Виноград легко размножается, поэтому саженцы для виноградника можно вырастить самим и не тратить деньги на их приобретение. Существует много способов получения новых растений. Из семян виноград выращивают, как правило, селекционеры. Размножение прививкой больше подходит для опытных садоводов. А вот из черенков или отводков вырастить саженцы легко даже новичку.
Размножениеодревесневшими черенками. Их заготавливают во время осенней обрезки перед укрытием винограда на зиму. Для черенкования берут только однолетние, хорошо развитые и вызревшие побеги от высокоурожайных, здоровых, не поврежденных вредителями кустов.
Для заготовки черенков используют нижнюю и среднюю часть побега с хорошо сформировавшимися глазками и толщиной 6-10 мм. После срезки очищают от листьев, усиков и пасынков, удаляют верхушку и делят на отрезки 30-40 см (4-5 глазков). Нижний срез делают под узлом нижнего глазка, верхний - на 2-3 см выше верхнего глазка.
Сразу после нарезки черенки ставят на 2-3 часа в 5%-ный раствор железного купороса или 0,5%-ный раствор хинозола для защиты от плесени. После этого связывают в пучки и укладывают на хранение.
Зимнеехранение. Для этого лучше использовать сухие, прохладные подвалы или погреба с температурой 1-5°С. Пучки черенков 2-3 раза обматывают влажной, но не слишком мокрой мешковиной и помещают в полиэтиленовый пакет, который плотно завязывают, или заворачивают в полиэтиленовую пленку.
В течение зимы 2-3 раза наведываются в подвал, чтобы проверить состояние черенков. Если появилась плесень, ее удаляют, протирая черенки розовым раствором марганцовки. После их проветривают и снова упаковывают. Если подсохла мешковина, ее слегка увлажняют. При появлении на ней плесени промывают в воде, а при загнивании заменяют новой.
Подготовкакпосадке. Для ускорения образования корней перед посадкой у черенков обновляют нижний срез. Он должен вплотную подходить к узлу, но при этом не повреждать его. Затем острым ножом удаляют нижние 2-3 глазка и наносят царапины длиной 10-15 см и глубиной до 2 мм, то есть бороздуют нижнюю часть черенка. После на 1-2 дня концы погружают в раствор со стимулятором роста (гетероауксин или гумат натрия - 3 г на Юл воды) или же с пчелиным медом (40 г на 10 л).
А можно подготовить черенки к посадке по-другому. Так как у них развитие почек опережает образование корней, чтобы ликвидировать этот дисбаланс применяют кильчевание. Вот как это делают садоводы-любители. В пакеты из-под молока (с отверстиями для стока воды) насыпают ошпаренные и охлажденные хвойные опилки и в феврале помещают туда черенок, заглубляя почти до дна. Пакеты ставят в поддоне на батарею. При подсыхании опилки увлажняют. Чтобы разница температуры между верхом и низом черенка была больше, приоткрывают форточку. Через 3 недели появляются корни. Тогда черенок пересаживают в пакет с почвенной смесью из торфа, компоста и крупнозернистого песка, взятых поровну. Ставят на подоконник, по мере подсыхания почвы поливают, раз в неделю подкармливают комплексным удобрением (1 г на 1 л воды), а в мае высаживают в открытый грунт.
Посадка. Как правило, и на доращивание, и на укоренение черенки высаживают в первой декаде мая. Предварительно весной, а еще лучше осенью почву глубоко перекапывают с одновременным внесением хорошо разложившегося навоза или компоста (0,5-1 ведро на 1 м2).
Для посадки роют траншею глубиной не менее 40 см и по ширине, равную лопате. Опять вносят органику (хорошо разложившийся навоз или компост из расчета 0,5-2 ведра на 1 м2), тщательно перемешав с землей. Черенки устанавливают наклонно, через 10-12 см друг от друга, заглубляя так, чтобы один-два глазка оставались над поверхностью почвы. Затем траншею до половины засыпают плодородной землей, плотно утрамбовывают и заполняют водой. Когда влага впитается, засыпают доверху. Полив при посадке и позже проводят теплой водой (40-50°С).
Черенки накрывают пленкой и присыпают слоем земли 5-6 см, оставив узкий просвет для наблюдения за их развитием.
До наступления устойчивой теплой погоды пленка будет предохранять верхние глазки от подсыхания, а чуть позже защитит от весенних заморозков молодые побеги. Когда они пойдут в рост, черенки проветривают, приподнимая одну из боковых сторон пленочного укрытия. Окончательно его снимают, когда минует угроза заморозков.
Уходзачеренками. Он заключается в периодическом рыхлении междурядья, прополке, поливе при сухой погоде. Поливают черенки редко, но обильно, выливая воду между рядами в канавки, которые потом засыпают. Во второй половине лета полив не проводят, чтобы способствовать приостановке роста и вызреванию побегов.
Поливы совмещают с минеральной подкормкой. Весной дают азотные и фосфорные удобрения, стимулирующие рост черенков (25 г суперфосфата и 20 г аммиачной селитры), летом - калийные и фосфорные, помогающие вызреванию побегов (25 г суперфосфата и 15 г калийной соли). Норма дана на ведро воды. Весной черенки можно подкормить навозной жижей, перебродившей 2-3 недели и разбавленной водой 1:10.
После того как разовьются побеги, черенки разокучивают, а в начале августа укрывной валик и вовсе разравнивают. Разокучивать побеги надо в пасмурный день, чтобы не вызвать ожогов прямыми солнечными лучами молодой ткани, лишенной хлорофилла. В это же время удаляют корни, развившиеся из верхних узлов, и побеги из нижних узлов, выбирают личинки вредителей.
Для борьбы с милдью черенки восприимчивых сортов периодически обрабатывают бордоской жидкостью. Первое опрыскивание (0,5%-ным раствором) проводят, когда на побеге появляются 3-4 листа, последующие (1%-ным раствором) - после каждого дождя и по мере нарастания новых листьев.
В период роста побегов слаборазвитые удаляют, сохраняя 1-2 самые сильные.
Пасынки прищипывают, оставляя 1 — 2 листа. Для лучшего вызревания древесины в конце лета верхушки побегов удаляют.
Выкопка саженцев. Осенью укорененные черенки выкапывают. Вдоль одной из сторон ряда вырывают траншею на глубину залегания корней. Затем подкапывают землю с другой стороны ряда и вместе с саженцами отваливают в траншею. Осторожно, чтобы не оборвать корни, черенки выбирают из почвы и сортируют. Для весенней посадки на постоянное место отбирают только такие растения, у которых нижняя часть побега (с 3-5 почками) хорошо вызрела, а на пятке развилось несколько корней. Черенки со слабым или невызревшим приростом и плохо развитыми корнями кладут отдельно. Их надо будет еще год доращивать.
Рассортированные черенки связывают в пучки, прикрепляют к ним этикетки, завертывают в пленку и укладывают в погреб, подвал или прикоп на хранение до весенней посадки.
Размножение укороченными черенками. При этом способе укоренение проводят в комнатных условиях и с наступлением теплой погоды высаживают на постоянное место.
Осенью (конец октября, ноябрь) побеги делят на черенки с 1-2 глазками. В течение суток их вымачивают в воде и после просушки высаживают по одному в наполненные субстратом полиэтиленовые мешочки длиной 25 см, шириной 10 см .
Субстрат должен быть влагоудерживающим. Есть несколько вариантов его состава: равные части плодородной почвы, низинного торфа и крупнозернистого песка; равные части чернозема и песка; равные части сфагнового торфа и древесных опилок; 3 части опилок и по 1 части перегноя и крупнозернистого песка.
Чтобы укоренение укороченных черенков происходило быстрее, перед посадкой можно использовать бороздование, выдержать их в растворе со стимулятором роста, то есть использовать те же приемы, что и для обычных черенков.
При посадке черенки заглубляют так, чтобы верхний глазок был на уровне субстрата. Мешочки укладывают вертикально в ящик, который ставят в освещенном месте, около батареи. Сверху его можно прикрыть пленкой для снижения сухости воздуха. Через 20-30 дней черенки укореняются, а еще через 2 недели начинают развиваться побеги. Все это время субстрат периодически увлажняют.
Весной, в конце апреля или в мае, черенки закаливают, постепенно приучая к солнцу и свежему воздуху, приоткрывая форточку, вынося на балкон или открытую веранду. Когда земля достаточно прогреется и минует опасность заморозков, высаживают на постоянное место, как обычные саженцы. Такие черенки к сроку посадки обычно образуют побег длиной 30-40 см и хорошо развитую корневую систему. Выращенные из них кусты начинают плодоносить на год раньше, чем полученные от обычных черенков.
Размножениезеленымичеренками. При этом способе для получения черенков используют части зеленых побегов, удаляемые при обломке в мае - начале июня.
Побеги, предназначенные для черенкования, обламывают вечером, ставят в ведро с водой, опрыскивают, накрывают мокрой тканью и, не вынимая из воды, переносят на ночь в подвал. Утром из них нарезают черенки, используя нижнюю и среднюю части лозы. Верхушку удаляют, так как на черенках, взятых с верхней части, срезы загнивают. Побег делят на отрезки, каждый из которых должен иметь 2 глазка и 2 листочка. Над верхним глазком оставляют пенек длиной 1-1,5 см, нижний срез делают под последним узлом. Затем срезают половину верхнего листочка, а нижний удаляют совсем.
Заготовленные черенки на 1/3 их длины помещают на 8-10 часов в водный раствор гетероауксина (на.1 л воды 0,5 таблетки). Держат их при температуре 18-22°С на рассеянном свету, чтобы ускорить корнеобразование.
Высаживают зеленые черенки в ящик-парничок глубиной 40-50 см с ровными краями, чтобы его можно было плотно накрыть стеклом или пленкой (фото 9). Насыпают на дно смесь из равных частей плодородной земли и песка слоем 10 см, а сверху подсыпают 3-5 см чистого крупнозернистого промытого песка, все это обильно поливают.
Высаживают черенки по схеме 10x10 см, заглубляя на 2-3 см. После посадки опрыскивают водой, а ящик накрывают пленкой или стеклом, предварительно забеленным известью.
Для укоренения зеленым черенкам нужна очень высокая влажность воздуха. Поэтому их опрыскивают 4-5 раз в день из пульверизатора теплой водой (20-25°С). Примерно через 10 дней, когда на нижней части черенков начнут образовываться наплыв (каллус) и зачатки корешков, опрыскивание сокращают до 3 раз.
Через 25-30 дней приступают к закаливанию черенков. Ящик сначала открывают вечером на 10-15 минут, постепенно это время увеличивают и оставляют растения открытыми целый день.
Укорененные зеленые черенки можно доращивать и в парничке, и в открытом грунте. К осени они уже имеют прирост 40-50 см и хорошо развитую мочковатую корневую систему. Их выкапывают, зимой хранят в подвале, а весной высаживают на постоянное место.
Размножениевертикальными отводками. На кусте, предназначенном для размножения, все побеги коротко обрезают, оставляя 2-3 глазка. Когда выросшие из них побеги достигнут 25-30 см, удаляют слабые и двойники, а оставшиеся окучивают на высоту 5-7 см. Почва для окучивания должна быть рыхлой и богатой питательными веществами. Желательно использовать смесь из плодородной земли, перегноя и песка, взятых поровну.
Когда длина побегов достигает 50-60 см, окученную часть куста поливают и еще подсыпают землю, чтобы высота окучивания была 30 см. При длине побегов 60-70 см проводят чеканку, чтобы за счет ослабления роста усилить корнеобразование. Уход в течение лета заключается в чеканке побегов (2-3 раза по мере их вырастания), поливе, удалении сорняков, при необходимости подсыпке почвы на валик окучивания, защите от вредителей и болезней.
Осенью укоренившиеся побеги разокучивают и секатором отделяют от маточного куста. В земле остаются только небольшие пеньки, от которых на следующий год вновь отрастут побеги. Саженцы укладывают на зимнее хранение, а весной в обычные сроки высаживают на постоянное место.
Размножениегоризонтальными отводками. Это один из наиболее древних способов размножения винограда. Его еще называют «китайская отводка».
Весной вдоль ряда роют канавку на длину отводимой лозы, глубиной около 10 см. Дно хорошо рыхлят и поливают. Для лучшего формирования корней лозу бороздуют по междоузлиям, при этом сохраняя все глазки. В дальнейшем каждый узел с глазком будет образовывать корни.
Уложенную в канавку лозу пришпиливают и плотно присыпают землей, смешанной в равных частях с перегноем и песком. Конец побега оставляют над землей и подвязывают к колышку. Затем лозу поливают и мульчируют.
В течение лета отводки 2-3 раза в месяц поливают (до середины августа), удаляют сорняки, выросшие побеги подвязывают к опоре, а при интенсивном росте чеканят на высоте 60-70 см.
Осенью после вызревания побеги отделяют, закладывают на хранение, а весной высаживают на постоянное место. Однако если побеги на лозе образовались слабые, с плохо развитыми корнями, их, не отделяя, доращивают еще год. Осенью для перезимовки окучивают, а весной коротко обрезают, оставив только 2-3 глазка для выгонки сильных побегов. Если же есть опасность подмерзания, поступают иначе. Всю отведенную лозу отделяют от куста, помещают на зимнее хранение в подвал, а весной разрезают и высаживают на доращивание.