Вы уже определились, какие сорта винограда будете выращивать. Следующий этап - посадка - тоже немаловажный, от этого во многом зависит, приживутся ли саженцы на вашем участке. А чтобы они радовали множеством крупных сочных гроздей, молодые растения нужно сформировать. Как все это сделать правильно, вы сейчас узнаете.
Выбориподготовкаместа.
В средней полосе для виноградника отводят самое светлое и теплое место, защищенное от холодных ветров. Хороший вариант - посадка у стен строений и заборов с южной стороны или защита с северной стороны щитом.
Виноградные растения предпочитают легкие по механическому составу, плодородные, с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью почвы. На бедных и плохо прогреваемых землях невозможно получить качественный урожай. Поэтому почву под посадку винограда необходимо подготовить. Для этого на 1 м2 вносят 10-12 кг навоза и 60-100 г фосфорно-калийных удобрений. Лучше это сделать заблаговременно, чтобы земля успела осесть.
Кроме этого, посадочную яму (шириной и глубиной 60 см) заправляют плодородной землей, смешанной с 2-3 кг перегноя, 5-7 г сернокислого калия и 10 г аммиачной селитры. Такого количества удобрений растению хватит первые 4 года жизни в вашем саду. На дно посадочной ямы укладывают дренаж толщиной 15 см из щебенки, крупной гальки.
Посадка. В средней полосе виноград высаживают весной, в начале мая. Сначала у саженцев укорачивают побеги, оставляя 2-3 глазка. Вырезают корни, развившиеся из верхних узлов, а нижние подрезают, оставив 15—18 см. Затем саженцы ставят на сутки в воду, 2-3 раза ее меняя.
При посадке (рис. 1) саженец заглубляют так, чтобы оставленные 2-3 глазка были выше поверхности почвы. Засыпают заправочной смесью на высоту 15 см, землю слегка утрамбовывают и вливают 0,5-1 ведро воды. Когда она впитается, яму засыпают полностью и опять поливают (1-1,5 ведра воды). Затем саженец окучивают на 5-8 см выше верхней почки.
Растение, уже давшее листочки (вегетирующее), высаживают иначе. При посадке его извлекают из емкости, не нарушая кома земли. Устанавливают в ямку, засыпают заправочной смесью и обильно поливают. Приствольный круг мульчируют торфом. При посадке возле каждого куста устанавливают колышек, который необходим для подвязки растущего побега.
Когда почки у саженца еще не распустились, но среднесуточная температура достигла 5°С, посадки разокучивают. Вокруг растений делают лунки глубиной 30 см и диаметром 60 см, почву осторожно перекапывают на штык лопаты и мульчируют или застилают прозрачной пленкой.
Теперь о расстоянии между растениями. Оно напрямую зависит от размера кустов во взрослом состоянии. Обычно слаборослые сорта сажают через 1 м, среднерослые через 1,25, сильнорослые через 1,5 м. Если виноград высаживают около стены, от нее отступают на 1-1,5 м.
До четырехлетнего возраста (когда виноград вступает в полное плодоношение) растения считаются молодыми и нуждаются в особом уходе. В это время основная задача садовода помочь образованию мощной корневой системы и сформировать сильную надземную часть.
Формированиекуста. С учетом того, что виноградное растение представляет собой лиану, его формируют и размещают на опорах. Чаще всего виноград выращивают на шпалере, что способствует улучшению освещения растений и облегчает уход. Устанавливают ее сразу после посадки или на следующий год.
Наиболее распространена вертикальная одноплоскостная шпалера с 3-4 рядами проволоки. Для ее устройства используют деревянные или металлические столбы длиной 2,5-3 м и толщиной 8-10 см. Крайние в ряду столбы должны быть длинней и прочней промежуточных. Их закрепляют с помощью якоря или упора. Промежуточные столбы устанавливают через каждые 3-4 м, заглубляя в почву на 60-70 см. На столбах закрепляют 4 ряда оцинкованной проволоки диаметром 3-4 мм. Первый ярус натягивают на высоту 50 см от земли, второй выше первого на 40-45 см, третий и четвертый через 50-60 см.
На шпалере виноград выращивают в веерной форме с наклонными рукавами (многолетними ветвями). Обычно при такой формировке куст имеет от четырех до шести рукавов различной длины, отходящих от основания куста веером. Формируют веерную форму следующим образом (рис. 2).
Рис. 2. Формирование веерной формы куста (а - весна, б - осень): 1 - саженец в год посадки; 2 - куст на второй год; 3 - куст на третий год; 4 - куст с плодовой стрелкой на четвертый год
При посадкесаженец обрезают коротко. Из выросших после распускания почек побегов оставляют 2-3 и подвязывают к колышку. В первый год после посадки основная задача садовода - создать условия для максимального роста побегов, листьев и корневой системы.
Навторойгод(до распускания почек) побеги обрезают, оставляя 2-3 глазка. По мере роста новых побегов наиболее сильные (будущие рукава) подвязывают к шпалере, слабые и неудачно расположенные удаляют. Однако если куст развивается слабо, то формирующую обрезку переносят на следующий год.
Натретийгодпри наличии 4-6 побегов их обрезку проводят на нужную длину рукава (не менее 50 см). Если образовалось только 2 побега, их обрезают, оставив 3-4 глазка, а если на кусте 3 побега, поступают иначе. На длину рукава обрезают только 2, а на третьем оставляют всего 2-3 глазка. При необходимости его используют для формирования недостающих рукавов.
После обрезки побеги подвязывают к шпалере наклонно (веером). При этом надо учитывать, что у винограда ветки, расположенные снаружи куста, имеют большую длину, чем растущие в середине.
Летом отрастут многочисленные побеги. Из них оставляют только 3, образовавшиеся на верхушке ветвей-рукавов. Все другие выламывают, чтобы куст понапрасну не тратил на них питательные вещества. Оставленные побеги по мере их роста подвязывают к шпалере тоже наклонно.
Начетвертыйгодиз побегов на конце рукавов формируют плодовые звенья. В каждом звене верхний побег удаляют (он был нужен в прошлом году для лучшей облиственности .куста). Из оставшихся двух самый нижний обрезают коротко, сохранив только 2-3 глазка (это будет сучок замещения), а на другом оставляют 5-8 глазков (он станет стрелкой плодоношения).
Для замены поврежденных рукавов у основания куста оставляют сучок восстановления (однолетний побег с 2-3 глазками после обрезки).
Теперь виноградный куст полностью сформирован. При последующей ежегодной обрезке следует удалять отплодоносившие лозы, а из побегов, развившихся на сучке замещения, создавать новые плодовые звенья.