Главное меню

Счетчики
Rambler's Top100
Яндекс цитирования

Партнеры

Партнеры

24.1.11 11:27 | Болгарские перцы и баклажаны
Раздел: Овощные культуры | Автор: admin | Рейтинг: 6.76 (59) Оценить | Хитов 36684

Существует три группы сортов: раннеспелые, со­зревание которых от всходов длится 95-100 дней, среднеспелые 110-125 дней и позднеспе­лые 130 -140 и более.



КАКОЙ ПЕРЕЦ ВЫБРАТЬ

Например, для Черноземья я бы рекомендовал раннеспелые и среднеспелые сорта перцев. Ласточка — сорт перца среднеранний, про­должительность периода от всходов до наступле­ния технической спелости — 115-120 дней. Куст высотой 40-45 см. Плоды овально-конусовидной формы, гладкие, с плотной блестящей кожицей, средне-крупные (80-100 г). Длина плода 9- 12 см, диаметр 4,5-6 см, толщина мякоти 6-7 мм. Окра­ска — темно-красная. Это высокоурожайный сорт, отличается дружностью созревания, повышенной лежкостью, транспортабельностью плодов.

Подарок Молдовы — сорт перца среднеспелый, продолжительность периода от всходов до начала технической спелости — 120-140 дней. Куст высо­той 35-55 см. Плоды конусовидной формы, крупные 100-150 г. Длина плода до 14 см, диаметр 6-8 см. Окраска — темно-красная. Отличается дружным со­зреванием плодов.

Первенец Сибири — сорт перца скороспелый, продолжительность периода от всходов до техниче­ской спелости плодов 117-120 дней. Куст высотой 35-45 см. Плоды слаборебристые, висячие, массой 50-75 г. Окраска — ярко-красная. Сорт отличается большей холодостойкостью, чем другие сорта. Поэ­тому этот сорт желательно выращивать в более хо­лодных регионах страны.

На мой взгляд, отличные сорта перцев — Топо­линый, Калифорнийское чудо, Оранжевое чудо и т.д. Окраска — оранжевая.

А крупноплодные сорта позднего срока созре­вания (Калифорнийское чудо, Голландский, Бра­зильский) в средней полосе желательно сажать в те­плицах. Без укрытий они не всегда успевают вызреть.

ЧТОБ РАССАДА УДАЛАСЬ

В Черноземной зоне перец возделывают в тепли­цах, пленочных укрытиях и в открытом грунте. В Не­черноземной зоне — только в теплицах или под пле­ночными укрытиями. Эти растения имеют длинный вегетативный период. Поэтому, чтобы иметь зрелые плоды, посев семян желательно производить за 65-75 дней до посадки в открытый грунт.

Всхожесть семян перца сохраняется 2-3 года, но процент ее с каждым годом становится ниже. Обычно всхожесть семян перца невысокая: 60-70 процентов. Если посеять семена урожая прошлого года, должно взойти до 80 процентов семян и более. Для посева семян перца почву же­лательно заготавливать с осени. Почва для посад­ки готовится так: 1 часть дерновой земли, 2 части перегноя, 1 часть чистого промытого (а еще лучше и прожаренного) песка. Чтобы обеззаразить зем­лю, нужно хорошенько пролить ее очень горячей водой и вынести на балкон, в сарай, чтобы она хо­рошо промерзла. А за 2-3 дня до посева надо по­местить ее в теплое место. Можно сделать и так: перед посадкой пропарить землю в течение 20 ми­нут. После этого на ведро смеси нужно положить 2 стакана золы и 60 г суперфосфата. Если имеет­ся спитой чай, можно добавить и его, чтобы смесь была воздухопроницаемой.

Сеять семена лучше в деревянных ящиках размером 20x30x12 см и в других емкостях высо­той не менее 12 см. Посев желательно произво­дить так: пророщенными семенами — на глубину до 1 см в рядах 5x5 см; непророщенными — в ряду через 2-3 см. Не стоит допускать длинных про­ростков (не более 3-5 мм), при посадке они могут отломиться. После посева семян полейте почву те­плой водой с марганцовкой — светло-розового цве­та. Накройте ящик пленкой и поставьте его поближе к источнику тепла (к батарее).

При появлении всходов даже одиночных расте­ний пленку нужно снять и ящик поставить на подо­конник или в другое светлое место. Для нормального роста и развития перца необходима высокая темпе­ратура +20°...+28°С.

Перец — влаголюбивое растение, требует ча­стых поливов и не переносит даже временного подсушивания почвы. Когда у побегов появятся 2 на­стоящих листочка, их необходимо пересадить в рас­садные горшочки или ящики на расстоянии не менее 5x5 см друг от друга.

После пикировки, через 10-12 дней, надо под­кормить рассаду перца: в 5-литровой банке раство­ряют 10-20 г суперфосфата и 8 г калийной соли (1/2 чайной ложки) или 100 г золы. Второй раз под­кармливают через 15-20 дней раствором птичьего помета .

За 10-12 дней до высадки в грунт рассаду выно­сят на балкон на воздух при температуре наружного воздуха не ниже +12°...+13°С: вначале на 2-3 часа, затем на 10-12 часов, а за 3-5 дней до высадки в грунт оставляют на ночь, если погода без ветра.

Рассада перца готова к высадке в фазе 8-9 на­стоящих листочков, когда она уже сформировала бутоны.

Высаживать рассаду перца желательно в пленоч­ную теплицу или под пленочные тоннели, когда темпе­ратура почвы на глубине 10-15 см достигнет +15°С, а температура воздуха +17°...+18°С (в средней полосе России — с 7 по 25 мая).

В открытый грунт рассаду перца высаживать надо, когда температура воздуха достигнет днем не ниже +18°С, а ночью не ниже +16°С. Я делаю это так. Выкапываю лунку на штык лопаты, добавляю 1 кг компоста или перегноя, 1 столовую ложку супер­фосфата и 1 столовую ложку золы, смешиваю все с землей, в рыхлой смеси садовой земли лопаточ­кой или рукой делаю лунку и опускаю в нее рассаду, засыпаю землей и со всех сторон аккуратно обжи­маю землю вокруг растения пальцами, затем поли­ваю (от 1 до 2 л воды на растение).

Рассаду перцев, в зависимости от сорта и места выращивания, высаживают на глубину от 8 до 12 см. Низкорослые сорта размещают на расстоянии меж­ду рядами — 30 см, между растениями в ряду — 15 см; среднерослые сорта: между рядами — 45 см, между растениями в ряду — 30-35 см; высокорос­лые сорта перца: между рядами — 60 см, между растениями в ряду — через 35-40 см.

Корневая система перца располагается в почве неглубоко, она очень отзывчива на рыхление. Уход за перцем заключается в поливе, подкормке, рыхлении и легком окучивании растений (на 4-5 см).

ТОНКОСТИ УХОДА

Перец желательно выращивать на плодород­ной почве. Если у вас на участке почва истощена, не обойтись без органических удобрений, которые улучшают плодородие и структуру почвы. На 1 кв. м. почвы добавляют 2 столовой ложки нитрофоски, 1  столовую ложку калийного удобрения (желательно с микроэлементами) и стакан (200 г) древесной золы.

После внесения удобрений почву перекапыва­ют, разравнивают. Перед посадкой растений в грунт его рекомендуется пролить настоем коровяка. В 10 л воды разводят 1 л раствора коровяка (готовят его так:

2  ведра коровяка заливают 20 ведрами воды, дают перебродить 10-12 дней) и поливают грядку из рас­чета 6-8 л на 1 кв. м.

Посадку перца надо производить на открытых, хорошо освещенных солнцем участках. При недо­статке света в пору цветения пыльца теряет жиз­неспособность, могут появиться плоды без се­мян, сплюснутой, уродливой формы, недоразвитые и легковесные. Опадают бутоны и завязи, желтеют и осыпаются листья.

Влажность почвы не должна превышать 70-80 процентов. С понижением влажности фор­мирование бутонов, цветение и завязывание пло­дов задерживаются, а это приводит к снижению урожая и главное — вызывает заболевание уже сформировавшихся плодов. Перец требует частых поливов и не переносит даже временного подсушивания почвы. Первый полив рассады — через 2-3 дня после высадки (10 л на 1 кв. м.). С ростом растений увеличивается и норма полива (до 30 л на 1 кв. м). Межполивные периоды зависят от погод­ных условий и фаз развития растений.

Наилучшая температура почвы в период вегета­ции перца +20°...+22°С, температура воздуха днем +24°...+28°С, ночью — не менее +16°С. Цветки его обоеполые, появляются они непрерывно, пока жи­вет растение. Особенно много их бывает при опти­мальном обеспечении теплом, влагой и светом, они самоопыляются либо опыляются пчелами и другими насекомыми.

Не стоит допускать смешанных посадок сладко­го и горького, а также желтого перца, иначе может произойти переопыление. Горький перец можно са­жать на расстоянии не менее 40-50 м от посадок сладкого перца, а желтый — на расстоянии не ме­нее 15-20 м.

Если вы выращиваете перец в теплице, то по­сле каждого полива ее желательно проветривать, так как влажность воздуха должна быть в пределах 60-70 процентов. При высокой влажности воздуха плоды формируются мелкими, на листьях может по­явиться мучнистая роса, макроспориоз, на плодах — серая гниль. При низкой влажности воздуха возмож­но опадение бутонов, цветков и завязей.

Для проветривания стеблей в приземной зоне (что способствует лучшему опылению цветков) не­обходимо постепенно удалять нижние желтые ли­стья по мере их отмирания. Эту работу нужно делать утром, чтобы за день раны на стеблях подсохли.

В период от завязывания плодов и до конца их созревания у перцев возрастает потребность в калии. В это время растения подкармливают следующим раствором: 20 г золы в 10 л воды. На куст расходуют 1 л раствора.

В течение всего периода вегетации желательно не менее трех раз произвести подкормку перца: пер­вую — через 2-3 недели после посадки, вторую — в конце июня, третью — в пору плодоношения. Для подкормки нам потребуется раствор птичьего поме­та, который готовится так: взять 1 ведро помета на 20 ведер воды, настаивать 10-12 дней. Берем 0,5 л этого раствора помета и разводим в 10 л воды, рас­ход — 2 - 3 л на 1 куст.

Можно подкормить раствором коровяка. Если нет органических удобрений, подкормите растения перца мочевиной (2 столовые ложки на 10 л воды).

В июле у кустов всех сортов сладких перцев вер­хушку (ростовую почку) удаляют. Это способствует лучшему ветвлению и вызреванию плодов.

Как только плоды достигают технической спело­сти, их убирают. Задержка с уборкой затормаживает формирование и рост других завязавшихся плодов. Побеги у перца очень хрупкие и легко ломаются. Поэ­тому собирать плоды надо с большей осторожностью, чтобы не поломать растение.

Еще раз хочется напомнить: не пренебрегай­те регулярным рыхлением почвы. При недостатке воздуха в почве приостанавливается рост и раз­витие корней. На разрыхленной грядке значитель­но меньше испаряется воды и, следовательно, рас­тения полнее используют питательные вещества из почвы; интенсивнее размножаются микроор­ганизмы, к тому же улучшается питание растений углекислотой.

ПОСАДКИ ПОД ПЛЕНКУ

Перед посадкой перца на грядке желательно поставить дуги и натянуть на них пленку. Как толь­ко хорошо прогреется почва (а под пленкой быва­ет +30°С и выше), рекомендуется пролить грядку крепким раствором марганцовки. Лунки желатель­но делать на расстоянии 30 см друг от друга. В каж­дую из них советую положить по 1 столовой ложке древесной золы и пролить каждую лунку 1 л раство­ра нитроаммофоски (на 10 л воды 1 столовая ложка нитроаммофоски).

Рассаду перца надо высаживать с расстоянием между рядами 60 см. Рассада хорошо приживается, если в почву внести компост, который дает дополни­тельное тепло.

Осенью или ранней весной на такие грядки можно заложить не совсем перепревший навоз, компост. За лето нужно произвести 2-3 подкорм­ки куриным пометом (1 л раствора куриного поме­та разбавить 10 л воды) с добавлением полстакана (100 г) древесной золы, а если нет этих удобрений, развести 1 столовую ложку нитроаммофоски в ве­дре воды. Поливать перец нужно обильно (5 л на взрослый куст) и только теплой водой. В основном, под пленкой перец растет все лето. В жаркие дни пленку снимают только с торцов, а сверху прикры­вают (притеняют) от прямых солнечных лучей. На такой грядке перец растет до поздней осени. Вы­ращивать можно как ранние, так и поздние особо крупные сорта.

ЧТОБЫ ЗАВЯЗИ НЕ ОПАДАЛИ

Опадение цветков и завязей у перцев — весь­ма частое явление. Причины, вызывающие опаде­ние генеративных органов, могут быть разными: слишком низкая или очень высокая температура воздуха, недостаток света, влаги и ряд других. Так, при низкой температуре воздуха (от +8°С до +10°С) в начальный период вегетации приостанавлива­ется рост растений, что вызывает опадение буто­нов. В летний период, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уров­не +30°...+35°С и выше, также происходит массовое опадение бутонов, цветков и завязей. В жару, как известно, запасы воды в почве резко снижаются, а испарение ее из листьев возрастает, начинается отток воды и питательных веществ из генеративных органов к точкам роста. Это приводит к образова­нию отделяющего слоя клеток в местах прикрепле­ния бутонов, цветков и завязей, вследствие чего ограничивается поступление воды и питательных веществ к ним и происходит их опадение.

Кроме этих причин, опадение цветков и завязей может вызвать и сильное затенение растений, осо­бенно опасное при наступлении прохладной погоды, когда приток органических веществ к генеративным органам резко снижается и ослабляется. Нерегуляр­ный полив также приводит к опадению цветков и за­вязей. При выращивании перца в пленочных укрыти­ях в солнечную погоду температура достигает +40°С и более, при нерегулярном поливе здесь также часты случаи опадения цветков и завязей.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Для перца представляют опасность тля и паутин­ный клещ. При обнаружении на перце тли или клеща посадки обрабатывают настоем чеснока и одуванчи­ка: берут по 1 стакану пропущенного через мясоруб­ку чеснока и листьев одуванчика, 1 столовую ложку жидкого мыла и разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в пасмурную погоду или вечером. Чтобы растения не поражались серой гнилью, их нужно поливать только водой ком­натной температуры.

ВЫРАЩИВАНИЕ БАКЛАЖАНОВ

Баклажан — это очень теплолюбивое расте­ние, поэтому рассаду желательно выращивать под пленкой, и только с наступлением устойчивой те­плой погоды пленку можно снять. Для посева семян почву готовят из 1 части дерновой земли, 2 частей перегноя и 1 части чистого промытого песка. На ведро такой смеси нужно добавить 2 стакана золы и 60 г суперфосфата и тщательно размешать. Если огородники берут землю со своего участка или из клумбы, то вероятно заражение почвы, к примеру, черной ножкой. Такую землю нужно хорошо полить очень горячей водой и пропарить в течение 15-20 минут. Заниматься посевом баклажанов же­лательно в начале февраля, лучший урожай плодов получается из рассады 70-80-дневного возраста.

При выращивании семена баклажанов по­гружают в воду с температурой +40°...+50°С на 3-5 минут. Затем воду сливают, семена обертыва­ют влажной тканью и держат в течение 5-7 дней и более при температуре +30°...+32°С до появле­ния ростков у 50-60 процентов семян. Перед по­севом семена подсушивают до сыпучего состоя­ния. Посев баклажанов лучше производить в от­дельных торфяных горшочках, так как ростки плохо переносят пересадку. До появления всходов сле­дует поддерживать температуру +24°...+25°С. Если нет отдельных горшочков, сеять можно в ящики (высота их должна быть не менее 12 см). Для соз­дания микроклимата горшочки и ящик следует на­крыть пленкой. Посев в ящике нужно производить пророщенными семенами в рядах на расстоянии 10 см и соблюдая тот же интервал (10 см) между рядами, на глубину 0,5 см.

При появлении отдельных растений снимите пленку, а ящик и горшочки поставьте ближе к све­ту. Так как листья у баклажанов широкие, следите, чтобы всходы не росли густо, иначе они будут вы­тягиваться и хорошей рассады не получится. Кроме того, очень важно, чтобы была достаточно большая площадь питания, от этого зависит будущий урожай.

Баклажаны в рассадный период потребляют воды гораздо больше, чем перец и томаты, и на не­достаток влаги реагируют сильнее. Нерегулярный полив часто является причиной опадения бутонов. Во время выращивания рассады ее дважды под­кармливают, как перец.

К закалке растений приступают за 10-12 дней до высадки в грунт. Для этого ящики или горшоч­ки с рассадой выносят на балкон (на воздух) при температуре +13°...+14°С. Сначала их держат там 2-3 часа, затем 10-12 часов, а за 3 - 5 дней до по­садки оставляют на ночь, если температура возду­ха не ниже +16°С.  Готовая рассада баклажана долж­на быть с 8-9 настоящими листьями и единичными бутонами.

Рассаду баклажанов высаживают в откры­тый грунт примерно 15-20 мая (при температу­ре +20°...+25°С) на такую же глубину, что и расса­ду перцев (от 8 до 12 см), в зависимости от со­рта и места его выращивания. Низкорослые сорта размещают на расстоянии между рядами — 60 см, между растениями в ряду — 30 см; среднерослые сорта: между рядами — 60 см, между растениями в ряду — 40 см; высокорослые сорта высаживают между рядами — 60-70 см, в ряду между растени­ями — 45-50 см. При посадке рассады баклажанов нужно следить, чтобы стебель не был размещен глубоко в землю (засыпать землей до семядоль­ных листочков), так как он может загнить. Корневая система у баклажана в молодом возрасте слабая, у взрослых растений — сильноразвитая (мощнее, чем у перца), проникает на глубину до 1 м и более на супесчаных и песчаных почвах.

Уход за баклажанами заключается в поливе, под­кормке, рыхлении почвы.

Стоит учесть, что баклажан относится к культу­рам самоопыляющимся. Но при неблагоприятных погодных условиях или при выращивании в защи­щенном грунте иногда наблюдается плохая завязываемость плодов. В этом случае необходимо про­вести искусственное опыление. Для этого из зре­лых желтых пыльников цветка кисточкой берут пыльцу и наносят на рыльце пестика другого цвет­ка. Наилучшей для опыления является пыльца рас­крывающегося цветка. Когда растения достигают 30-35 см, у них удаляют верхушечную точку роста (прищипывают основной побег) и оставляют по че­тыре боковых побега.

Уборка технически спелых плодов проводит­ся обычно через 30-40 дней после цветения. Пло­ды срезают с плодоножкой ножом или секато­ром, чтобы не повредить ветви растений. В конце июля — начале августа на кусте баклажана остав­ляют 5-6 цветков, а остальные удаляют. До насту­пления осенних холодов все плоды баклажана надо убрать. Если на растениях много недоразвивших­ся крупных завязей, то кусты эти можно выкопать с корнем и прикопать (пересадить) их в парник или теплицу — мелкие плоды подрастут. Снятые плоды баклажана могут храниться в сухом прохладном по­мещении в течение месяца.

Н. Быханов, селекционер-любитель.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Родственные ссылки
» Другие статьи раздела Овощные культуры
» Эта статья от пользователя admin

5 cамых читаемых статей из раздела Овощные культуры:
» СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СЛАДКОГО ПЕРЦА
» ЧТО С ЧЕМ САЖАТЬ
» ПРОБЛЕМЫ: ТОМАТ
» Болгарские перцы и баклажаны
» ОГУРЕЦ, ОТКРЫТЫЙ грунт

5 последних статей раздела Овощные культуры:
» Как правильно сажать сидераты
» Высокоурожайные гибриды огурца класса «Зозуля».
» Особенности выращивания пучковых огурцов
» Огурец от А до Я
» Болгарские перцы и баклажаны

¤ Перевести статью в страницу для печати
¤ Послать эту cтатью другу


Дачник Re: Болгарские перцы и баклажаны








ну и да!!!
» 27.10.13 16:44

MyArticles 0.6 beta for RUNCMS: by RunCms.ru


Рекомендуем: Семена почтой

Интернет-магазин Семена XXI века. Почтой по всей России

Калейдоскоп: семена "Огород на балконе"

  • ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ F1 БЭЙБИ РЕД

    Этот раннеспелый урожайный гибрид сладкого перца был создан специально для выращивания в малообъемно...

    45.98 руб.
  • ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ F1 БЭЙБИ ЙЕЛЛОУ

    Этот раннеспелый обильно плодоносящий в течение всего сезона гибрид сладкого перца был создан специа...

    45.98 руб.
  • ТОМАТ F1 БЭЙБИ ЧЕРРИ РЕД

    Этот раннеспелый гибрид карликового томата был создан для выращивания в малообъемной культуре (горшк...

    43.98 руб.
  • ТОМАТ F1 ТАМБЛИНГ ТОМ ЙЕЛЛОУ

    Этот урожайный гибрид ампельного томата отлично приспосабливается к емкостям разного объема и может ...

    43.98 руб.
  • ТОМАТ F1 ВИШНЕВЫЙ ВОДОПАД

    Этот урожайный гибрид ампельного томата был создан специально для выращивания в балконных ящиках, вы...

    43.98 руб.
  • ТОМАТ F1 КРАСНОЕ ИЗОБИЛИЕ

    Этот раннеспелый гибрид томата создан специально для выращивания в малообъемной культуре (горшках, в...

    43.98 руб.
  • БАКЛАЖАН F1 БЭЙБИ БЛЭК

    Этот урожайный гибрид создан для выращивания в малообъемной культуре (горшках, контейнерах) и в соче...

    45.98 руб.
  • ПЕРЕЦ КУСТАРНИКОВЫЙ F1 ЛОКО

    Этот раннеспелый урожайный гибрид кустарникового острого перца благодаря выступающим над листвой пло...

    45.98 руб.

Книжная Карусель

Copyright© 2007 by fazenda-life.ru
Каталог ссылок

RunCms Copyright © 2002 - 2017
- Free Opensource CMS System - 
- Click here to visit our mainsite! -

- Генерация страницы: 0.06 секунд -