозками, вредителями и болезнями.

При осенней посадке (в зиму) саженец окучивают на 10-12 см или мульчируют торфом слоем 8-10 см. При недостатке влаги поливают, а при избытке рыхлят почву и отводят воду с участка в канавы.

Рано весной спуск воды повторяют, вносят азотные удобрения по 20-40 г/м² и рыхлят почву на глубину 6- 8 см в прикустовой полосе. В междурядьях почву обра­батывают за сезон 5-6 раз по мере появления сорняков. Если осенью не сделано мульчирование, его надо провес­ти весной. Мульчирование почвы в ряду препятствует росту сорняков, создает благоприятные водный и пита­тельный режимы в корнеобитаемом слое. Нами установ­лено, что при мульчировании почвы не только улучшает­ся водный режим, но и снижается в 2 раза засоренность.

В процессе роста кусты опрыскивают против вредите­лей и болезней. Осенью тяжелую почву перекапывают садовыми вилами, чтобы не повредить корни. Под пере­копку в конце сентября под каждый куст вносят по 15 кг перепревшего навоза или торфа и плодово-ягодную смесь по 300-500 г, или 80-120 г суперфосфата и 30-50 г калийных удобрений. Вносить удобрения лучше после дождя или одновременно с поливом.

На бедных почвах целесообразно проводить подкорм­ки навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-12 раз.

На плодоносящей плантации азотные удобрения вно­сят дробно: 40% от нормы - рано весной (в конце апре­ля), 30% -после цветения и 30% - осенью.

Дополнительно к основным удобрениям в июне про­водят внекорневые подкормки микроудобрениями. В 10 л воды растворяют 1-2 г медного купороса, 2-2,5 г бор­ной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-3 г сер­нокислого цинка, 2-3 г молибденовокислого аммония. Подкормки можно совмещать с опрыскиваниями против болезней и вредителей.

Нередко растения сигнализируют о недостатке эле­ментов питания. Например, нижние листья побегов и ста­рых ветвей - о дефиците азота, фосфора, калия, магния. О недостатке железа следует судить по верхним молодым листьям. При дефиците азота листья теряют хлорофилл и становятся бледно-зелеными. Чем больше не хватает азота, тем сильнее хлороз. Хлороз между жилками на­блюдается при недостатке магния, железа. Дефицит маг­ния бывает на песках, а железа - на карбонатных поч­вах (при избытке в почве кальция). Болезнь часто назы­вают известковым хлорозом. При недостатке фосфора края листа или весь лист становятся красно-фиолетового цвета. При дефиците калия появляется желтая кайма по периферии листа, которая превращается в бурую и от­деляется от зеленой части узкой желтой полоской. Иног­да края листа разрушаются (краевой некроз). В дальней­шем больные листья поражаются септориозом. При не­достатке фосфора растения растут, но не плодоносят.

Удобрения эффективны при высокой влажности (75- 80% от полной полевой влагоемкости) в течение всего ве­гетационного периода. Поэтому смородину требуется по­ливать перед цветением, во время активного роста, созре­вания ягод и после сбора урожая. Норма полива - 20- 30 л на 1 м² (500 м³ воды на 1 га). Поливают по бороз­дам или в круговые канавки, которые делают глубиной 10-15 см на расстоянии 30-40 см от концов ветвей кус­та. На следующий день после полива почву рыхлят, что­бы не образовалась корка, или мульчируют.

Наряду с традиционным содержанием почвы (по системе черно­го пара) в насаждениях смородины испытаны паросидеральная (овес 60 кг/га + горох 100 кг/га на запашку) и дерново-перегнойная системы. В условиях Ленинградской области при достатке влаги на дерново-подзолистых почвах дерново-перегнойная система способствовала по­вышению урожайности смородины черной на 34%, а паросидераль­ная-на 22%. Задернение и посев сидератов проводили в между­рядьях смородины на четвертый год существования плантации.

Для создания дерново-перегнойной системы содержания почвы ис­пользовали овсяницу луговую (60%) и мятлик луговой (40%) из расчета 46 кг на 1 га  (4,6 г на 1 м^г). На участках о задернением траву скашивали 3-6 раз за сезон и использовали ее для мульчи­рования прикустовых полос. В связи с активным разложением тра­вы слой мульчи не превышает 2 см. Система задернения междуря­дий улучшает агрофизические свойства почвы, положительно влияет на развитие корней и кустов, на соотношение ветвей разного возра­ста, длину прироста  и, как следствие, на  продуктивность.

Дерново-перегнойная и паросидеральная системы могут с успехом использоваться как в крупных хозяйствах (внедрение сдерживается из-за отсутствия косилок), так и в любительских садах. Они способ­ствуют повышению урожайности, экономических показателей и улуч­шению плодородия почвы. Сидераты запахивают во время цветения, а дерново-перегнойная система сохраняется до конца жизни план­тации.

На почвах, переувлажненных и подверженных эрозии, целесооб­разно во второй половине августа сеять озимую рожь (по 20 г/м², 200 кг/га) и оставлять ее до весны. Весной при выходе в трубку ее запахивают в почву. Зеленая масса (до 20 т/га) является хорошим удобрением, а лишняя влага будет использована растением осенью и весной. В качестве сидератов можно рекомендовать фацелию, горчи­цу, вико-овсяную смесь, люпин, турнепс и др.

Большой вред смородине черной причиняют замороз­ки, вредители и болезни.

Различают радиационные заморозки, вызванные мест­ным кратковременным понижением температуры вслед­ствие быстрого охлаждения почвы, и адвентивные, обус­ловленные притоком холодных масс воздуха извне и об­щим понижением температуры на большой поверхности. Смородина легко переносит понижения температуры, если они постепенные. Резкие изменения температуры приводят к обезвоживанию тканей. Погибает прежде все­го рыльце пестика (оно чернеет), завязь теряет способ­ность к оплодотворению.

Для снижения вреда от заморозков необходимо весной обрабатывать почву как можно раньше, чтобы до цвете­ния она уплотнилась; укрывать дымом плантацию преж­де, чем взойдет солнце и температура воздуха начнет рез­ко подниматься (используя дымовые кучи, аэрозольный генератор, дымовые шашки, нефтяные грелки).

При адвентивных заморозках, когда длительное время холодно и днем и ночью, дым не поможет. В этих усло­виях цветки гибнут вследствие слабого опыления и пло­хого прорастания пыльцы в столбике пестика и завязи. Для улучшения опыления используют пчел (по 3 семьи на 1 га), как только распустятся первые цветки. Почву следует содержать влажной. Можно организовать полив по бороздам или дождевание.

Обработку сада против вредителей и болезней завер­шают за 2 недели до начала цветения смородины. Наибо­лее опасные вредители: почковый и паутинный клещи, лис­товая и побеговая галлицы, тли, крыжовниковая огневка, смородинная стеклянница, пилильщики, листовертка и др. Самые распространенные болезни смородины - махро­вость (реверсия), американская мучнистая роса, антракноз, септориоз, бокальчатая ржавчина; они вызывают преждевременное опадение листьев, отставание в росте и снижение урожая.

Высокий эффект в борьбе за здоровую плантацию достигается подбором устойчивых сортов и при проведе­нии комплекса агротехнических, химических и биологи­ческих мероприятий.

Агротехнические методы: посадка здорового посадоч­ного материала; своевременное выполнение всех работ по уходу за растениями; уничтожение сорняков; осенняя пе­рекопка почвы и мульчирование слоем 8 см; вырезка по­врежденных ветвей и сбор (сжигание) опавших листьев, срезанных ветвей; раскорчевка кустов, пораженных мах­ровостью, и сбор почек, поврежденных смородинным поч­ковым клещом, с последующим сжиганием; вылавлива­ние насекомых, летящих на свет (огневки, пилильщики, листовертки, моли и т, д.).

В борьбе с вредителями большую пользу приносят по­лезные насекомые - энтомофаги (божья коровка, злато­глазка, наездник апантелис, мухи тахины, стрекозы, ко­торые поедают вредных насекомых или паразитируют на них), а также птицы, лягушки, жабы, ящерицы, ежи, ле­тучие мыши.

Для борьбы с болезнями применяют настои коровьего навоза или прелого сена, в которых развиваются бакте­рии, уничтожающие возбудителей заболеваний. Можно использовать также фитонциды растений (лука, чеснока, хрена и др.), которые подавляют патогенные грибы и бак­терии. Посадка чеснока и лука среди кустов смородины рекомендуется для отпугивания почкового клеща. Опрыс­кивание отварами и настоями применяют против тлей, листогрызущих гусениц, клещей.

Химические мероприятия считаются эффективными, но они уничтожают и полезных и вредных насекомых, опас­ны для человека. Химические препараты надо применять очень осторожно и редко. Допустимо один раз в 2-3 го­да проводить весной искореняющее опрыскивание 60%-й пастой нитрофена против зимующих стадий вредителей и болезней в концентрации   2-3%.  

Рис. 2. Обрезка ветвей куста:

а - прореживание  и  укорачивание  молодых  ветвей;  б - обрезка  старых  ветвей до сильного прироста

Перед    цветением   и  дважды через 10 дней после цветения против пилильщи­ков, клещей, тлей, огневки, галлиц, мучнистой росы, пят­нистости можно применять карбофос (10%-й концент­рат эмульсии) в концентрации 0,3%. Коллоидную серу используют только при температуре воздуха выше 20 °С. После сбора урожая опрыскивание карбофосом повто­ряют.

В весенне-летний период кусты можно опрыскивать настоями древесной золы (3 кг на 10 л воды, настаивать двое суток) или горчицей (100 г на 10 л воды, настаивать двое суток и разбавить водой 1:1).

Обрезка и формирование

Рано весной после посадки саженцы смородины обре­зают, оставляя на побегах по 2-4 почки. Слабые сажен­цы обрезают до уровня почвы. В течение двух-трех после­дующих лет однолетние  прикорневые  (нулевые)   побеги вырезают у основания, оставляя по три-четыре хорошо развитых и расположенных с интервалами 10-15 см друг от друга. К пяти годам куст хорошо сформирован и имеет 15-20 ветвей разного возраста.

Рис. 3. Куст после обрезки:  1- старая древесина; 2 - молодая древесина; 3 - место обрезки

У плодоносящих кустов вырезают стареющие пяти -шестилетние малопродуктивные ветви. При сильном загу­щении куста в центре удаляют ветви со слабыми прирос­тами (менее 15 см). Старые, но еще сохранившие продук­тивность ветви обрезают до сильного бокового разветвле­ния, идущего вверх (рис. 2).

Загущенные кусты прореживают, вырезая ломаные, больные, лежащие на земле ветви. Обрезку проводят ручным секатором, не оставляя пеньков (рис. 3). Луч­шие сроки - весна  (до   начала   пробуждения    почек)   и осень   (после листопада). Все срезанные ветви сжигают, а золу разбрасывают в насаждениях смородины.

При полосном размещении смородины возможна омо­лаживающая обрезка. Она предназначена для повыше­ния урожайности кустов при уплотненной посадке, а также для продления сроков эксплуатации плантации.