Эти перегородки ставят только в кирпичных, шлакобетонных, каменных зданиях и обязательно на прочном основании, т.е. фундаменте, который должен быть выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к фундаментам с укладкой по его верху гидроизоляционного слоя.
Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Вместо кирпича можно использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений.
Обычная толщина кирпичных перегородок — 1/2 кирпича (12 см), но может быть и больше.
Для придания жесткости таким перегородкам через каждые пять-шесть рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3—4 мм от краев перегородки на расстоянии 20 мм.
Чтобы перегородки прочно держались между стенами, в последних необходимо выбрать сквозные пазы (штрабы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной от 2 до 5 см. Гнезда выбирают из такого расчета, чтобы через каждые пять-шесть рядов два-три ряда кладки могли бы заклиниваться в них.
Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен из кирпича. Лучше всего кладку вести впустошовку, с последующим оштукатуриванием известковым или известково-гипсовым раствором.
Верх перегородки часто не доходит до потолка на 2— 5 см, и уложить целый кирпич там практически невможно, его приходится перекалывать. Иногда это пространство заполняют раствором, куда втапливают кусочки кирпича.
Это пространство можно заполнить смоченной в гипсовом растворе паклей, которую необходимо хорошо уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ
Плиты для таких перегородок изготовляют толщиной от 5 до 7,5 см, длиной — от 80 до 150, шириной — от 30 до 50 см. Все их кромки делают только с пазами или с пазами и гребнями. Плиты отливают из приготовленной сухой смеси из гипса с добавлением в него какого-либо одного заполнителя — рубленой смолы, опилок, костры, шлака. Шлак должен иметь зерна не крупнее 2,5 см. Например, для отливки гипсошлаковых плит берут 1 часть гипса и 4 части шлака (части массовые). Смесь из этих материалов хорошо перемешивают и затворяют водой до нужной густоты.
Отливают плиты так. Ровный верстак затягивают тканью. На верстаке крепят рейки нужной толщины с гребнями и пазами, делают из них формы и скрепляют. Чтобы к рейкам не прилипал раствор, их смазывают мыльной, эмульсией, тавотом или машинным маслом.
В формы заливают приготовленную массу и укладывают тонкие лучины вдоль плиты и поперек. Массу хорошо разравнивают, дают ей возможность схватиться и окрепнуть. После этого рейки вынимают, плиты отсоединяют от ткани и устанавливают на ребро для просушки.
При монтаже перегородки применяют влажные и сухие плиты. Скрепляют их чистым гипсом или гипсом, смешанным с 0,5—1 частью песка. Для обеспечения прочности перегородки в горизонтальные пазы укладывают стальную арматуру, покрытую лаком (чтобы она не ржавела), или тонкие деревянные лучины. Готовую перегородку зачищают, а если надо, затирают.
Для возведения гипсовых перегородок применяют гипсопесчаный раствор состава от 1:0,5 до 1:1. Можно также брать чистый гипсовый раствор с замедлителями схватывания — столярным клеем 0,5—2%, квасцами, бурой 5—10%, известью 5—20% от веса гипса. Устанавливают их до настила чистых полов и возводят с соблюдением перевязки швов. Для этого некоторые плиты разрезают на две части. Правильность установки рядов проверяют правилом и отвесом.
Гипсовую перегородку оштукатуривают гипсопесчаным (состав 1:2) или гипсоизвестковым (состав Г.2,5) раствором, слоем до 5 мм. При более толстом слое штукатурки (до 10—15 мм) повышаются ее звукоизолирующие качества.
Дверные, проемы в гипсовых перегородках устраивают в зависимости от расстояния между верхом проема и потолком, а также в зависимости от ширины проема.
При обычной ширине в жилых домах высота перегородки над проемом не превышает двух рядов гипсовых плит; дверной проем следует оградить дощатыми стойками, прикрепленными к потолку гвоздями или штырями с проушинами.
Если высота перегородки значительно больше высоты проема, расчленять ее стойками не следует. В этом случае до возведения перегородки устанавливают дверные коробки, а перегородку в углах проема усиливают тонкой металлической сеткой или мешковиной, наклеенной на гипсовом растворе
В местах примыкания перегородки к дверному проему соблюдают перевязку вертикальных швов. Горизонтальные швы по длине перегородки не должны иметь изломов. Если высота проема не кратна высоте гипсовых плит, один из рядов устраивают из плит уменьшенной высоты. При ширине проема не более 1 м перемычку укладывают путем симметричного напуска двух плит.
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАМНЕЙ
Кладка перегородок из керамических камней производится так же, как и кладка стен из пустотелых керамических изделий (рис. 1, 2, 3, 4). Но ввиду того, что перегородка имеет свои особенности, ее кладка дана подробно на рис. 5.
Рис. 1. Кирпич с четырьмя продольными пустотами без изоляционного заполнения (а) и с изоляционным заполнением из легкого глинобетона (б)
Рис 2. Заполнение пустот четырехдырчатого кирпича смесью из легкого глинобетона
Рис. 3. Наружная кладка из четырехдырчатого кирпича с изоляционным заполнением из легкого глинобетона (вертикальный разрез)
Рис. 4. Выравнивание угловой кладки: а — план двух рядов кирпича в кладке; б- кладка
Рис. 5. Детали перегородки из керамических камней (размеры в мм): а — фасад: б — примыкание перегородки к деревянному перекрытию и дверной коробке (разрез); в— примыкание перегородки к стене и дверной коробке (план); г — опирание перегородки на пол первого этажа; д — четырехдырчатый керамический блок.
Кладка перегородок из керамических камней производится так же, как и кладка кирпичных, каменных и блочных стен. Поэтому подробного описания технологии кладки не требуется.
ЛИТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Литые перегородки могут быть из бетона, шлакобетона, гипсобетона, опилкобетона и т. д.
Эти перегородки несгораемы, но несколько тяжелы, Их чаще всего устраивают в кирпичных, каменных, бетонных и тому подобных несгораемых зданиях. Они бывают толщиной от 5 до 15 см. Гипсоопилочные перегородки иногда делают в деревянных зданиях. Ставят их обязательно на фундаменте или на балке. Для придания прочности перегородкам в них ставят каркас, который может быть металлическим или деревянным. Его располагают между стенами или потолком и балкой и закрепляют. При наличии в перегородке двери коробку для нее ставят между двумя стойками и прибивают гвоздями. Стойки надо хорошо закрепить и связать их с арматурой, которую крепят к каркасу. Арматура может быть деревянной из ошкуренных ивовых прутьев, из ошкуренной и расколотой лещины или из стальных прутков и проволоки толщиной от 3 до 7 мм. Располагать ее следует вертикально или горизонтально на расстоянии 15—25 см одна от другой или же в виде клеток с ячейками размером от 15* 18 до 25x25 см. В местах пересечения любую арматуру надо связывать проволокой.
Опалубку изготовляют из досок (теса), фанеры, древесноволокнистых плит, толстого прочного картона. Фанеру, плиты, картон олифят или окрашивают масляной краской, так как от сырости они быстро приходят в негодность. Низкая опалубка более удобна для работы (заливки), но допустимо ее устройство на высоте до 1,5 м. Чтобы опалубка легче снималась с перегородки, ее смазывают смазкой: мыльной эмульсией, машинным маслом, тавотом и т. д.
После того, как масса (к примеру, бетон) залита в опалубку, необходимо обеспечить надлежащую температуру твердения раствора и сохранить раствор от быстрого высыхания. Свежеуложенный бетон прежде всего закрывают от воздействия дождя и солнечных лучей (укрытие рогожей, брезентом, мешками, опилками) и систематически поливают водой в сухую погоду в течение 7 суток бетонов на портландцементе или глиноземистом цементе и 14 суток на прочих цементах (одноразовый полив водой 0,5...1,0 л/м2). При температуре воздуха ниже +5°С полив не производится. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка на них лесов и опалубки для возведения вышележащих конструкций допускается только после достижения бетоном прочности не менее 12 кг/см2.
Сцепление бетона с опалубкой с течением времени увеличивается, поэтому опалубку необходимо снимать, как только бетон приобретет необходимую прочность. Распалубливание боковых поверхностей бетонных конструкций допускается после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность их углов и кромок, что соблюдается при прочности бетона не менее 25 кг/см2, достигаемой через 1...6 дней в зависимости от марки бетона, качества цемента и температурного режима твердения бетона.
плиты и своды пролетом до 2 м ..........................50
балки и прогоны пролетом до 8 м.......................70
плиты и своды пролетом 2...8 м ..........................70
несущие конструкции пролетом более 8 м.......100
Во всех случаях загружение конструкций полной расчетной нагрузкой допускается после приобретения бетоном проектной прочности.
Распалубка конструкций должна производиться в определенной последовательности. В многоэтажных зданиях распалубка ведется поэтажно, а в пределах этажа отдельные конструкции распалубливаются в разные сроки. При демонтаже стойки опалубки нижележащего перекрытия (первого этажа) оставляются все, если над ним производится бетонирование вышележащего перекрытия (второго этажа). Стойки безопасности должны располагаться на расстоянии не более 3 м от опор и друг от друга. Распалубка конструкций должна производиться без ударов и толчков. Чтобы не повредить щиты опалубки при отрывании от бетона, пользуются разного вида ломиками. Отрывать щиты от бетона с помощью кранов и лебедок не разрешается.
После снятия опалубки мелкие раковины на поверхности бетона можно расчистить проволочными щетками, промыть струей воды под напором и затереть жирным цементным раствором состава 1:2.