Рыхлый и пушистый снег, надежно защищающий рас­тения от мороза, сейчас уплотняется и покрывается тяже­лой ледяной коркой. Снег и корка, оседая, повреждают мо­лодые деревца и кусты. Корку наста разбивают, деревянной лопатой осторожно откапывают засыпанные ветви. Деревья оттаивают и начинают оживать.

Днем на солнце кора их нагревается до 20°С, а ночью мороз по­вреждает ткани. Так появляются солнечные ожоги, самые опасные для молодых деревьев питомника. Поэтому побел­ка стволов и оснований ветвей известковой болтушкой или специальной краской помогает защитить деревья. Если осенняя побелка смыта за зиму, ее обновляют. Период от­носительного покоя многолетних растений заканчивается, и начинается сокодвижение.

В саду задерживают талые воды. С этой целью в отте­пель снег на приствольных кругах утаптывают, а между­рядья освобождают от снега, чтобы почва раньше оттаяла и впитала воду. По мерзлой земле вода быстро стекает. Таяние снега ускоряют, присыпав его золой, угольной и дорожной пылью или прикрыв прозрачной пленкой. Со штамбов деревьев снимают обвязки и разокучивают мо­лодые посадки. Штамбы, поврежденные грызунами, сре­зают на обратный рост или делают весеннюю перепри­вивку.

В приусадебных садах во влажную погоду очищают штамбы и толстые ветви взрослых деревьев от отмерзшей коры специальными скребками и металлическими щетка­ми. При этом следят, чтобы не повредить живой слой ко­ры и древесины. Все остатки сжигают, так как в них могут находиться гусеницы яблонной плодожорки, яйца щито­вок, листоверток, клещей, плодовых слоников, а также возбудителей черного рака, цитоспороза.

После зачистки необходимо побелить штамбы и основные ветви первого яруса. Для этого используют известь (негаше­ную, пушонку). Обычно в ведре воды растворяют 2 кг извести и 1 кг жирной глины, а для лучшего прилипания к коре в раст­вор добавляют свежий коровяк. Если известковый раствор был приготовлен без клеющих веществ, то после дождей де­ревья придется белить вновь.

В конце месяца в теплые дни делают прочистку, проре­живание и омолаживание старых плодоносящих деревьев. После обрезки большие раны (после удаления скелетных ветвей) тщательно покрывают садовым варом, продаю­щимся в любом специализированном магазине, или други­ми изолирующими материалами, например масляной краской, пластилином или замазкой, приготовленной из коровяка с глиной и шерстью. Хороший вар сохраняет по­верхностные ткани раны от подсыхания, не допускает про­никновения туда вредных микроорганизмов, способствует быстрому заживлению и затягиванию ран каллюсом.

Некоторые садоводы-любители предпочитают само­стоятельно изготавливать садовый вар. Его готовят из рав­ных частей воска или парафина, канифоли или живицы и растительного масла (или животного жира). Сначала в емкости плавят канифоль, затем добавляют мелкими ку­сочками воск или парафин и последним — масло или жир. После того как смесь закипит, ее выливают в ведро с хо­лодной водой, где она и остывает.

Семечковые культуры. Начинают формирование кро­ны и минимальную обрезку молодых деревьев яблони, груши. С помощью обрезки формируют прочный скелет дерева, ликвидируют загущения в кроне, увеличивая ее ос­вещенность, создают необходимую форму и размер кроны, регулируют силу и направления приростов. При формиро­вании кроны учитывают экологические факторы, особен­ности сортов и подвоев, насаждений, агротехнику, повы­шение урожайности и качества плодов.

При любых способах формирования кроны высота взрослых деревьев не должна превышать 3 м, а лучше — 2 — 2,5 м. Этого можно достичь, применяя слаборослые сорта и подвои, опрыскивая ретардантами, обрезая, пригибая вниз или подтягивая вверх ветви. Сорта сильнорос­лые, с хорошим ветвлением, с углами отхождения ветвей первого порядка от ствола менее 45°, с ломкой древеси­ной, с поздним плодоношением на семенных и средне-рослых клоновых подвоях в садах не желательны.

После окончания формирования кроны и вступления деревьев в начальное плодоношение обрезку сводят к ми­нимальному прореживанию. В садах любителей-садово­дов укорачивание веток можно заменить переводом их в наклонное положение с помощью подвязок, распорок или сплетения. В этот период следует отклонять и основ­ные ветви кроны, особенно у слабоветвящихся и с узки­ми кронами сортов.

Минимальную обрезку после окончания формирова­ния крон и до вступления деревьев на семенных и средне-рослых клоновых подвоях в полное плодоношение про­должают у сильноветвящихся сортов семечковых до 8 — 10-летнего возраста, а у слабоветвящихся — до 2 — 3 лет. Однако прекращение укорачивания у некоторых моло­дых деревьев способствует оголению основных ветвей кроны в нижней ее части, поэтому для усиления ветвле­ния необходимо укорачивание оголяющихся ветвей.

По генеративным (цветковым) почкам определяют ожидаемый урожай для составления плана весенне-лет­них работ, включая сбор и реализацию плодов, потреб­ность в таре и инвентаре.

На одной из ветвей подсчитывают количество хорошо сформированных почек, затем — на всем дереве. Каждая почка содержит зачатки одного соцветия, на котором пос­ле оплодотворения цветков сформируются один-два пло­да в зависимости от особенностей сорта. Количество пло­дов умножают на среднюю массу одного, и таким образом устанавливают ожидаемую урожайность с одно­го дерева и с 1 га.

В южных районах заканчивают обрезку и формировку крон у молодых яблонь, груш, косточковых, нетрадицион­ных культур. Обрезку не следует делать наспех, ее можно проводить в апреле, мае, июне, когда появится завязь. На­чинают весеннюю прививку и высаживают новые плодо­вые культуры.

Проветривают подвалы и плодохранилища, где лежат яблоки и груши позднезимних сортов, просматривают их, удаляют загнившие.

При обрезке удаляют сухие ветви, залечивают раны, морозобоины, дупла, поломы и погрызы. Также выявляют и уничтожают яйцекладки кольчатого шелкопряда, удаля­ют ветки, пораженные мучнистой росой.

В складках коры, около почек, у основания плодушек и кольчаток яблони можно увидеть яйца красного и буро­го яблонных клещей: они похожи на капельки крови, ед­ва заметные простым глазом. Яйца клеща придают ветвям ржаво-красную окраску. Часто плодовые культуры пора­жают ярко-желтые, очень мелкие продолговатые яйца яб­лонной медяницы-листоблошки. Кору молодых побегов около почек усиливают черные блестящие овальные яйца тлей. Если при осмотре сада этих вредителей не обнару­жено, то проводить «искореняющее» весеннее (в апреле) опрыскивание не рекомендуется.

При сильном заражении насаждений паршой, монилиозом, филлостикозом, ржавчиной, чернораковой пят­нистостью, млечным блеском, цитоспорозом, монилиальным ожогом цветков и листьев проводят обработку деревьев яблони и груши железным купоросом (300 г на 10 л воды).

Для весенней прививки черенком срезают однолетние побеги нужных сортов и хранят их в снежной куче, укры­той опилками или соломой, в холодном подвале или в мо­розильной камере, предварительно завернув в пленку.

Косточковые культуры. Ранней весной начинают об­резку деревьев косточковых культур — наиболее слож­ную и кропотливую работу в этом месяце. Для этого нуж­ны такие инструменты: садовый нож, секатор, садовая пилка-ножовка, лестница-скамейка или лестница-стре­мянка. Вначале проводят общий осмотр деревьев и опре­деляют, какую основную обрезку необходимо выполнить. Здоровые деревья обрезают без опасений, потому что ра­ны у них зарастают быстро и полностью, а у слабых появ­ляется камедь, и они могут быстро усохнуть.

Обрезкой можно регулировать рост и плодоношение, увеличи­вать продолжительность жизни деревьев. Правильно сформи­рованная крона хорошо освещена.

Существует два приема обрезки — укорачивание и прореживание. Укорачивание заключается в том, что отдельные ветви, побеги и плодовые образования не уда­ляют, а только срезают их концы. Укорачивание бывает сильное, когда удаляют две трети побега; умеренное — срезают примерно половину побега и слабое — побег укорачивают на одну треть.

Степень укорачивания зависит от склонности расте­ний к ветвлению. Слабоветвящиеся растения на разную степень укорачивания реагируют совсем не так, как склонные к сильному ветвлению. Укорачивание исполь­зуют, чтобы избежать оголения ветвей. При этом обращают внимание на зону размещения, количество ветвей и углы их отхождения.

В загущенной кроне закладывается меньше плодовых почек на обрастающей древесине, плоды сильнее повреж­даются грибными болезнями. Следовательно, основная цель — прореживание внутренней части кроны. В резуль­тате улучшается световой и воздушный режим, что повы­шает долговечность древесины.

При прореживании кроны ежегодно на кольцо выре­зают переплетающиеся, свисающие, слабые, сухие, сло­манные, больные, загущающие, растущие внутрь кроны ветви, а также оставшиеся неубранными прошлогодние плоды, которые являются источником заражения сада болезнями и вредителями. Нельзя оставлять пеньки, потому что каллюс не закроет их и может образоваться дупло. Наклоненные вниз ветви обрезают с переводом их на от­ветвления вверх. При вырезании толстых ветвей, имею­щих диаметр больше 2 см, поверхность срезов зачищают садовым ножом. В противном случае раны накапливают влагу и загнивают.

Направление роста ветвей изменяют обрезкой на пере­вод. При обрезке на перевод вертикальных растущих про­исходит образование волчков. Они могут появиться и в случае, если часть ветви, обрезанная на кольцо, выше места среза ослаблена. В случае необходимости из волч­ков формируют новые ветви.

При обрезке косточковых культур следует помнить, что пло­довые почки, дающие плоды, расположены по бокам побегов. Чем короче приросты в длину, тем ниже будет урожай, поэто­му такие ветви омолаживают обрезкой на перевод.

Ни в коем случае нельзя допускать чрезмерного роста в высоту. Поэтому своевременно проводят ограничение силы роста деревьев, особенно черешни, абрикоса, дюков (вишне-черешневые гибриды). При пирамидальном типе кроны, чтобы ее разредить, переводят ветви на боковые ответвления. Также не допускают разрастания веток и в ширину.

При сильной обрезке укорачиванием или прорежива­нием большие раны у косточковых пород, особенно у че­решни, зарастают очень медленно или совсем не зараста­ют, что может губительно отразиться на всем дереве.

У плодоносящих косточковых культур с возрастом ос­лабевает прирост, что влечет за собой оголение ветвей и снижение урожайности. Восстановить нормальную длину однолетнего прироста, обеспечить ежегодное пло­доношение и образование новых плодовых веточек вмес­то устаревших, поломанных и поврежденных болезнями и вредителями можно путем прореживания и укорачива­ния молодого прироста. При ослаблении прироста до 30 см для образования новых ростовых и укороченных плодовых веточек необходима сильная обрезка. Старые"

деревья омолаживают сильным укорачиванием основных ветвей до здоровых ниже расположенных боковых на 3 —4-летнюю древесину. При таком омоложении обяза­тельно следует вносить усиленные дозы органических и минеральных удобрений.

Систематически проводят обрезку молодых сильных деревьев, чтобы они не были чересчур загущенными или слишком оголенными, не наблюдалось расщепления вет­вей. При этом нужно учитывать, что обрезка ослабляет си­лу развития молодых деревьев. Излишне сильное укорачи­вание вызывает появление многочисленных побегов, загущающих крону. Поэтому вновь потребуется сильная обрезка для прореживания кроны, что приведет к образо­ванию крупных ран, началу процесса волчкования. Кроме того, сильное укорачивание отдаляет начало плодоноше­ния, способствует затягиванию роста до поздней осени, что понижает морозостойкость дерева. Кроны алычи и особенно абрикоса без применения обрезки часто чрез­мерно и быстро загущаются. Не получая достаточного све­та, ветви и плодовые образования внутри кроны отмирают.

Срезы необходимо покрыть тонким слоем садового ва­ра. Шероховатые спилы зачищают ножом или стамеской. Если в саду есть деревья с морозобоинами на коре, то по­врежденные места, не зачищая, замазывают садовым ва­ром или смесью глины и коровяка (1:1) и обвязывают не­плотной тканью. Аналогично поступают и в случае повреждения коры зайцами и мышами. Если образова­лось дупло, его очищают от трухи, зачищают стамеской, забивают толченым кирпичом и заливают цементным раствором (2 части цемента, 5 — 6 частей песка, 1 часть из­вести и вода) нужной консистенции.

Если заранее черенки для весенней прививки не были заготовле­ны, то их можно нарезать и в начале весны.

Для защиты деревьев черешни и вишни от яиц тли, листоверток, монилиоза и клястероспориоза, деревьев сливы и алычи — от зимующих стадий монилий и пятнистостей, деревьев абрикоса и персика — от монилиоза и курчавости листьев их обрабатывают 3 %-ной бордоской смесью (препарат не включен в список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на террито­рии РФ в 2006 году) — 300 г медного купороса и 100 г све­жегашеной извести или железным купоросом — 300 г на 10 л воды.

Ягодники. По землянике проводят разброс азотных удобрений. Главное — не задеть листья. Приступают к формированию ягодных кустарников, малины и ежеви­ки. Проводят срезку побегов смородины, йошты и приш­пиливание ветвей крыжовника для размножения. Наре­зают черенки и, если позволяет почва, высаживают или хранят под снегом. До распускания почек проводят обра­ботку кустарников химическими препаратами для защиты от болезней и вредителей.

Опрыскивают кусты малины и почву вокруг них же­лезным купоросом (300 г на 10 л воды) — 1 — 1,5 л на куст.

Подбирают защищенное от ветра, но хорошо провет­риваемое место для посадки ягодных кустарников. Сла­бое движение воздуха усиливает интенсивность фотосинтеза и рост растений. Воздух не должен застаиваться, он должен перемещаться.

В южных районах готовят почву под посадку земляни­ки. Укрывают растения от заморозков. Удаляют цветоно­сы в маточниках земляники. Проводят обработку от грибных болезней. В конце марта можно высаживать землянику. Готовят посадочные места под черенки смо­родины, йошты, крыжовника и малины. Удобряют места для посадки.

Схема посадки черной малины: расстояние между ря­дами — 1,5 — 2,0 м, а между растениями в ряду — 0,5 - 0,7 м; ежевики пряморослых сортов — 1,8 — 2,0 м, в ряду — 0,8 — 1,0 м; ежевики стелющихся сортов при веерной фор­мировке — 2,0 — 2,5 м; при системе двухстороннего и од­ностороннего плетения — 2,0-2,5 м, 2,5-3,5 м. Под чер­ную малину готовят посадочные ямы глубиной 30 — 40 см и диаметром 40 - 50 см. На среднеплодородных подзолис­тых почвах вносят 6 — 8 кг перегноя или торфяного компоста, 150 — 200 г суперфосфата и 70 —80 г сульфата ка­лия. Фосфорные и калийные удобрения можно заменить древесной золой — 500 — 600 г.

На плодородных почвах землянику высаживают на таком рас­стоянии, чтобы она не смыкалась и не затрудняла рост. Сор­та, отличающиеся мощным развитием кустов, располагают более разреженно, чтобы они имели большую площадь питания.

Под ежевику в посадочную яму глубиной 50 см вносят 5 — 6 кг перепревшего навоза или компоста, 100 — 150 г су­перфосфата, 40 - 50 г калийных удобрений. При посадке саженцы оберегают от обветривания корней. После об­резки корни саженцев обмакивают в почвенную болтуш­ку. Высаживая, корни тщательно расправляют, засыпают землей и уплотняют. Кусты смородины, йошты и кры­жовника сажают на 6 — 8 см глубже, чем они росли в пи­томнике. Кусты малины и ежевики высаживают, не за­глубляя, срезают на уровне почвы. Смородину и йошту обрезают, оставляя по 3 — 4 почки на побеге. Окучивают побеги у отводков крыжовника.

Нетрадиционные культуры. Для актинидии и войлоч­ной вишни готовят посадочные ямы, вносят в них удобре­ния и высаживают саженцы. Затем устанавливают опоры, формируют крону, вырезают усохшие ветки, против муч­нистой росы проводят химическую обработку.

Готовят посадочные ямы и вносят минеральные удоб­рения в почву для посадки лимонника. Обрезают и фор­мируют кусты черноплодной рябины. Обильно поливают клюкву.

Для саженцев японской айвы (хеномелеса) пригодны почвы разного механического состава, лучше всего она растет на слабо- и среднекислых почвах. Готовят посадоч­ные ямы и вносят в них удобрения.

В питомнике проводят наблюдения за состоянием сме­шанных с песком семян, черенков и прививок. Срезают окулянты яблони, груши, косточковых, нетрадиционных культур. В конце месяца раскрывают маточники клоновых подвоев. Для жимолости и калины набивают ящики землей, стратифицируют семена, раскладывают и при­шпиливают отводки.