Вы сформировали виноградные кусты - это замечательно! Значит, самый трудный этап пройден. Теперь самое время рассказать, что еще нужно винограду для ежегодного обильного плодоношения.

Полив. В первый раз виноград поливают через неделю после по­садки, затем при сухой погоде через 15 дней и через 20 при влажной. Когда растение приживется, поливы сокращают. Обычно за сезон моло­дые кусты поливают 4-8 раз (в зави­симости от состояния почвы). Взрослые растения поливают реже: первый раз за 2 недели до цветения, затем через 1-2 недели после цве­тения и в начале созревания ягод. Воду льют под корень у молодых ку­стов, а у взрослых - в лунки, расхо­дуя на каждое растение от 2 до 7 ве­дер, в зависимости от мощности ку­ста. Полив проводят утром или вече­ром. После полива лунки засыпают, а почву мульчируют торфом или пе­регноем.

Летом последний раз поливают в середине июля, а потом лишь осе­нью перед укрытием на зиму дают влагозарядковый полив до полного насыщения почвы влагой (5-10 ве­дер на 1 м²).

Внесение удобрений. Если при посадке почва была хорошо заправ­лена удобрениями, первые четыре го­да кусты можно не подкармливать. Однако при слабом развитии побегов винограду надо дать дополнительное питание. В этом случае ослабленные растения подкармливают в первой половине лета минеральными удобрениями (на ведро воды 50 г аммиач­ной селитры, 200 г суперфосфата и 70 г сернокислого калия).

Взрослые растения удобряют сле­дующим образом. Ранней весной до снятия укрытия на расстоянии 35-40 см от кустов роют канавки глуби­ной 35 см. В них закладывают смесь из 700 г перегноя или компоста, 20-40 г калийных удобрений, 30-50 г суперфосфата. Раз в 4 года вносят ударную дозу органики (8-10 кг пере­превшего навоза на 1 п/м). После внесения удобре­ний канавки засыпают. Ежегодно проводят 3 подкормки. Первый раз за 10-14 дней до цвете­ния и второй во время опадания завя­зей подкармливают минеральными удобрениями. Во время первой под­кормки в 10 л воды растворяют 50-60 г аммиачной селитры, 100-200 г суперфосфата и 50-100 г сернокис­лого калия. При второй подкормке на ведро воды берут 15 г сульфата ам­мония и 25 г суперфосфата. Третью подкормку проводят перед созрева­нием винограда. Можно использовать те же минеральные удобрения, что и при первой подкормке, исключив азотные.

Виноград хорошо реагирует на внесение органических удобрений, которые можно использовать для всех трех подкормок. Коровяк или птичий помет сбраживают, затем раз­бавляют водой соответственно в 5 и 7 раз и одну часть раствора берут на ведро воды. При третьей подкормке дают половинную дозу и добавляют 50 г древесной золы. На каждый куст расходуют 3-6 литров. Кстати, такую же органическую подкормку можно использовать вместо минеральной при слабом росте молодых растений. При подкормке питатель­ный раствор наливают в круговые канавки глубиной 30 см, выкопанные на расстоя­нии 50 см от головы куста. Затем ка­навки засыпают. Обычно подкормки совмещают с поливом.

Увеличению урожая на 15-20%, массы ягод и сахаристости сока спо­собствуют некорневые подкормки (по листьям) из микроэлементов. Кусты опрыскивают за 2-3 дня до массово­го цветения, после завязывания ягод, в начале созревания и через 10-15 дней после их размягчения.

В зависимости от потребностей растений для некорневых подкормок используют следующие микроэле­менты: 0,1-0,25%-ную борную кисло­ту, 0,02-0,05%-ные сернокислый марганец и сернокислый цинк, 0,05-0,1%-ный молибденовокислый аммо­ний, 0,01%-ный йодистый калий.

Обрезка. В условиях средней полосы России обрезку рекомендует­ся проводить в два приема: осенью перед укрытием кустов (предвари­тельная) и весной до распускания по­чек (основная). Осенью обрезают отплодоносившие лозы, верхнюю невызревшую часть побега, имеющую зеленую окраску. Весной после от­крытия кустов и выявления результа­тов перезимовки проводят оконча­тельную обрезку. Удаляют повреж­денные, подмерзшие лозы, формиру­ют новые плодовые звенья. При этом длина рукавов будет постепенно уве­личиваться. Длинные, устаревшие, потерявшие гибкость рукава через 6-8 лет омолаживают.

В течение всего сезона проводят зеленую обломку, прищипку, пасын­кование, чеканку, кольцевание побе­гов и прореживание завязей.

Обломка. Она заключается в уда­лении лишних зеленых побегов. Пер­вую обломку проводят при появлении соцветий. После завязывания ягод ее повторяют. Ненужные побеги при достижении 4-6 см об­ламывают нажатием пальца на их основание.

Плодоносящий куст начинают обламывать с нижней части. Сначала удаляют все слабые и ненужные звенья с голо­вы куста и его многолет­них частей. Затем в пло­довых звеньях прорежи­вают густо расположен­ные побеги. Обычно вскоре после первой обломки зеленые побеги под­вязывают к шпалере, а спустя 3-4 не­дели подвязку повторяют.

Прищипка. При длине побегов 20-25 см прищипывают верхушки на 1-2 листочка, чтобы притормозить слишком активный рост и усилить скелет куста. Однако когда надо сформировать из пасынков новые ру­кава, прищипку проводят на 3-5 лис­точков.

Если куст недогружен листвой из-за зимнего подмерзания или по дру­гой причине, верхушки прищипывают за 15-20 дней до цветения при длине побегов 15-20 см. В результате уско­ряется развитие пасынков, что увели­чивает облиственность куста.

Для уменьшения осыпаемости цветков и увеличения количества за­вязей в начале цветения побеги при­щипывают еще раз.

Пасынкование. Во время всего периода роста растения удаляют пасынки, вырастающие на однолетних зеленых побегах текущего года. Это необходимо делать для избежания загущения куста. Однако удаление пасынков на кольцо плохо влияет на плодоношение: По­этому их срезают при длине 12-15 см, оставляя нижний лист (рис. 1). Пасынкование не проводят только при слабой облиственности куста.

Рис. 1. Удаление пасынка

Чеканка. Для прекращения роста побегов и усиления притока пита­тельных веществ к гроздям силь­ные побеги с 6-10 междоузли­ями чеканят, то есть укорачи­вают на 15-20%. Делают это в августе, когда рост побегов замедля­ется, признаком чего является вы­прямление верхушек. Слишком ран­няя чеканка может привести к обрат­ному эффекту - усилению роста па­сынков. При слабом приросте побе­гов чеканку не проводят.

Прореживание. Для более друж­ного созревания и фор­мирования      крупных ягод до цветения ножницами удаляют лишние соцветия (слаборазвитые, загущенные). Повторяют прорежива­ние, когда завяжутся ягоды. Обычно на побеге оставляют 2 нижние грозди.

Удаление листьев. Перед самым  созреванием  урожая часть внутренних и нижних листьев  срезают,   чтобы улучшить  освещенность виноградных    гроздей. Однако если в этот пе­риод стоит жаркая сол­нечная погода, удаление листвы  может  вызвать ожоги.

Кольцевание. Этот прием используют для усиления притока питательных ве­ществ к ягодам. Перед цветением на плодовой стрелке ниже первого пло­доносящего побега делают кольцевой надрез. Через 7-10 дней делают вто­рое кольцо (на 1-2 см выше первого), Кору между кольцами мож­но снять, а можно и ос­тавить (рис. 2).

Рис. 2. Кольцевание побега

Искусственное  опыление.   Его проводят для  лучшего завязывания ягод. Особенно важен этот прием для винограда с функционально-женски­ми и функционально-мужски­ми цветками, однако сор­та с обоеполыми цвет­ками тоже нуждаются в искусственном   опыле­нии.   Первый   раз   его проводят в начале цве­тения, второй раз, когда распустилось       около 80% цветков.

Кусочком меховой шкурки с коротким ворсом проводят снизу вверх 2-3 ра­за по соцветиям так, чтобы пыльца осыпалась в подстав­ленное блюдце. Потом шкурку обма­кивают в пыльцу и проводят по цвет­кам другого куста. Пыльца, взятая с 15-20 соцветий, позволяет опылить 40-50 других.

Подвязка к шпалере. У плодонося­щих кустов с веерной формировкой в первую очередь к нижней проволоке крепятся рукава (с наклоном 35-45 градусов). Подвязывать их верти­кально нельзя. Иначе в первую очередь станут распускаться и расти верхние глазки и побеги, а нижняя часть куста оголится. Куст станет громоздким и неудобным для укрытия. Особенно важно правильно распределить плодо­вые стрелки. Их подвязывают к первой проволоке горизонтально или в изогну­том положении. Крепят восьмеркой, чтобы между ними и проволокой нахо­дился подвязочный материал (шпагат,  вымоченное в воде мочало). Каждую стрелку подвязывают отдельно.

Первую подвязку отросших побе­гов проводят при длине 50 см (перед цветением), когда они перерастают второй ряд проволоки. По мере их роста делаю вторую, третью и даже четвертую подвязку. Если побеги пе­рерастают последний ряд проволоки и свисают, их подвязывают к ней го­ризонтально. Идеально, если по­лучится разместить их под углом 45 градусов, но допустимо часть побегов из середины куста подвязывать вертикально.

Одной петлей закрепляют 2-3 по­бега, не более. За верхушки их под­вязывать нельзя, закреплять нужно между четвертым и пятым междоуз­лием, считая от верха.

Укрытие на зиму. Существует не­сколько способов укрытия винограда. Молодые кусты укрывают следующим образом. В октябре зеленые невызревшие части побегов удаляют, ос­тавшиеся для предохранения от пле­сени опрыскивают 5%-ным раство­ром железного купороса. Затем свя­зывают и укладываются на лапник или доску, а сверху прикрывают де­ревянным коробом, затем руберои­дом или пленкой, оставляя продухи для воздухообмена. Сверху для на­дежности можно засыпать слоем земли.

Укрытие плодоносящих кустов на­чинается тоже с обрезки и защитного опрыскивания железным купоросом. Слабые и зеленые невызревшие по­беги удаляют, оставшиеся укорачива­ют до 1-1,5 м. Затем вдоль шпалеры делают траншею глубиной 15-20 см. Куст делят на 2 части, связывают рукава и лозу в пучок и укладывают в траншею так, чтобы правая часть од­ного куста налегала на левую сторону другого. Прикрывают соломой, сухи­ми травами, камышом или лапником (слой 6-15 см) и засыпают землей на 15-30 см. В апреле укрытие снимают.

Защита от заморозков. Весной очень важно своевременно снять зимнее укрытие, так как задержка может привести к выпреванию глаз­ков. Вместе с тем необходимо сле­дить, чтобы распустившиеся почки не повредились поздними весенними заморозками. Для защиты от них в начале мая над растениями устанав­ливают пленочные укрытия. Их сни­мают после того, как ми­нует угроза возвратных холодов.