УБОРКА

В средней полосе вегетация растений завершилась. На юге продолжается огородная страда.

Брюссельскую капусту убирают в последнюю очередь. За неделю до уборки с растения удаляют все листья. Зеле­ную верхушку можно использовать для салата. Во время уборки стебель с кочанчиками срубают у основания. Сформировавшиеся кочанчики вырезают или выламыва­ют, потом сортируют, удаляя рыхлые, недоразвитые, больные и поврежденные. Для длительного хранения, ко­торое у брюссельской капусты может продлиться только до января, растения выкапывают с корнями.

Корнеплоды скорцонера и овсяного корня убирают ос­торожно, чтобы они не потеряли вкус, лежкость и даже питательную ценность. Скорцонер выкапывают не сразу. Сначала вдоль крайнего ряда делают канавку глубиной, равной длине корнеплодов. Затем с помощью прямой ло­паты в нее переваливают грунт вместе с корнеплодами этого ряда. Затем убирают урожай. Пучки по 15 — 20 штук связывают, как вязанки хвороста.

Продолжается уборка цикория. Корнеплодный цико­рий перерабатывают вскоре после уборки. Корнеплоды моют, режут и подвяливают на воздухе. Потом обжарива­ют до светло-коричневого цвета и сушат на сковороде, по­ка не будет крошиться.

Корнеплоды салатного цикория заготавливают для вы­гонки этиолированных кочанов в зимнее время. Часть корнеплодов салатного цикория витлуф можно оставить зимовать в почве огорода, чтобы весной получить этиоли­рованные кочанчики непосредственно из открытого грунта. Но тогда придется позаботиться о надежном затенении растений, ведь позеленевшие кочанчики начинают горчить, их листья становятся жесткими. Оставленные без контроля в почве огорода корнеплоды любого цико­рия на следующий год могут стать настоящей проблемой, превратившись в сорняк.

Высеянный в августе дайкон уже готов к уборке. Его выкапыва­ют или выдергивают из почвы, обрезают ботву и укладывают в ящики с песком, сетчатые или пластиковые мешки.

Пастернак убирают позже других корнеплодов, но для того чтобы он долго хранился в подвале, нельзя допустить его подмораживания. Часть урожая вполне безопасно ос­тавить на зиму в почве, особенно если в подвале условия хранения неудовлетворительные. Как только почва отта­ет (ранней весной или во время оттепелей), корнеплоды можно выкапывать.

Приступают к уборке хрена и катрана. Выкапывают самые крупные корни толщиной не меньше 2 см, очень осторожно подрезая их садовыми вилами. Признаки со­зревания хрена: листья приобретают рассеченный вид, желтеют и усыхают.

Листья предварительно срезают или скашивают. Выкопку корней хрена и катрана начинают с края грядки, разрыхляя почву на глубину укоренения. Выкапывают растения целиком. Нужно тщательно выбрать из почвы все корни. Иначе из обломков и кусочков в следующем году вырастут новые, но мелкие растения. Так хрен мо­жет стать злостным сорняком на огороде.

Корни катрана и хрена быстро теряют тургор. Поэтому сразу после выкопки их укрывают листьями или непро­зрачной тканью. Затем их сортируют по размеру, чтобы крупные использовать в пищу, а мелкие — для посадки в этом или будущем году. Мелкие корни катрана можно использовать для зимней выгонки.

Пока у топинамбура листья зеленые, продолжается рост его клубней. Если листья от мороза погибли, настало время убирать урожай. В ноябре выкапывают самые крупные клубни, которые сразу употребляют в пищу. Хранятся они плохо, потому что сочные и быстро загни­вают. Топинамбур достаточно зимостоек, чтобы хорошо сохраняться в почве в течение зимы. Его морозостой­кость можно назвать рекордной. Ведь немногие растения остаются жизнеспособными после 40-градусного мороза, да еще сохраняют свою пищевую ценность.

Лук-порей продолжает расти до самых морозов. По­этому его уборку оттягивают как можно дольше. Это мо­розостойкое растение, оно не повреждается заморозками до —6 — 7 °С, даже продолжительными. Часть растений можно оставить зимовать в почве.

Порей позднеспелых сортов убирают незадолго до наступления устойчивых холодов с таким расчетом, что­бы в хранилище температура понизилась до +3 °С. По­рей для длительного хранения нужно убирать осторожно, не ломая листьев ни во время уборки, ни при транспорти­ровке в хранилище. Если в хранилище температура не ре­гулируется и может подниматься выше нуля, то обрезать листья не следует. Корни подрезают до длины 5 см.

УХОД

Грядки озимого лука, т. е. высаженного в сентяб­ре — октябре севка и выборка, мульчируют перегноем или торфом слоем 2 — 3 см. С наступлением холодов этот слой доводят до 10 см или сверху укрывают сухими листьями, на которые набрасывают полиэтиленовую пленку, чтобы ветер не сдувал их. Таким же образом поступают и с гряд­ками.

Для повышения урожайности озимого чеснока поверх­ность этих грядок также мульчируют торфом или перегно­ем. На 1 м² расходуют 5 — 8 кг торфа, перегноя или хороше­го компоста. Такая мульча ранней весной поспособствует лучшему прогреванию почвы, предохранит ее поверхность от образования корки и сохранит влагу. Под ней образуют­ся более крупные луковицы.

Растения лука-порея, оставленные на зиму в открытом грунте, для укрепления слегка окучивают. Выкапывать урожай можно будет во время оттепелей по мере надоб­ности. Но рано весной, чтобы не потерять качество, его нужно убрать полностью до того, как начнется вторичный рост. Для дальнейшей вегетации оставляют только семенные растения.

Если часть урожая скорцонера и овсяного корня оста­вить в грядках на зиму, то ранней весной можно собрать урожай молодых побегов. Сейчас же нужно обрезать ста­рые листья на высоте 1 — 3 см над поверхностью почвы, а на рядки насыпать слой земли в 15 см, чтобы весной по­беги отрастали без доступа света. Тогда в них не образу­ется хлорофилл, и они останутся нежными. Зеленые по­беги теряют свои вкусовые качества.

ВЫГОНКА

Чтобы зимой была возможность получать свежую ви­таминную зелень или нежные этиолированные побеги для овощных салатов, сейчас нужно заготовить посадоч­ный материал. К таковому относятся корневища щавеля, ревеня, спаржи от двух-, трех- или четырехлетних расте­ний. На квадратный метр теплицы или другой выгоноч-ной площади необходимо заготовить 6 — 7 кг корней этих многолетних овощных растений.

Из многолетних овощных растений для выгонки хоро­шо приспособлены батун, слизун, душистый и другие мно­голетние луки. Сейчас нужно выкопать небольшие кур­тинки и хранить их в холодном подвале.

Мелкие корнеплоды, которые не представляют инте­рес как продовольственные, полезно также заготовить для поздне-осенней и зимней выгонки. Для этой цели вполне подходят петрушка диаметром 1—2 см, сельде­рей — 3 — 4 см, редька, репа, брюква, свекла — 2 — 3 см. Единственным условием должно быть наличие на голов­ках корнеплодов неповрежденной верхушечной почки.

Для выгоночной культуры чаще используют дерно­вую, перегнойную, листовую, лесную землю или торф, песок, торфонавозный компост. Огородная земля менее пригодна. Ее используют в составе почвенных смесей с пе­регноем и другими компонентами.

Репчатый лук и лук-шалот — самые неприхотливые растения для выгонки. Но вскоре после уборки луковицы находятся в состоянии покоя, поэтому для ранней выгон­ки их нужно «разбудить». Перед посадкой верхнюю часть луковиц обрезают «по плечики» или делают крестообраз­ный надрез, или обрезают только шейку и замачивают в теплой воде ( + 35-40 °С) в течение 12-24 часов. Темпе­ратуру воды нужно поддерживать на заданном уровне, подливая горячую. Если в воду добавить золу по 5 — 6 г на каждый литр, то отрастание зеленого пера начнется еще раньше. Отрастание также ускоряется, если луковицы очистить от сухих чешуи.

Многолетние луки в отличие от репчатого не имеют периода покоя. Их выгонку можно начинать сразу после выкопки из открытого грунта. Куртинки батуна, слизуна, душистого и других многолетних луков, высаженные в не­высокие ящики, хорошо отрастают, не требуя большого освещения. Их пикантная витаминная зелень прекрасно дополнит многие блюда и украсит любой стол.

Для выгонки аппетитных кочанчиков салатного цико­рия подходят любые помещения с температурой выше +10 °С. Выгоняют кочаны в траншеях, ящиках, цветоч­ных горшках. При возможности выгонку проводят в не­сколько сроков.

Перед выгонкой корнеплоды просматривают и очища­ют шейку от загнивших черешков, стараясь не повредить верхушечную почку. Затем корнеплоды выравнивают по длине до 15—18 см. Корешки обрезают. Густота посад­ки — до 250 штук на квадратный метр.

Корнеплоды, высаженные в траншею, поливают очень обильно — 60 — 70 л на 1 м². Делают это в несколько приемов, давая воде впитаться в почву. Затем траншею укрывают сверху почвенной смесью слоем 25 см. Чем тя­желее укрывной слой, тем кочаны получаются крепче и плотнее.

Кочаны успешно выгоняют и в небольших ящиках вы­сотой около 40 см. На дно насыпают 10 см торфа или рых­лой земли, устанавливают и прикапывают корнеплоды, поливают. Сверху их засыпают влажным песком или на­крывают темной непрозрачной пленкой.

В цветочный горшок диаметром не менее 20 см выса­живают несколько корнеплодов, поливают и накрывают непрозрачным колпаком или пустым горшком так, чтобы на них не попадал свет.

Продолжительность выгонки и вкусовые качества ко­чанов в значительной степени зависят от температуры воздуха и среды. Плотные, сочные и почти без горького привкуса они получаются при температуре +10 °С. На это уходит примерно 3 — 4 недели. Повышение темпера­туры до + 16— 18 °С значительно ускоряет рост, но прида­ет кочанам горечь. Чтобы продлить период уборки уро­жая, горшки или ящики переносят в темное помещение с температурой 0— +2 °С. В таких условиях кочаны со­храняются 2 — 3 недели.

ХРАНЕНИЕ

При угрозе сильных морозов вход в подвал утепляют с помощью старых одеял, соломенных матов и т. п. На бурты и траншеи, в которых овощи будут храниться до весны, наносят дополнительные слои укрытия: землю на солому, солому на землю.

В хранилищах и подвалах следует поддерживать низкую плю­совую температуру. Если она выше +5 °С, нужно усилить про­ветривание, а если понижается до 0 °С, утеплить хранилище.

Лук-порей в хранилище завозят обычно целыми расте­ниями, стараясь не повредить листья. Растения укладыва­ют в песок ряд за рядом вплотную друг к другу, устанав­ливая их наклонно под углом 50 — 60°. Каждый ряд (обычно около 20 растений) присыпают песком слоем 5 см, затем устанавливают следующий ряд и т. д. Количе­ство рядов произвольное. Для более компактного разме­щения листья порея можно обрезать на треть или полови­ну. Но в таком состоянии порей можно хранить только при регулируемой температуре не выше 0 °С с колебани­ем -1-0°С.

Хранение обрезанного порея при более высокой тем­пературе опасно, т. к. подрезанная часть листьев стано­вится прекрасной средой для бактерий. Порей может сохраниться до середины апреля. Необходимо систематически контролировать температуру и влажность, а также убирать заболевшие растения.

Хранение порея в глубоких парниках обходится де­шевле. Лук укладывают в песок. Парник укрывают снача­ла одной рамой. По мере снижения наружной температу­ры укрытие увеличивают — еще одна рама, потом утеплительные маты, солома или опилки, снег. Открыва­ют парник в марте или во время оттепелей, когда темпе­ратура поднимется до 0 — + 5 °С.

Брюссельскую капусту можно сохранить после убор­ки лишь до января. Кочанчики на кочерыге сохраняются до 2 месяцев при температуре 0 — + 1 °С и влажности воз­духа 95 %. Обрезанные кочанчики сохраняют в полиэти­леновых пакетах в холодильнике.

Регулярно просматривают заложенные на дозаривание томаты и сладкий перец, удаляют гнилые, выбирают спе­лые. Чтобы растянуть время потребления свежих томатов, заложенные на хранение зеленые плоды чаще перебирают и отбирают те, что успели покраснеть.

ДОРАЩИВАНИЕ

Некоторые растения листовой капусты вместе с кор­нем пересаживают в горшки и доращивают в домашних условиях, собирая урожай витаминной зелени так же, как и на грядке, срывая один —два нижние листа.

Брюссельскую капусту доращивают, укладывая ее це­лыми растениями с кочанчиками в песок. Растения прика­пывают на глубину корней в теплице, подвале, парнике.

Закладка лука-порея на доращивание сходна с заклад­кой на хранение. Растения, взятые непосредственно с огорода после уборки, помещают в грунт теплицы или парника плотно друг к другу. Порей высаживают в песок на половину отбеленной ножки. Доращивание без обрез­ки листьев повышает урожай на треть.

Растения цветной капусты с зачатками головок, хоро­шо облиственные, неповрежденные заморозками, выдер­гивают с корнем и переносят в парник или теплицу, мож­но и просто в подвал. Корни засыпают влажной почвой до верхних листьев. Рост головок при температуре + 10 °С закончится через 25 — 30 дней, при температуре от + 3 до + 5 °С — через два месяца, но их качество будет лучше.

ПОСЕВ

Под зиму сеют холодостойкие культуры: репчатый лук, морковь, пастернак, брюкву, катран, петрушку, ре­вень, репу, листовой и кочанный салат, спаржу, укроп, шпинат, щавель, эстрагон и др.

Семена должны быть сухими (влажность — не более 8 %), но с хорошей всхожестью. Норму высева увеличива­ют на 20 — 25 %, а глубину заделки семян — на 1 — 1,5 см по сравнению с весенним сроком. Подзимний посев лучше всего проводить за 3 — 4 дня до наступления устойчивых мо­розов или даже позже. На зиму грядки укрывают стеблями томатов или побегами малины для накопления снега. Почва тогда меньше уплотняется и размывается дождями.

Посев лука проводят, когда почва слегка подмерзнет. На грядках репчатого лука на расстоянии 20 см друг от друга делают бороздки или используют заранее подготов­ленные. Норма высева — 1,5 г на 1 м². Далее бороздки сна­чала засыпают почвой слоем 1 см, а затем всю поверх­ность грядок обязательно мульчируют торфом или перегноем слоем до 3 см.

В районах со снежной и устойчивой зимой под зиму сеют и лук-порей. Этот способ позволяет увеличить пери­од вегетации растений на 15 — 20 дней. Посев проводят таким же способом.

Семена редиса, редьки, пекинской и китайской капус­ты могут прорастать при низких положительных темпе­ратурах. Поэтому для этих культур лучше не подзимний, а зимний посев в замерзшую почву. В ноябре нужно под­готовить посевные борозды и грунт, чтобы присыпать се­мена. Зимой сделать это будет значительно сложнее.