Наша группа ВКонтакте
Мы ВКонтакте

Главное меню

Счетчики
Rambler's Top100
Яндекс цитирования

Заказ такси в СПб

24.1.11 11:45 | О ТОМАТАХ
Раздел: Овощные культуры | Автор: admin | Рейтинг: 6.65 (26) Оценить | Хитов 26020

Увеличению урожайности томата на садовых и приусадебных участках способствуют знание его биологических особенностей, выполнение в опти­мальные сроки всех агротехнических мероприятий и правильный подбор сорта.



КАКИЕ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

При соблюдении всех этих условий в открытом грунте с 1 кв. м. можно по­лучить в среднем 7-10 кг зрелых плодов. В теплицах урожайность намного выше, так как вегетационный период длиннее. Большую роль в получении высоко­го урожая играет то, какой сорт вы подобрали.

По продолжительности периода вегетации то­маты подразделяются на несколько групп: ультра­ранние (скороспелые, суперранние), которые име­ют период вегетации 65-75 дней; ранние (скоро­спелые, раннеспелые) — 75-90 дней; среднеранние (среднеспелые) — 90-100 дней; среднепоздние — 110-115 дней; поздние — 115-130 дней.

Среди выращиваемых сортов есть три разно­видности. Томат обыкновенный, имеющий тонкие стебли, полегающие без подвязки в период плодообразования. К этой разновидности относятся поч­ти 90 процентов всех выращиваемых сортов. Вторая разновидность — томат штамбовый, для которого характерны компактность всего растения, прямо­стоячие толстые стебли, полегающие только под тя­жестью плодов, лист с коротким черешком и силь­но гофрированной поверхностью. Сорта этой разно­видности распространены значительно меньше, чем предыдущей, так как урожайность штамбовых сортов невысокая — от 300 г до 1,5 кг с куста, высота рас­тений небольшая. И тре­тья разновидность — томат картофельный, отлича­ющийся от обыкновенного только строением листа (он крупнодольчатый), похож на картофельный. Со­рта этой разновидности практически не нашли ши­рокого распространения.

В зависимости от характера роста и ветвления побегов все сорта томата подразделяются на две группы, детерминантные и индетерминантные. Сорта томата с индетерминантным типом роста ха­рактеризуются сильным вегетативным ростом, высо­кой ремонтантностью (постоянным возобновлением роста и цветением), равномерностью в отдаче уро­жая и легкостью формирования растения в один-два стебля. Большинство сортов этой группы используется в защищенном грунте. Высокорослые — это самые урожайные сорта и, в основном, крупноплодные. Со­ртов таких много и отечественных, и зарубежных.

У сортов томата с детерминантным типом ро­ста главный стебель прекращает расти после обра­зования трех-пяти соцветий. Среднее число листьев у детерминантных томатов между соцветиями всегда меньше трех (один-два). Иногда при хорошем уходе и погодных условиях года соцветия следуют подряд одно за другим. Эта группа сортов отличается скоро­спелостью, высокой дружностью отдачи урожая, сла­бой ремонтантностью. Такие сорта лучше всего вы­ращивать в открытом грунте. Эти сорта среднерослые, в основном, среднеранних сроков созревания.

В последние годы появились новые формы, об­ладающие признаками, свойственными как детерминантному, так и индетерминантному типам роста. Для них характерен продолжительный, неограниченный рост главного стебля с расположением соцветия ме­нее чем через три листа.

Для облегчения подбора сортов для тех или иных условий выращивания все существующие детерминантные сорта томата в зависимости от их морфоло­гических признаков и ремонтантности делятся на не­сколько групп. Наиболее важные из них — супердетерминантные и ослабленные.

На супердетерминантных сортах на основном стебле формируются всего два-три соцветия, и ве­гетативный рост на длительное время прекращается. Все побеги быстро оканчивают свой рост соцветиями, и образуется сильно разветвленный небольшой куст.

У ослабленных сортов томата волна роста на­блюдается после созревания большей части плодов. Высота заложения первого соцветия после седь­мого — восьмого листа. Между двумя последующими соцветиями на главном стебле бывает один лист, реже - два, а иногда соцветия следуют непосред­ственно одно за другим. Сорта этой группы самые скороспелые (срок созревания 65-75 дней), и от­дача урожая проходит весьма интенсивно. В тече­ние первых 20 дней плодоношения у них созревает 70-80 процентов всех плодов. Эти сорта карликовые, высотой 25-50 см, плоды весом — от 30 г до 70 г (в зависимости от сорта).  Эти сорта можно выращивать в северных областях, а так­же в теплицах, в открытом грунте и в комнатных усло­виях. Благодаря своей скороспелости эти сорта не успевают поражаться фитофторбзом.

Для каждой климатической зоны имеются свои районированные, то есть приспособленные к дан­ным конкретным условиям сорта. Например, сорта северной селекции на юге при высокой солнечной радиации и тем­пературе хотя и остаются скороспелыми, но значи­тельно уступают по урожайности сортам местной се­лекции. Напротив, южные сорта в средней полосе страны становятся более облиственными и поздне­спелыми, плохо завязывают плоды. Поэтому при вы­боре сорта необходимо учитывать, для каких зон он рекомендован.

КАК ВЫБРАТЬ РАССАДУ

Для ускоренного получения рассады на продажу некоторые продавцы выращивают ее при избыточ­ном увлажнении почвы и воздуха, а также при увели­ченных дозах азотных удобрений. Это приводит к бы­строму росту растения. Рассада в таком случае вы­растает сочной, хрупкой, имеет тонкие стебли и длин­ные междоузлия. Корневая система слаборазвитая. Растения, выросшие из такой рассады, будут плодо­носить позже и урожайность куста будет невысокой.

При небольшом похолодании (+1°...+3°С) на несколь­ко дней эта рассада долго болеет и может погибнуть. Хорошая рассада имеет обычно темно-зеленый цвет с синевато-фиолетовым оттенком, который по­является в результате закаливания на открытом воз­духе, рассада должна быть высотой 20-40 см, с тол­щиной стебля от 0,5 до 1 см, с хорошей корневой си­стемой и иметь одно сформировавшееся соцветие. Редко, но бывают и такие случаи: продают рассаду высотой 25-35 см, темно-фиолетового цвета (зака­ленная), с толщиной стебля 0,8-1 см, но признаки бутонизации отсутствуют, хотя растение имеет уже 9-11 листьев. Возможно, такая рассада выращена из семян засоленных томатов. Хочу предупредить, что урожая от таких растений не бывает. И еще со­вет. При осмотре на рынке рассады не спрашивай­те у продавца нужный вам сорт, а поинтересуйтесь у него характеристикой продаваемого им растения. Если информация удовлетворит вас и будет соответ­ствовать описанию сорта в литературе, осмотрите внешне рассаду и принимайте решение.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Семена томатов высевают в разные сроки. Для выращивания растений в простейших пленочных укры­тиях и в необогреваемых пленочных теплицах посев семян производят с 20 февраля по 1 марта (высадку рассады в грунт производят с 20 апреля по 1 мая).

Для выращивания растений в открытом грунте по­сев семян на рассаду производят с 5 по 10 марта и вы­саживают рассаду в открытый грунт с 10 по 20 мая.

Семена томатов не теряют всхожести до 3 лет, если они хранились при комнатной температуре. Если же семена хранились в прохладном помещении, то для улучшения всхожести и повышения урожайно­сти следует за 5 дней до проращивания и обработ­ки прогреть их в течение 2-3 часов при температуре +25°...+30°С. Перегревание и пересушивание семян нежелательны.

Через семена передаются многие болезни, по­этому перед посевом их надо обработать раство­ром марганцовокислого калия темно-вишневого цве­та в течение 15 минут, а затем хорошо промыть под струей воды. Семена, собранные с больных растений, непригодны для посева.

Для ускорения прорастания семян некоторые ово­щеводы час-два держат семена в соке алоэ, каланхоэ или обрабатывают семена стимулятором всхожести. Замачивать семена можно и в настое древесной золы. В пол-литровую банку с водой добавляют одну столо­вую ложку золы и сутки настаивают. Затем, процедив настой, выдерживают в нем семена в течение 4-5 ча­сов. После чего их немного подсушивают и высевают.

Для проращивания семена желательно высыпать в блюдце, предварительно положив в него два-три слоя ткани, накрыть таким же слоем ткани, увлажнить и положить в полиэтиленовый мешочек в теплое ме­сто. Если через 2-3 дня у всех или части семян на 3-5 мм прорастут корешки — пора их сеять. Нельзя допускать перерастания корешков, так как при посад­ке они могут отломиться. Семена могут прорастать до 12 дней. Они считаются хорошими, если всхожесть их составляет 85 процентов.

Проращивать семена можно и так: сначала их за­мачивают в воде при температуре +30°...+40°С не бо­лее двух часов. Затем семена отделяют от воды че­рез сито, оборачивают влажной тканью в 2-3 слоя и сверху накрывают слоем ваты в 1,5 см. В таком виде их выдерживают при температуре +25°С в тече­ние 4-8 дней, периодически смачивая вату водой.

Многие овощеводы проводят закалку семян в хо­лодильнике. Семена, просушенные до сыпучести, после обработки микроэлементами нужно обернуть в три слоя ткани и при температуре -1°С положить на 1 -2 суток в отделение холодильника, где хранятся овощи (внизу). Такая подготовка не только ускоряет прорастание семян, но и созревание плодов проис­ходит на 5-7 дней раньше.

ВЫРАЩИВАНИЕ И ВЫСАДКА РАССАДЫ

Посев семян производят в почвосмесь из рав­ных частей дерновой супесчаной земли и навоза-сыпца с добавлением на 1 кг почвосмеси 30 г су­перфосфата и 1 столовой ложки древесной золы. Перед посевом нужно предварительно полить зем­лю раствором марганцовки темно-вишневого цве­та. Если посев семян производится пророщенными семенами, их раскладывают в ряду и между ря­дами 5x5 см. Непророщенными семенами — в ряду через 1,5-2 см друг от друга и 5 см между рядами на глубину 0,5-1 см. После посева семян (до всхо­дов) следует накрыть ящик стеклом или полиэтиле­ном и поставить в теплое место. Оптимальная тем­пература прорастания семян +24°...+26°С. При такой температуре и высокой влажности почвы всходы по­являются на 5-6-й день.

Если ящики с посеянными семенами находят­ся в темноте, то с появлением всходов их нужно вы­ставить на свет. После раскрытия семядольных ли­сточков (первых листочков, которые появляются из семени) желательно температуру снизить днем до +13°...+16°С, ночью до +11°...+14°С. Это предо­хранит сеянцы от вытягивания, а через неделю, когда сеянцы окрепнут, температуру желательно повысить днем до +20°...+22°С, ночью до +17°...+18°С.

Полив рассады должен быть умеренным, так как избыточная влажность воздуха и почвы приво­дит к заболеванию растений черной ножкой. Очень часто происходит вынос на концах сложенных семя­долей кожуры семян. Это значительно задерживает рост сеянцев. Нужно опрыскивать такие растения теплой водой из пульверизатора. Через 15 дней по­сле всходов рассаду желательно подкормить рас­твором нитрофоски или удобрением «Вито» (соглас­но инструкции). Один раз в 10 дней рекомендуется поливать рассаду слабым раствором марганцовки. Это мероприятие предохранит растения от заболе­вания черной ножкой и вирусных заболеваний.

Через 20 дней после всходов, как только начнет образовываться третий настоящий листочек, необ­ходимо пикировать рассаду (на расстоянии 5x5 см) особенно тем, кто выращивает высокорослые со­рта и у кого на участке песчаная или супесчаная по­чва и близко залегающие грунтовые воды. У непикированных растений низкорослых сортов стержне­вой корень может проникнуть вглубь на таких почвах до 70-80 см, а у высокорослых сортов — до 1,5 ме­тра. Это снизит урожайность, ибо стержневой корень доходит до грунтовых вод, загнивает, и на песчаной почве растениям не будет хватать влаги и питатель­ных веществ. При пикировке стержневой корешок укорачивают на 5-10 мм и углубляют саженец до се­мядольных листочков.

Через 10-15 дней после пикировки рассаду же­лательно подкормить (предварительно полив) рас­твором двойного суперфосфата и калийной селитры или удобрением «Вито», а также провести некорне­вую подкормку микроудобрением «Новинка» или «Покутье — 1» (все препараты — согласно инструкции).

Для того чтобы вовремя высадить рассаду в грунт, нужно ориентироваться на температуру по­чвы и воздуха. Самой оптимальной для томатов явля­ется температура воздуха днем +18°...+20°С и ночью + 16°...+18°С. Почва должна быть прогрета до +14°С.

При посадке низкорослых и среднерослых со­ртов томатов в посадочную лунку желательно поло­жить 1,5-2 кг перегноя, 1 столовую ложку суперфос­фата и 1 столовую ложку древесной золы или сульфа­та калия. Это обеспечит хорошее завязывание и рост плодов на первых соцветиях.

Азотом увлекаться нежелательно, даже неболь­шой его избыток на ранних стадиях роста может за­держать развитие растений и формирование ран­него урожая. А вот во время роста плодов, начиная с первой кисти, потребность в азоте возрастает.

Низкорослые сорта сажают в ряду через 40-50 см, расстояние между рядами — 60 см. Среднерослые сорта в ряду — через 50 см, между ряда­ми — 1-1,2 м. Высокорослые сорта в ряду через 60-70 см, между рядами — до 1,5 м.

Для посадки высокорослой рассады надо за­ранее выкопать канавку глубиной 23-25 см. На 10 см ее засыпают перегноем с добавлением супер­фосфата и древесной золы в тех же пропорциях, что и для низкорослых сортов, мульчируют и перекрыва­ют 2-3-сантиметровым слоем земли для того, чтобы ни навоза, ни суперфосфата сверху не осталось.

До высадки в грунт на постоянное место (в раз­ные годы это зависит от условий погоды) рассада вы­сокорослых томатов вырастает до 60-75 см. У такой высокой рассады можно удалить снизу листья, остав­ляя от них лишь черешки (1 см от стебля), но так, чтобы не травмировать стебель. На рассаде остав­ляют только 3 верхних листа с ростовой почкой (это примерно 20 см верхней части стебля), затем кла­дут рассаду набок в подготовленную канавку, подняв верхнюю часть с тремя листочками под углом 45°, за­сыпают, обильно поливают и сверху для сохранения влаги посыпают небольшим слоем навоза. Затем от­ступают 20 см и укладывают следующее растение.

Если ваш участок расположен на склоне, то по­садку томатов нужно производить поперек склона, иначе дождевой поток смоет рассаду. Рассаду же­лательно высаживать в пасмурные дни или вечером. Высаженную рассаду поливают из расчета 10 л воды на 2-3 куста один раз в неделю. При дальнейшем росте плодоносящих растений их поливают через каждые 2-3 дня.

Н. Быханов, селекционер-любитель.

 

СЕЕМ В ГРУНТ

Весной почву боронуют граблями, выравнивая поверхность участка, удаляют сорняки. Перед посе­вом семян в лунки прополку повторяют. Семена к по­севу готовить необходимо, как и для рассадного способа: их обеззараживают 1-процентным раствором марганцовокислого калия (после марганцовки семе­на промывают в проточной воде), затем желательно замочить на 8-12 часов в воде или стимуляторах ро­ста, чтобы быстрее появились всходы.

Семена томатов высевают, когда почва на глуби­не 4 см прогреется до +12°...+14°С.

Лунки располагают рядками с расстоянием в меж­дурядьях 60-70 см, между лунками — 30 см. В лунку сразу же во влажную почву на глубину 3-4 см поме­щают по 3-4 семени. После посева почву уплотняют ладонью, чтобы контакт семян с почвой был лучшим. До появления всходов поливать нет необходимости, так как после полива образуется корка, которая за­трудняет появление всходов томатов. Всходы появля­ются в зависимости от температуры почвы примерно через 12-20 дней.

При появлении двух настоящих (не семядоль­ных) листьев проводят прореживание всходов, остав­ляя в лунке одно хорошо развитое растение. Проре­живание проводят путем срезания растений, но ни в коем случае не выдергивая, так как может повре­диться корневая система оставленного растения. Че­рез 2-3 дня после прореживания проводят подкорм­ку аммиачной селитрой из расчета 15 г на 10 л воды. Под растение выливают 1 л раствора. После подкорм­ки почву в лунке необходимо мульчировать. Поливы проводят по мере необходимости. Вторую подкормку проводят в начале роста плодов фосфором и калием из расчета 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1 кв. м. Для этого делают бороздки на расстоянии 20 см от растений, засыпают удобрения и заделыва­ют в почву на глубину 6-7 см. Удобрения должны за­кладываться во влажную почву. Если нет минеральных удобрений, то можно использовать настой коровяка, приготовленный в соотношении 1:10.

Для защиты томата от фитофтороза и других бо­лезней, особенно при снижении температуры и по­вышенной влажности воздуха, растение опрыскивают 1-процентным раствором бордоской смеси.

П. Воробьев, кандидат сельскохозяйственных наук

 

ПОДВЯЗКА ТОМАТОВ

Для подвязки томатов лучше использовать шпа­леру. Для ее изготовления нужны деревянные колыш­ки, которые заготавливают при обрезке плодовых де­ревьев или нарезают в лесу. Все деревянные колыш­ки должны быть без коры. Желательно их покрасить, и они сохранятся много лет. Расставлять их на гряд­ке надо через каждые 70-90 см. Углублять в грунт на глинистых почвах на 20-25 см, на супесчаных, песча­ных — на 30-35 см. Первую горизонтальную бечевку, веревку, провод (что у кого есть) натяните на высоте 20-25 см от поверхности почвы, соединив все рас­ставленные колышки на грядке. Вторую горизонталь­ную бечевку натяните на высоте 20-30 см от первой, ориентируясь по высоте вашего растения. Стебель растения нужно подвязывать к шпалере полосками (из любых тканей) восьмеркой, чтобы не травмиро­вать растение при ветреной погоде.

Для подвязки на шпалеру растений тома­тов низкорослых сортов деревянные колышки нуж­ны небольшие, высотой от 1 м до 1,2 м, в диаме­тре 2-3 см так как низкорослые сорта вырастают от 40 см до 60-70 см. Начинать подвязку растений надо, ориентируясь на высоту растений и погодные условия (при ветреной погоде раньше — при высоте растений 20-25 см).

Среднерослые сорта томатов желательно подвя­зывать на деревянные колышки или металлические трубки диаметром 2-3 см или металлические прутья толщиной от 1 до 1,5 см и более, высотой от 1,4 м до 1,5 м. Расставлять по грядке колышки или трубки на расстоянии от 1,3 м до 1,5 м. Углублять в грунт на такую же глубину, что и для низкорослых растений то­матов. Горизонтально натягивать провод или веревку через каждые 30 см. Высота среднерослых сортов то­матов — от 1 м до 1,2 м, в зависимости от сорта.

Для высокорослых сортов томата деревянные колышки для подвязки растений на шпалеру долж­ны быть высотой 2,3-2,5 м, толщиной 3-4 см. Шпа­леру также можно делать из металлических трубо­чек такой же высоты и диаметром 2-3 см и металлических прутьев толщиной 1,5-1,7 см. Можно также использовать и металлические трубочки небольшой высоты (60-70 см и выше), нарастив их деревян­ными колышками. Для этого нужно, отступя от кон­ца трубки 12-15 см, смять ее, уменьшить проход на 0,5- 1 см для того, чтобы можно в эту трубочку вста­вить деревянный колышек или металлический прутик нужной высоты и толщины.

Располагать колышки по грядке следует на рас­стоянии 1,5-2 м друг от друга, углублять в грунт на 35 см и более (в зависимости от того, какой грунт). Горизонтальный первый провод или бечевку натяги­вают, привязывая к колышкам или трубкам на высоте 30 см от поверхности почвы, и так вверх до оконча­ния роста растений томата подвязывать через каж­дые 30 см.

ПАСЫНКОВАНИЕ

Цель пасынкования и прищипок — перераспре­деление питательных веществ для быстрого роста растений и развития плодов. При хороших погодных условиях ранние и суперранние сорта можно и не па­сынковать. Но так как вегетационный период у них короче, пасынки дадут очень мелкие плоды. Если же­лаете иметь плоды более крупные, пасынкуйте и та­кие низкорослые сорта в один стебель. Среднерос­лые и высокорослые сорта нужно обязательно пасын­ковать и формировать куст в 1 -2 стебля. У высоко­рослых сортов можно оставлять и до трех стеблей на кусте. Урожай при этом повысится, но вес плодов уменьшится. Пасынки удаляют маленькими, до 5 см. При удалении более рослых пасынков растения нера­ционально используют свои пластические вещества.

После прищипки точки роста и при постоянном удалении пасынков зрелые плоды можно получить на 12-15 дней раньше и более крупных размеров, чем без пасынкования растений.

При выращивании томатов без пасынкования урожай и его поступление, в основном, зависят от сортовых особенностей и внешних условий. Все эти  сорта, в основном, ран­него срока созревания, низкорослые, мелкие, име­ют посредственные вкусовые качества. Урожайность с куста от 300 г до 1,5-2 кг при хорошем уходе и хо­роших погодных условиях. От погодных условий в зна­чительной степени зависит и созревание плодов. Со­рта томатов, выращиваемые без пасынкования, даже в лучшие годы (по погодным условиям и уходу) дают очень много мелких и нетоварных плодов. Поэтому желающие получить более крупные плоды и лучшего качества должны пасынковать свои растения регуляр­но через 3-5 дней. Тогда их легко обрабатывать при заболеваниях, подкормке, а также при подвязке ра­стущих крупных плодов.

ПОДКОРМКИ

Томат весьма отзывчив на применение мине­ральных и органических удобрений. Больше всего он потребляет калия, который важен на первых этапах развития растения, при недостатке света и особенно в период плодоношения. Он необходим для форми­рования стеблей, завязи и для роста плодов. Первую подкормку растений надо производить при цветении первых кистей органикой или суперфосфатом с сернокислым калием (согласно инструкции). При завязы­вании плодов на первой кисти подкормите ваши то­маты органическими удобрениями. Для подкормки растений органическими удобрениями разводят

1  ведро птичьего помета в 20 ведрах воды или

2 ведра свежего коровяка в таком же количестве воды. После 10-12 дней брожения раствор го­тов к применению. Затем берут 1 л данного рас­твора на 10 л воды.

Если органических удобрений нет, подкормите их минеральными: 20 г суперфосфата и 20 г сернокис­лого калия на 10 л воды (то есть по 1 столовой ложке).

К началу созревания первой кисти питательные вещества в почве истощаются, а потребность расте­ний в них в этот момент очень велика: идет активный рост стебля, листьев, плодов. В это время необходи­мы и корневая, и некорневая подкормки. Все корне­вые подкормки проводят после полива растений во­дой. Для второй корневой подкормки: на 10 л воды 1 л раствора куриного помета или коровяка. Если у вас нет органических удобрений, можно заменить их минеральными: на 10 л воды — 15-20 г аммиач­ной селитры и 20-25 г сернокислого калия. За ве­гетационный период растения нужно подкормить не менее 3 раз, в дождливый сезон — больше.

Желающим получить более ранний урожай не­обходимо сделать за сезон две некорневые под­кормки, служащие дополнением к обычному питанию растений, но не заменяющие его. Их можно совме­щать с обработкой растений против болезней или вредителей.

Для первой некорневой подкормки: на 10 л воды 16 г мочевины, 16 г хлористого калия и 10 г супер­фосфата. Суперфосфат полностью не растворяет­ся в воде, поэтому из него готовят водную вытяжку. За сутки до опрыскивания его нужно залить водой (1:10) и периодически перемешивать. Перед опры­скиванием процедите раствор (профильтруйте) че­рез 2-3 слоя марли. При некорневых подкормках совместно с удобрениями желательно добавить и ми­кроэлементы. Эти подкормки нужно делать вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор вы­сыхает медленно, а утренняя роса способствует луч­шему его поглощению.

Н.Быханов, селекционер-любитель.

ПОЧЕМУ ЧЕРНЕЮТ ТОМАТЫ?

Бич огородников на посадках томатов — фитофтороз. Это заболевание поражает плоды, листья и стебли. На листьях и стеблях появляются бурые пят­на. Во влажную погоду на нижней стороне листа за­метен слабый белый налет. На плодах заболевание проявляется в виде бурых подкожных расплывчатых пятен, которые увеличиваются в размере и охватыва­ют весь плод. Пораженный плод сначала твердый, с развитием инфекции размягчается. Развитие болез­ни продолжается при дозаривании. Фитофтороз осо­бенно быстро распространяется в дождливую теплую погоду и на загущенных посадках при чрезмерном поливе. При благоприятствующих погодных условиях томаты в массе чернеют за 2-3 дня и становятся не­пригодными для использования.

Борьба с фитофторозом включает в себя: возде­лывание устойчивых к этой болезни сортов, пространственную изоляцию томатов от картофеля, уничтожение рас­тительных остатков, подкормку рассады фосфорно-калийными удобрениями, обработку растений хими­ческими удобрениями или настоем чеснока.

Для приготовления настоя чеснока 30-50 г из­мельченных головок чеснока заливают 1 литром го­рячей воды, настаивают 1 сутки, отжимают и проце­живают. Этим настоем обрабатывают растения 4-5 раз за сезон.

Из фунгицидов можно применять как систем­ные: Ридомил голд, ВДГ; Ордан, СП, так и контактные медьсодержащие препараты: Купроксат, КС; Бордоская смесь; Браво, КС; Абига-Пик, ВС (прим.. СП — смачивающийся порошок, КС — концентрат су­спензии, ДАБ — таблетки, ВС — водная суспензия).

Две первых обработки рекомендуется проводить системными фунгицидами, так как они имеют лечеб­ные свойства, то есть уничтожают скрытую инфекцию фитофтороза. Их защитное действие проявляется в течение 12-15 дней. Последующие обработки прово­дят контактными препаратами, которые уничтожают инфекцию, когда она уже проявилась в виде пятен и налетов. Срок их защитного действия 7-10 дней в за­висимости от препарата и погодных условий.

Первую профилактическую обработку томатов ориентировочно начинают в период первого прояв­ления фитофтороза на картофеле. В условиях влаж­ного лета потребуется 2 обработки фунгицидными и 3-4 обработки контактными препаратами. Приме­нять фунгициды необходимо по инструкции, со­блюдая нормы расхода препаратов и сроки по­следней обработки.

Чтобы избежать заражения плодов в период со­зревания, уборку томатов следует закончить до того периода, когда ночная температура воздуха опустит­ся до +7°С.

В. Голуб, консультант по защите растений.

ПРОФИЛАКТИКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Фитофтороз может за короткий срок полно­стью уничтожить весь урожай года. Наиболее массо­вое поражение растений этой болезнью наблюдается в июле-августе. При сильном развитии болезни уби­рать плоды надо недозрелыми, иначе все они погиб­нут. Зеленые плоды, которые оставлены для дозари­вания, после съема нужно подвергнусь термической обработке: опустить в горячую (+65°С) воду на 1 ми­нуту, затем вынуть, протереть и подсушить. Или так: в 10 л воды развести 2 столовые ложки буры и опустить туда плоды на 1-2 минуты при температуре раствора +З°С...+З°С. Больные растения надо обяза­тельно сжечь. Болезнь передается через семена, рас­тительные остатки и почву.

Для предотвращения развития и распростра­нения вредителей и болезней на первой стадии ро­ста через 5-6 дней после посадки растений в грунт обработайте их раствором марганцовки (1 г на 10 л воды). Полив нужно проводить дождеванием из лей­ки, сверху на растения. Желательно при поливе про­мочить слой грунта на глубину залегания корневой системы (примерно до 20 см). Обработку растений лучше проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев.

Вредители и болезни поражают растения и в от­крытом грунте, и в теплице. Особенно благоприят­ные условия для их развития создаются в условиях защищенного грунта с высокой влажностью возду­ха, резкими перепадами ночной и дневной темпера­тур, наличием конденсата на внутренней поверхности пленки или росы на листьях. Поэтому независимо от того, имеются вредители и болезни или нет, первое предупредительное опрыскивание химикатами нуж­но провести перед цветением растений. Если весна дождливая, холодная, можно применять ценеб (дози­ровка указана на упаковке), 1 -процентную бордоскую жидкость и т.д. За вегетационный период нужно про­извести обработку растений 2-3 раза. При завязы­вании плодов на первой и второй кисти необходимо опрыснуть растения раствором кальциевой селитры (1 столовая ложка на 10 л воды) — это избавит тома­ты от поражения вершинной гнилью.

При больших перепадах ночных и дневных темпе­ратур мая-июня и резком переходе от влажной (до­ждливой) и прохладной погоды к сухой и жаркой воз­можны такие заболевания, как фузариозное и вертициллезное увядание. Эти грибные заболевания начинаются при высокой температуре почвы от +24°С до +26°С, при влажности почвы 60-75 процентов и при наличии инфекции в субстрате.

Гифы грибов через корни проникают в проводя­щую систему. Растения резко отстают в росте, ниж­ние листья желтеют и опадают, все растение увяда­ет и гибнет. При фузариозе на срезе черешка листа видно четкое побурение сосудов. При вертициллезе листья постепенно желтеют и отмирают. На разрезе стебля видно побурение сосудисто-волокнистых пуч­ков. Выращивать томаты на том же месте после забо­левших можно не раньше чем через 3 года.

В теплицах для снижения вредоносности гриб­ных заболеваний (серой гнили, бурой пятнистости листьев, фитофтороза и т.д.) необходимо поддер­живать влажность воздуха на уровне 60-70 про­центов. Особенно это важно в ночные часы, когда температура воздуха падает, а относительная влаж­ность воздуха резко возрастает, вплоть до образо­вания росы. Чтобы этого не допустить, чаще про­ветривайте теплицу, открывайте форточки. Для луч­шего проветривания растений большое значение имеет оптимальная густота посадки, их высокое фитосанитарное состояние (отсутствие сорняков, удаление из теплицы больных и отмирающих ли­стьев). Устойчивость растений томата к заболева­ниям во многом зависит и от сбалансированности их минерального питания.

ХРАНЕНИЕ

Важно не упустить срок окончательной убор­ки помидоров. Если кусты не поражены фитофто­рой, плоды нужно снять, пока температура ночью не опускается ниже +5°С, оставшиеся на кустах при более низкой температуре при дозаривании могут быстро загнить.

Снятые с куста еще зеленые помидоры дозари­вают и в темноте, и на свету. Плоды быстрее покрас­неют на свету, чем в темноте. Но в темноте их окра­ска получается равномернее. Отобранные для дозаривания томаты уклады­вают в ящики, на полки, подоконники (не более чем в два-три слоя). Быстрее всего краснеют они при +20°...+25°С. Между помидорами и на дно ящика на­сыпают мелкую древесную стружку (лучше листвен­ных пород) или сухой торф слоем не толще 1,5 см. Оптимальная температура для хранения +12°С. Чтобы ускорить созревание, вместе с зелеными помидора­ми в ящики можно положить несколько спелых крас­ных плодов. Их укладывают плодоножкой вверх в не­большие ящики (5-6 кг) с решетчатыми крышками.

Томаты можно сохранить свежими до Нового года. Для этого срывают отборные зеленые непо­врежденные крупные плоды, аккуратно по одному за­ворачивают в белую бумагу (не в газету) и помещают в выстланный соломой ящик. Оптимальная темпера­тура + 11°...+13°С.

Многие овощеводы-любители с наступлением ночных похолоданий осторожно выкапывают хорошо облиственные здоровые растения с массой завязав­шихся, а иногда и полностью не сформировавших­ся плодов и подвешивают их корнями верх в сухом подвале или другом помещении при температуре + 10°...+12°С. Это позволяет продлить срок использо­вания свежих помидоров до Нового года.

Н. Быханов, селекционер-любитель.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Родственные ссылки
» Другие статьи раздела Овощные культуры
» Эта статья от пользователя admin

5 cамых читаемых статей из раздела Овощные культуры:
» СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СЛАДКОГО ПЕРЦА
» ЧТО С ЧЕМ САЖАТЬ
» ПРОБЛЕМЫ: ТОМАТ
» Болгарские перцы и баклажаны
» ОГУРЕЦ, ОТКРЫТЫЙ грунт

5 последних статей раздела Овощные культуры:
» Как правильно сажать сидераты
» Высокоурожайные гибриды огурца класса «Зозуля».
» Особенности выращивания пучковых огурцов
» Огурец от А до Я
» Болгарские перцы и баклажаны

¤ Перевести статью в страницу для печати
¤ Послать эту cтатью другу


MyArticles 0.6 beta for RUNCMS: by RunCms.ru


Рекомендуем: Семена почтой

Интернет-магазин Семена XXI века. Почтой по всей России

Интерьер: Модульные картины и репродукции. Заказать.

Книжная Карусель от магазина Лабиринт

Copyright© 2007 by fazenda-life.ru
Каталог ссылок

RunCms Copyright © 2002 - 2018
- Free Opensource CMS System - 
- Click here to visit our mainsite! -

- Генерация страницы: 0.07 секунд -